正確輕鬆玩轉數碼攝影

　　數碼相機現在是越來越便宜，使用數碼相機的朋友越來越多，不過很多人都反應數碼相機並不像傳說中那麼好，那麼如何正確的玩轉你的數碼相機呢?以下是小編為你精心整理的，希望你喜歡。

　　大致步驟

　　1 檢查電池和儲存卡是否裝好。

　　安裝儲存卡時一定要分清儲存卡的正反面，將卡全部推入插槽，然後關閉卡門。取出儲存卡時請注意，在相機顯示圖片還在儲存時，千萬不能拔儲存卡。

　　2 設定拍攝模式。

　　一般菜鳥只要選擇程式自動模式就OK啦。

　　3 選定照片儲存格式。

　　4 檢查相機的解析度設定和影象質量的設定。

　　一般從低到高有HQ、SHQ、TIFF等5***SHQ標準有3種***種，前四種均為JPEG壓縮格式，最後一種為非壓縮格式。

　　5 根據需要設定好拍攝模式。

　　P模式拍攝

　　一般來說，P模式都是程式控制自動拍攝模式，相機自動設定光圈快門等引數，先半按下快門，等機器進行對焦，對焦完畢後完全按下快門，OK，拍照完成。請注意，一定要先半按快門，等相機自動對焦完成後再全按快門，否則一口氣按下去，就多半是霧裡看花吧!

　　A/S/M模式拍攝

　　這些模式就相當於專業的傳統相機的拍攝模式了，可以自己設定光圈快門等引數，A代表光圈優先，S代表快門優先，M代表手動設定。

　　正確輕鬆玩轉數碼閃光燈的使用

　　閃光燈通常是4種模式：自動閃光、強制閃光、禁止閃光和防止紅眼閃光，反覆地按機身後背面板上的閃光燈鍵，液晶上會顯示閃光燈的當前狀態，選擇拍攝需要的模式即可。

　　正確輕鬆玩轉數碼拍攝篇

　　請先端好你的相機

　　初學攝影的朋友，因為手持拍攝時晃動而造成拍攝失敗是比較常見的，如果不是使用很高的快門速度拍攝，任何輕微的抖動都會影響照片的素質，所以，相機一定要端好!

　　手持單反式數碼相機的基本姿勢是：右手緊握相機手柄，右手大拇指緊貼機背，用右手食指輕輕搭在快門按鈕上，隨時可以按動快門。左手手掌托住相機的鏡頭，用食指和大拇指調節焦距或對焦。為了增加相機的穩定性，您也可以把相機揹帶緊緊纏在右手手腕上。橫構圖時兩手上臂緊貼身體，豎構圖時左手上臂緊貼身體，支援鏡頭。數碼相機的取景器一般都製作考究，有一個舒服的取景裝置，所以在拍攝時可以將眼眶和額頭緊貼取景器，鼻子緊靠機背，但是要注意，這在傳統相機上是沒有任何問題的，不過數碼相機後背一般都有LCD取景屏，鼻子頂在上面會將其弄得油膩膩的，影響顯示效果，建議將頭稍向右偏，鼻子不要頂著LCD即可。如果是豎構圖拍攝，右手在上，左手在下，同樣可以將額頭和眼眶緊貼相機以增加穩定性。

　　行動式數碼相機大多數都是旁軸式的設計，這類相機都使用鏡間快門，震動比較輕微，但這並不代表就可以隨便拿著相機拍攝了，想得到更加銳利的照片，只有持穩相機別無他法。同樣要用雙手上臂夾緊身體，右手緊握相機，左手手掌託在相機底部，食指和拇指輕輕扶住鏡頭。無論是光學取景器還是LCD顯示屏，都可以用這種方法持穩相機，豎構圖也同樣適用。

　　還有，要善於利用一些穩固的物體作為依靠，這樣能將拍攝時的晃動降低到最低程度。在戶外拍攝可以藉助欄杆、樹幹甚至是一塊石頭、一堵牆壁來穩定相機;在室內可以靠在桌子、椅子上。

　　有些數碼相機的LCD或是鏡頭可以旋轉，這樣就可從較高或較低的角度進行拍攝，此時持穩相機會變得困難一些，但只要合理地利用周圍一切可依託之物，就能有效降低相機晃動的程度，如用低視角拍攝時，就可以採用蹲姿或坐姿，將手靠在膝蓋或腿上，使整個身體構成一個穩固的“三腳架”。

