如何在構圖時最大限度的保護畫質

　　攝影是一門隨著傳統攝影技術的形成和發展而產生的攝影應用科學，它以攝影光學、攝影化學和電子技術為基礎，在長期實踐中形成了獨特的拍攝體系。以下是小編為你整理的，希望能幫到你。

　　增加前期記錄的資訊

　　後期中對畫質改觀最強大的一些武器，都需要前期拍攝時的支援。

　　比如大家經常聽說的使用raw格式拍攝，相機設定AdobeRGB色彩空間，和使用14bit色彩深度記錄等等，本質上就是增加前期紀錄資訊的質量和數量。

　　又比如現代風光攝影中，

　　讓畫面噪點最少的方式，是堆疊降噪，以及適當向右曝光再拉回，都依賴前期的拍攝。

　　讓暗部亮部細節最自然的辦法，是曝光合成，需要前期的包圍曝光拍攝。

　　讓畫面從前景一直銳到背景的武器，是景深合成，更離不開前期了。

　　現代攝影，不再侷限於單張照片有限的資訊，而是基於幾張十幾張 raw格式檔案的海量優質原始資料，各種後期武器的精度都是指數級的提高!

　　以星空攝影為例，如果你單張ISO3200，拍出來地面和星空的噪點肯定很多。基於單張照片有限的資訊，各種降噪演算法在細節和噪點中間也總是難以完美平衡，一旦強拉暗部，噪點更是非常恐怖!

　　但如果前期連續拍攝5張照片，後期用平均值或者中間值堆疊降噪方式的話，噪點就可以被大幅度的減少，而且細節同時沒有被損失。

　　銳化和降噪的順序

　　降噪主要在第一步做，銳化主要在最後一步做。

　　因為ACR和Lightroom中的調整，順序是無所謂的。所以一般我會在ACR最後的時候，給照片初步降噪。

　　進入PS後，第一步就是用Nik Dfine外掛，對照片進一步降噪。

　　有時在PS中進行更多調整之後，原來不明顯的噪點凸顯了出來，這時輸出前還可以降噪一次。因此我前面說降噪“主要”在第一步做。***關於降噪，請閱讀《三步降噪法，打造完美照片》***

　　銳化的話，對畫面破壞比較大，而且主要是輸出銳化，根據展示媒介和大小，銳化量天差地別，因此主要是最後一步做。

　　多步少量原則

　　寧可分多步驟每步少量調整，也不要嘗試一次到位。因為：

　　1***後期很多時候是主觀感覺，很難一次精準到位。調的不夠，後面再加就是了。但是如果不小心調過了，比如把飽和度一下改變太多，加了又減損失更大。

　　2***不同工具和步驟之間是互相影響的。比如在RAW檔案中，如果飽和度調的太高，後面加曲線、對比等等調整又會增加不少飽和度，再做一些可選顏色，可能紅色就直接過飽和溢位了。。。

　　所以開始的時候對比度，飽和度，清晰度這些都不要調太猛。微微處理一下即可，後面再一步一步優化。

　　儘量使用非破壞性調整

　　凡是隻記錄結果畫素的修改，都是破壞性調整，要儘量避免、或者放到比較靠後的步驟。

　　比如你直接在背景圖層上增加100對比度，就是破壞性的調整，後面覺得不好，就只能在圖層上又減少對比度，這就是非常傷畫質的動作。

　　更好的方式是用調整圖層或者智慧物件，這樣你的對比度調整結果，是以原始資料+調整過程的形式儲存的，覺得不好直接撤銷中間的調整過程就可以了。

　　以下都是非破壞性調整的形式：

　　1***Adobe Camera Raw、Lightroom中的調整，都是非破壞性的。

　　2***智慧物件上的調整和變形。

　　所以ACR進PS的時候，最好按住Shift鍵以智慧物件，而不是背景圖層的方式開啟。多個影象合成的時候，最好把這些圖層用智慧物件封裝起來，而不是用蓋印圖層。。

　　3***智慧物件上的智慧濾鏡，都是非破壞的。

　　比如要用Nik 外掛，最好就以智慧濾鏡的形式應用。這樣後面要重新單獨調整某個濾鏡的引數，都是可以的。

　　4***非破壞性裁剪。剪裁影象的時候，最好不要勾選“刪除裁剪的畫素”。

　　5***調整圖層。要改變飽和度、對比度、顏色，最好使用調整圖層，而不是直接在原圖層調整。

　　6***空白、中灰輔助圖層。要仿製圖章、汙點清除、加深減淡等等，也要儘量在新圖層而不是原始圖層上操作。

　　區域性應用調整

　　把調整限制在區域性，而不是全域性作用、影響到無關的區域，也可以大大提高畫質。

　　比如ACR中的銳化，一定要打開蒙板，不要銳化天空、水面等大塊純色區域。

　　降噪則反之，可以使用蒙版遮罩，只對細節少的區域性降噪。

　　使用最新技術以及專業外掛

　　最新技術以及專業外掛，肯定演算法更優異，更推薦使用。

　　比如降噪，可以使用Nik Dfine 2 或著 Topaz Denoise外掛，甚至ACR的降噪功能，都比PS自帶的降噪濾鏡要強大。

　　總結

　　1. 前期紀錄更多更高質量的資訊

　　2. 降噪主要第一步，銳化主要輸出前

　　3. 多步少量原則

　　4. 非破壞性調整

　　5. 區域性應用調整

　　6. 使用最新技術以及專業外掛