數碼攝影的技巧誤區有哪些

　　每個合格的攝影師都是從新手一步一步走上來的，每個新手在攝影的時候都會陷入一些誤區。下面是小編分享的數碼攝影技巧誤區，一起來看看吧。

　　數碼攝影技巧誤區

　　1、膠捲沒有曝光

　　原因有兩種：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。

　　2、照片四角有黑影

　　主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。

　　3、畫面影調模糊

　　在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被汙漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。

　　4、主體人物模糊，背景清晰可辨

　　有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深範圍之內;二是使用自動對焦相機時，沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。

　　5、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑

　　主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面;二是用白紗布矇住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。

　　6、團體合影照片前幾排清晰，後幾排模糊

　　凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦;七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4-8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。

　　7、影調死白或晦黑，缺乏影紋層次

　　無論照片是黑白或是彩色，只有曝光準確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度;照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18%的中灰反光率設計的，它可以使大多數景物曝光準確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5-2級曝光量，白雪就會成為灰白色;如拍攝煤炭，如不減少1.5-2級的曝光量，黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多麼高階的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18%的中灰色調處理。

　　8、電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足

　　一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈係數。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電，讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電訊號燈點燃只充了70%，在點燃10秒鐘後才能真正充滿電能，供正常使用。

　　9、單反相機用閃光燈拍出的照片，有半幅畫面是黑影

　　由於單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單反相機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步***各相機速度不同***。

　　10、人像照片背景清晰豔麗，人物臉膛昏黑

　　一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面部補光;二是背景明亮***雪景、沙漠***，使用了內測光推薦的資料進行曝光，背景曝光適度，人物曝光不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光;二是在測光的基礎上加大1-2級曝光量;三是走近人物對準臉部測光，“鎖定”曝光量後***用測光記憶鈕或改為手動曝光***，再退回原位構圖，對焦，拍攝。

　　11、團體合影，周邊人物殘缺

　　一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿;二是使用單反相機雖無視差，但畫面四周沒留餘地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95%左右。所以無論使用什麼相機，構圖時都要留有一定的餘地。切忌人物頂天立地，塞滿畫面。

　　12、照片有劃痕

　　如是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被汙染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片;二是相機背後的壓片板上有毛刺，卷片劃傷了膠片。使用分裝卷前，最好把片頭縮排暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後，再引出片頭使用。如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉。

　　數碼攝影的基礎知識

　　初學攝影，最重要的是力爭圖象清晰。一般的習慣都是把照片清晰度高不高作為評價pp拍的好不好或是是否成功的依據***這裡強調的是一般***。但是要達到清晰度高的效果，必須掌握影響pp清晰的原因，機器的檔次是客觀原因，拍攝者的人為因素才是主觀的原因。

　　要想獲得清晰的圖片，必須注意以下幾點：

　　1、正確對光***即調焦***它集取景、測距、調焦為一體，是拍攝pp的重要一環，也是不可缺少的步驟和手段。

　　2、端穩相機端穩相機也是pp是否清晰的重要保證。因為被攝物無時無刻不在運動。我們所拍的pp，就是拍攝處於某一瞬間的人或物。因此，機器與被攝物間的位移越小，拍出的pp就越清晰，反之，影象就會模糊***因為它記錄下來的是影象移動的拖痕***。在拍攝時影響機器靜止的因素有以下4種主觀原因即機器的機械振動，拍攝者的肌肉抖動，按快門時力度不當和機器固定的穩定度不夠，因此，應採取措施，力爭出好片。

　　3、按序操作

　　ua 準備好機器，到達拍攝地點後，首先是選景、拍什麼，或以什麼為背景做襯托。要仔細觀察，憑靈感和經驗擇好目標和背景作為畫幅構圖。

　　ub 觀察現場光線條件。確定測光法和位置，決定光圈和快門。如果需要人工補光，則應提前做好準備。u

　　c 對準目標進行調焦，當從取景器上看到清晰圖象時，按下快門。這裡需要注意的是相機的最近拍攝距離，以防影象變形，特別是用廣角鏡時更應該注意。

　　ud 隨時注意抓取人物或移動物的姿態和情緒等，莫失良機。ue 一般當快門低於1/60秒時，應用三腳架固定機器。

　　學數碼攝影原理掌握技術

　　1、光線--------拍好pp的條件世界靠光的作用把一切展現在人類的面前，而攝影同樣也是一門光的藝術。光不僅是拍攝pp反映現實的必要條件，而且是再現景物的造型手段。在拍攝時，曝光就是光轉變成影像的媒介。光線，是拍攝pp的基本條件，我們用的光線主要來自太陽，即自然光。自然光是無法擺佈的，只有設法去利用它。除了利用自然光以外，還有一種人造光源，主要指電光源***如白熾燈照明和閃光燈照明***。

