尼康單反基本知識普及

  單反數碼相機之所以能夠進入影視創作領域,主要原因是其具有高質量的視訊拍攝功能、成本較低和輕巧靈活的優勢。單反數碼相機主要功能當然是為圖片攝影,視訊拍攝作為一個跨界的功能,還存在不少不足和缺陷。下面是小編為大家整理數碼單反基礎知識,供大家參考!

 

  尼康單反基本知識1:焦段

  焦段,簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化範圍。 ***注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段,利用好此時的解析度***

  標準鏡頭:對於135相機來說,焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右,標準鏡頭拍攝的照片,透視效果和人眼類似,極其自然,沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西,因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭,比如法國攝影泰斗佈列鬆。不同片幅的相機,它的標準鏡頭的焦距是不一樣的,因為對標準鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度,對於35mm的底片,也就是135相機使用的膠片,它的標準鏡頭的焦距就是50mm,而其他一些大畫幅的相機,比如120相機使用6X6的膠片,它的標準鏡頭的焦距就應該在90mm左右,其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標準鏡頭的焦距。

  廣角鏡頭:焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時,鏡頭可以記錄更大視角的影像,所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的,呈現明顯得近大遠小得透視效果,強調遠近感,在新聞攝影和風光攝影中使用較多,會產生很強的視覺衝擊力。

  中焦鏡頭:焦距為85MM~135MM的鏡頭——比標頭焦距大1.5~4倍的焦距的鏡頭,一般稱為中焦,這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易, 在人像攝影當中,中焦是最常用的。

  望遠鏡頭:焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。***易抖動,儘量使用三腳架***

  尼康單反基本知識2:光圈

  鏡頭內,口徑可變的圓形通光孔,這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。***理論上葉片數越多,焦外越自然,越圓***。光圈在機身上通常以f—來表示,比如F5.6,F8,F16 。我們把它稱為光圈值,簡稱光圈。數字越大,光圈越小。

  形象地講:光圈就是瞳孔。

  光線暗,瞳孔放大,增大進光量。光線強,瞳孔縮小,減小進光量。

  光圈大小,決定單位時間通光量的多少。f值越大,通光越多

  光圈的作用,類似下圖“閥門”的開合,水龍頭為光線***

  iso一定,光圈越小,快門越慢,光圈越大,快門越快。

  結論:

  大光圈,淺景深,背景虛化。同條件下提高快門速度 ***多用拍人*** *** 例如 F1.8 ***

  小光圈,深景深,前後均清晰。同條件下降低快門速度 ***多用拍大景****** 例如 F22 ***

  理論上,光圈孔徑愈大,影像質素會愈好,但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加,使影像質素變差。另外,光圈太小則會產生衍射現象***在數碼攝影中,小光圈更會增加曝光時間,使影像出現噪聲現象***令影像像質降低。因此,最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點,亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8,縮到F4銳度最佳!

  最佳光圈:

  最佳光圈的意思是,任何一隻鏡頭,無論是定焦還是變焦鏡頭,都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下,鏡頭的解析度可以發揮到極致,即達到最大的解析度。最大解析度指的不是前後清楚的範圍***即不是景深***。

  普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的範圍內,所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高階鏡頭,即所為的“牛頭”,其最佳光圈往往比較大,即使在全開的情況下,也可能很銳利。這就是人們為什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭,除了焦外成像好看之外,同時也是為了追求大光圈下的高解析度。

  F1.2-F1.4的標準鏡頭的最佳光圈為F4;

  F1.8-F2的標準鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

  F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

  F2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;

  F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;

  F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

  ***資料僅供參考***

  注意:

  ——A檔光圈優先***攝影師多用此檔***

  1.不管拍什麼.除非要保持安全快門,不然別開最大光圈拍。

  2.拍風景請儘量使用F8~F11的光圈。

  3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

  4.安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

  尼康單反基本知識3:快門

  快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

  其實快門是一個簡稱,全稱叫快門速度。所謂快門速度,就是在按下快門,反光鏡翻起,快門葉片開啟使感光元件感光,到快門葉片關上,感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度,簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年,拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鐘,大部分照相機是不需要快門的,開始曝光的時候把鏡頭蓋取下,然後看錶,五分鐘後蓋上,照片完成。

  後來,膠片的感光速度越來越快***ISO越來越高***,曝光時間變為一分鐘,幾秒鐘,1/10秒甚至幾百分之一秒,這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能準確控制曝光時間的東西,這個東西就是快門。 快門有機械快門,電子快門,以及電子機械聯合快門等很多種類。

