單反鏡頭引數知識講解

  單反相機已經成為很多人業餘文化生活的重要組成部分,也帶動了社會上的攝影熱。在單反相機的攝影中更好地運用自然光無疑是最理想的拍攝模式,而自然光源的運用方法則是對攝影者重要的考驗。下面是小編為大家整理的相關資料,供大家參考!

  單反鏡頭引數知識1:光圈

  鏡頭內,口徑可變的圓形通光孔,這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。***理論上葉片數越多,焦外越自然,越圓***。光圈在機身上通常以f—來表示,比如F5.6,F8,F16 。我們把它稱為光圈值,簡稱光圈。數字越大,光圈越小。

  形象地講:光圈就是瞳孔。

  光線暗,瞳孔放大,增大進光量。光線強,瞳孔縮小,減小進光量。

  光圈大小,決定單位時間通光量的多少。f值越大,通光越多

  光圈的作用,類似下圖“閥門”的開合,水龍頭為光線***

  iso一定,光圈越小,快門越慢,光圈越大,快門越快。

  結論:

  大光圈,淺景深,背景虛化。同條件下提高快門速度 ***多用拍人*** *** 例如 F1.8 ***

  小光圈,深景深,前後均清晰。同條件下降低快門速度 ***多用拍大景****** 例如 F22 ***

  理論上,光圈孔徑愈大,影像質素會愈好,但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加,使影像質素變差。另外,光圈太小則會產生衍射現象***在數碼攝影中,小光圈更會增加曝光時間,使影像出現噪聲現象***令影像像質降低。因此,最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點,亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8,縮到F4銳度最佳!

  最佳光圈:

  最佳光圈的意思是,任何一隻鏡頭,無論是定焦還是變焦鏡頭,都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下,鏡頭的解析度可以發揮到極致,即達到最大的解析度。最大解析度指的不是前後清楚的範圍***即不是景深***。

  普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的範圍內,所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高階鏡頭,即所為的“牛頭”,其最佳光圈往往比較大,即使在全開的情況下,也可能很銳利。這就是人們為什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭,除了焦外成像好看之外,同時也是為了追求大光圈下的高解析度。

  F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4;

  F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

  F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

  F2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;

  F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;

  F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

  ***資料僅供參考***

  注意:

  ——A檔光圈優先***攝影師多用此檔***

  1.不管拍什麼.除非要保持安全快門,不然別開最大光圈拍。

  2.拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。

  3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

  4.安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

  單反鏡頭引數知識2:快門

  快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

  其實快門是一個簡稱,全稱叫快門速度。所謂快門速度,就是在按下快門,反光鏡翻起,快門葉片開啟使感光元件感光,到快門葉片關上,感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度,簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年,拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘,大部分照相機是不需要快門的,開始曝光的時候把鏡頭蓋取下,然後看錶,五分鐘後蓋上,照片完成。

  後來,膠片的感光速度越來越快***ISO越來越高***,曝光時間變為一分鐘,幾秒鐘,1/10秒甚至幾百分之一秒,這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西,這個東西就是快門。 快門有機械快門,電子快門,以及電子機械聯合快門等很多種類。

  安全快門: 安全快門約為——焦距的倒數。

  例如:使用35mm鏡頭,快門速度不得低於1/35秒,使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒,否則圖片就可能糊了。***某些鏡頭有防抖功能,安全快門下,仍可降低快門速度1-2檔***

  若抓拍,需要快門優先。***提高iso,短焦段,大光圈,三腳架,等一切可以提速的工具***

  1/4000快門可以抓拍瞬間。

  b門功能,從按下到鬆開,快門開閉時間你自己掌握。:

  單反鏡頭引數知識3:ISO感光度

  ISO感光度:指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的,一個膠捲只有一個感光度,因為一個膠捲從工廠裡生產出來,膠片上的銀鹽數量已經決定了,是不可變的。數碼時代,CCD/CMOS是感光元件,感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節,因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高,感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下,感光度越高,畫面越亮。

  相同條件下,ISO越低,畫質越好!ISO越高,快門越快!

  高ISO雖然速度快,放大後,影象顆粒粗***即噪點大***,不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

  對於D3100:建議晴天100、200。陰天200—800,夜晚手持、抓拍1600,上三腳架可用100.

  單反鏡頭引數知識4:測光和曝光

  測光,就是機器去判斷光的強弱明暗。

  測光方式:一般為矩陣,中央,點測光。

  1.測光不要對著天空,不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

  2、因為機器為方便後期,自動曝光會欠曝,導致灰濛濛的,白的不白,黑的不黑。所以,遇到白色要加曝光,遇到黑色要減曝光!

  3.依照你拍的題材,善用測光模式***權衡測光.點測光.中央重點測光...***。

  4.若遇到測光抓不準的時候,請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

  5。對於M檔,測光無效,但是會影響液晶屏直方圖資訊提示。

  手動測光:

  1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

  當拍攝經驗逐漸累積之後.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢,也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然後觀察結果並修正自己的判斷。

  2.使用灰卡或是手掌來測光

  如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置於環境光源下,直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽晒得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

  曝光的準確:

  拍攝時,準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟體來彌補曝光不正確的失誤,但很難達到滿意的效果。

  曝光準確的影像,影調自然,顏色飽和、鮮豔;

  曝光不足,影像晦暗,暗部層次損失嚴重;

  曝光過度,影像的高光部分沒有層次。

  1、逆光拍攝,但不追求剪影效果

  可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光,如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時,可以使用點測光功能對主體進行精確測光,也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

  2、被攝主體處於大面積白色背景前

  由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性,在這種情況下,我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光,如實在找不到參照物,則可以適當增加曝光補償,至於增加多

  少曝光量,要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定,一般會在1-2 級之間。

  3、拍攝黑色背景前的小物體

  當被攝體處於黑色或深色背景時,由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線,如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度,應使用點測光模式對主體進行測光,如相機沒有點測光功能,則可以使用曝光負補償來解決問題,一般來說,隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。