　　2、光圈-------調節光量的機關鏡頭是相機的核心，而光圈又是鏡頭的窗戶。光圈是一種用金屬薄片製成的光闌，有圓形或可開縮的多葉多邊形瓣狀薄片，裝在鏡頭內，可自由開縮，用以改變鏡頭的口徑。光圈有多種功能，比如調節光量、景深、反差等。在相機鏡頭的光圈環上標有如：1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22等數字及刻度，稱光圈係數，用“f”表示。光圈係數是以焦點距離除以光圈口徑的展開值所得的商數。所以光圈口徑越大，係數數字越小。如：f22的光孔小於f16的光孔;f3.5的光孔大於f5.6的光孔，其餘類推。光圈是調節pp景深的關鍵。所拍景物總是前後有別。光線通過鏡頭所成的影象不一定均勻集中到一點，不可能保證完善的表現所有縱深成像。因此，光圈大影象比較模糊;光圈小，影象就較清晰。

　　3、快門-------掌握進光的閘門快門，是相機進光的“閘門”。它是一種機械裝置，有的裝在鏡頭上，有的裝在機身上。它有兩個作用：一是調節曝光量，也就是說在同樣光量情況下，時間長，曝光多;時間短，則曝光少。二是控制運動物體的影象，使其“凝固”不動，把移動的景物靜止，從而構成一個停止且清晰的影象。 [ 相機快門速度標記有：1 2 4 8 15 30 60 125 500 1000 b等。這些數字檔實際是指快門開啟的時間，表示時間單位秒的分母數。如：1指1秒，2指1/2秒，同樣，500指1/500秒。顯示數字越大，快門開啟時間就越短，如：1就是1秒鐘長的時間。“b”是指b門，即按下b門，快門開啟，鬆開時快門關閉。“t”是指t門，即按下t門，快門開啟，鬆開時仍舊是開啟的，只有再次按下t門，快門關閉。快門速度的選用，取決於光線的強弱、拍攝物件、周圍環境、拍攝意圖、選用的光圈大小以及構圖畫面的需要等。

　　4、曝光---------光圈與快門的組合光圈是進光量的孔徑大小，速度是控制進光量的時間長短，兩者原則上均是控制進光量的，所以又稱為“曝光組合數”。在光線強的時候用小光圈，光線暗時用大光圈。但是，光圈畢竟是有限的，遇到陰暗、光線很弱時，就是用再大的光圈仍會曝光不足。這時要用慢快門，甚至用“b”或“t”，讓光線較長時間進入相機，以補足曝光量。可是，用快門速度來補曝光的不足也是有限的，如果拍攝物體是移動體或高速運動體，若使用高速快門拍攝，拍出的pp即使曝光十分準確，影象仍會模糊不清。所以兩者的配合與使用均是有限的配合。要想使光圈和快門配合得當，必須取決於多種條件。光圈大小與快門速度的等級，一般都是每一級以1倍來計算。假如用光圈f11和1/125秒的快門拍攝一個跑步運動員為高清晰度，那麼如改成1/250的快門，光圈就要相應放大一級，即f8，否則就會曝光不足。所以一般原則是拍攝時物體移動快，採用的速度就要快，光圈加大;物體移動慢或者是靜止的，要用慢快門，光圈減小。假若同時還要決定景深問題的話，很顯然就是光圈大，景深淺，速度快;光圈小，景深長，速度就慢。不同的曝光組合，均應達到正確曝光的目的。

　　5、測光---------保證曝光的準確曝光是攝影最基本的也是最重要的技術。高質量的pp需要以準確的曝光為前提。準確曝光又離不開準確的測光。學會曝光容易，掌握測光則需要長期的努力，既要實踐，也要有理論知識。測光，就是測定被攝物體的亮度。被攝物體反射光的強弱決定著本身的亮度，其亮度就是準確曝光的重要依據之一。我們確定被攝物體反射光亮度的方法有兩種：一種是估計法，一種是儀表測定法。估計法就是憑經驗，大體估計被攝物體的亮度來確定曝光組合數。測光表測定法分兩類：一類是獨立式測光表，這種表是相機的一種附件，是單獨用來測量光線亮度的儀表。另一類是裝在相機上的，叫內裝式測光表，是隨著相機的操作來測光的。需要注意的是以上所說的是通常情況下的測光法，遇到特殊情況時，需要做特殊處理，有時只能憑經驗與技巧處理。一張曝光準確的照片，必須層次豐富，色彩自然。曝光過度，會使高光部分細節消失，色彩減弱;而曝光不足，會導致色調沉悶，暗部細節全部消失。可見，測光不準的後果就是一張曝光不準的廢片。所以，要出好片，必須經常總結曝光經驗，逐步提高測光技術，才能得心應手達到曝光準確。