  安全快門: 安全快門約為——焦距的倒數。

  例如:使用35mm鏡頭,快門速度不得低於1/35秒,使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒,否則圖片就可能糊了。***某些鏡頭有防抖功能,安全快門下,仍可降低快門速度1-2檔***

  快門和光圈是配合的。

  若抓拍,需要快門優先。***提高iso,短焦段,大光圈,三腳架,等一切可以提速的工具***

  拍舞臺注意安全快門。

  1/4000快門可以抓拍瞬間。

  b門功能,從按下到鬆開,快門開閉時間你自己掌握。:

  尼康單反基本知識4:ISO感光度

  ISO感光度:指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的,一個膠捲只有一個感光度,因為一個膠捲從工廠裡生產出來,膠片上的銀鹽數量已經決定了,是不可變的。數碼時代,CCD/CMOS是感光元件,感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節,因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高,感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下,感光度越高,畫面越亮。

  相同條件下,ISO越低,畫質越好!ISO越高,快門越快!

  高ISO雖然速度快,放大後,影象顆粒粗***即噪點大***,不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

  對於D3100:建議晴天100、200。陰天200—800,夜晚手持、抓拍1600,上三腳架可用100.

  尼康單反基本知識5:測光和曝光

  測光,就是機器去判斷光的強弱明暗。

  測光方式:一般為矩陣,中央,點測光。

  1.測光不要對著天空,不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

  2、因為機器為方便後期,自動曝光會欠曝,導致灰濛濛的,白的不白,黑的不黑。所以,遇到白色要加曝光,遇到黑色要減曝光!

  3.依照你拍的題材,善用測光模式***權衡測光.點測光.中央重點測光...***。

  4.若遇到測光抓不準的時候,請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

  5。對於M檔,測光無效,但是會影響液晶屏直方圖資訊提示。

  手動測光:

  1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

  當拍攝經驗逐漸累積之後.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢,也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然後觀察結果並修正自己的判斷。

  2.使用灰卡或是手掌來測光

  如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置於環境光源下,直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽晒得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

  曝光的準確:

  拍攝時,準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟體來彌補曝光不正確的失誤,但很難達到滿意的效果。

  曝光準確的影像,影調自然,顏色飽和、鮮豔;

  曝光不足,影像晦暗,暗部層次損失嚴重;

  曝光過度,影像的高光部分沒有層次。

  1、逆光拍攝,但不追求剪影效果

  可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光,如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時,可以使用點測光功能對主體進行精確測光,也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

  2、被攝主體處於大面積白色背景前

  由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性,在這種情況下,我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光,如實在找不到參照物,則可以適當增加曝光補償,至於增加多

  少曝光量,要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定,一般會在1-2 級之間。

  3、拍攝黑色背景前的小物體

  當被攝體處於黑色或深色背景時,由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線,如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度,應使用點測光模式對主體進行測光,如相機沒有點測光功能,則可以使用曝光負補償來解決問題,一般來說,隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

  EV 即曝光補償:

  曝光補償也是一種曝光控制方式,一般常見在±2-3EV左右,如果環境光源偏暗,即可增加曝光值***如調整為+1EV、+2EV***以突顯畫面的清晰度。

  被拍攝的白色物體在照片裡,看起來是灰色或不夠白,要增加曝光量。——“越白越加”!這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的,其實不然,這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重,白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮,因而曝光不足,這也是多數初學者易犯的通病。

  曝光補償也不是萬能的,在過於暗的環境下仍然可能曝光不足,此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

  曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的,一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量,清晰度、還原度和噪點的大小,才能拍出最好的圖片。

  重要結論:

  影響一張圖片是否正確曝光:光圈,快門速度,ISO。

  其中光圈和速度聯合決定進光量,ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠,我們可以開大光圈或者降低快門速度,還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈,快門速度降低則圖片可能會糊,提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案,取捨要靈活。

  一般手持拍攝步驟:

  1定焦距***根據自己的視覺,距離***,

  2定光圈***根據虛化需求***,

  3定快門***根據物體移動速度,靜物最低安全快門***,

  4定iso***從100往上加,一直往上加到合適曝光為止***。

  一般腳架拍攝夜景步驟:

  1定焦距,

  2定iso***指定100或者更小***,

  3定光圈***根據虛化需求***,

  4定快門***從很快,到很慢,一直加到合適曝光為止***