　　正確輕鬆玩轉數碼拍攝篇：光圈、光圈優先和景深

　　光圈的大小用來控制單位時間內鏡頭中的光通量，說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱，它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，但是假如光圈過大的話，也會出現曝光過度的情況。無論是傳統相機還是數碼相機，光圈值都使用字母“f”來表示，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少，所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等，請大家千萬不要記錯。

　　顧名思義，光圈優先就是以我們自行手動設定的光圈數值為準，再由數碼相機根據當時的環境及光線自動給出快門引數加以配合，當在同一環境內，光圈越小所進入的光線也越少，此時相機便會自動延長快門的曝光時間，光圈優先在數碼相機上一般用“A”來表示。

　　景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節，在實際操作中，光圈越大，景深越小，近景十分清晰，這對於獲得高畫質的特寫相片有著決定性作用;光圈越小，景深越大，前後景中的物體都相對清楚，不過這對於拍攝運動物體就不大理想。

　　除此之外，景深還有兩個重要的效應：一是微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;二是如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小，由此，大家可以得知，景深大小***也被稱為深淺***的控制其實也就是對光圈大小的控制。

　　正確輕鬆玩轉數碼拍攝篇：快門和快門優先

　　快門的速度就是拍攝照片時控制曝光時間長短的引數，對於快門速度的表示方法，也是使用相應的數字來進行設定，比如1/4秒、1/60秒等，它們分別表示讓當前設定的光圈孔徑大小保持1/30秒、1/60秒的時間，因此，大家不難看出，使用不同的快門引數來保持單位光圈孔徑的時間長短，也同樣可以控制拍攝時的進光量，即曝光量，如上面提到的1/30秒便是1/60秒的兩倍時間，而此時它們通過單位光圈孔徑的光量也是成兩倍的關係，那麼反過來1/30秒則是1/15秒的二分之一時間，通過單位光圈孔徑的光量則將會縮減一半。

　　在實際拍攝中，我們可以通過對快門速度的調節來實現不同的效果，比如看起來流動的“車河”或凝固的水滴等，它們便分別是使用慢速快門和高***快***速快門來實現的。當然，在使用時還要注意快門與光圈的合理配合。

　　首先，這要取決於我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那麼第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度後，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

　　快門優先同光圈優先類似，是由我們手動來設定快門的速度，而光圈的大小則由相機自動加以配合。一般情況下，如果是手持拍攝，快門的速度最好不要低於1/60秒，不然很容易出現握不穩相機，而使畫面模糊的情況。當然，假如定力足夠或使用腳架，便不用擔心穩定的問題了，在數碼相機上，快門優先一般用“S”來表示。

　　快門的主要應用範圍是拍攝運動中的物體及場合，而想拍攝的恰當則需要長時間的經驗積累，比如，在拍攝行走或者快速移動時，快門速度設定在1/250秒左右合適，這樣可以得到相對清晰並沒有抖動的畫面;要拍攝更快的自由落體或飛馳的物體，則需要將快門速度提高到1/400秒左右;而要拍攝極快速飛行，則要1/800秒以上了。相反，如果你想拍攝些刀光劍影等相對模糊且另有意境的照片時，相對降低快門會得到更佳的效果，比如使用1秒，1/2秒等。

　　保養、配件篇

　　鏡頭保養工具

　　對於整部相機來說，鏡頭是最容易損壞的部件。要保護鏡頭，一片UV鏡頭是必不可少的。另外鏡頭紙、鏡頭刷、吹氣筒和鏡頭清潔液是清潔鏡頭的常用工具。

　　機身維護工具在整個機身的維護和保養方面，一個攝影包也是不可少的。除了放相機外還可以放電池、各種鏡片、儲存卡、鏡頭紙等物品。

　　三腳架

　　三腳架號稱“世界上最實用的防震系統”，確實，在光線環境不盡如人意的時候，三腳架的作用是非常大的。對於擁有一部較為高階的消費級數碼相機的使用者來說，三腳架在不少場合都需要使用，比如拍攝夜景、微距以及光線環境較差、容易手震等情況。

　　增距鏡和廣角鏡

　　不少使用者在使用了自己的數碼相機以後，往往感覺不是廣角不夠大就是長焦不夠長，如果你經常為自己相機鏡頭的侷限性而感到苦惱，那麼建議你還是儘早選購一片合適的增距鏡或者廣角鏡，但是不要盲目地買，如果你是經常使用長焦的，並不介意較小的廣角端，那麼選購一款合適倍數的增距鏡就可以了，反之就只購買廣角鏡。當然如果兩端都需要擴充套件的就只好購買兩個了。