風光攝影超詳細攻略

　　我和大家分享的內容前期包括相機的操作和拍攝手法。

　　前期準備

　　首先拍攝風光題材的照片，三腳架是必需品，因為我在拍攝的時候大多數時候需要包圍曝光，而在包圍曝光後期的製作上，保證畫面沒有位移是基礎，所以一支耐用便攜的三腳架，可以適應各類複雜的環境，是十分重要的;這裡推薦帶橫置中軸的腳架，可以應對城市風光攝影中一些視窗的地方，自然風光攝影中一些低角度拍攝，當然使用時也要注意安全，因為中軸出去很容易導致不平衡;一般的迷你型腳架也有用武之地;包括上面大家看到的夾子，也是在一些特定環境下，非常好用的架設相機的工具。

　　對於風光攝影來說，一顆超廣角鏡頭是首選，大家可以發現上面幾張廣角端拍攝的片子，儘可能地展現了城市樓宇的錯落，自然風光中的環境展示。所以，廣角鏡頭對於風光大場景的囊括，大氣的畫面的展現都能勝任。

　　有時候中焦段甚至長焦也能在風光攝影中拍出出彩的照片;上面幾張片子分別用到35mm、50mm和70-200mm的鏡頭拍攝，長焦鏡頭對於畫面的壓縮感給了畫面一覽眾山小的感覺，當然前提是天氣很通透或者另一種極端的晨霧現象，但是霧霾天氣長焦就很難出片了。

　　此外移軸鏡頭對於畸變的控制，焦平面的位移，和魚眼鏡頭帶來的誇張的畸變和星球效果也是可以拍出不錯的視覺衝擊力。

　　由於前期會拍攝各個曝光等級的照片，所以我對於濾鏡的依賴會很少，包括風光題材常用的一些軟漸變等;但在一些自然風光攝影中，比如海邊日出日落，慢門流水等等，濾鏡的存在相當程度上減輕了後期的工作量;雖然我自己使用不多，但我一般出門還是會帶一塊ND1000減光鏡，這對於需要在環境較亮的時候拍攝慢門還是很必要的。

　　當我們架好三腳架和機器就可以選擇自己想拍攝的構圖和視角了，關於構圖這塊大多數場景我們還是要注意水平減少畸變的原則，因為在城市風光攝影中，建築本身有著很明顯的線條結構，廣角端的畸變也會使變形非常難看，所以前期的拍攝儘量去保證最小的畸變，或者去交給後期矯正;當然自然風光攝影中也需要注意畸變，但相比城市來說要求不會那麼苛刻。

　　當然這是大多數場景的原則，有時候一些新穎的拍攝角度會有奇效，誇張的畸變帶來的張力和衝擊力;或者是傾斜相機視覺帶來的速度感等等。

　　構圖可以根據自己想要拍攝的場景去調整三分法、黃金分割、引導線等方式;如果前期種種環境的器材前置，也可以在後期進行裁剪二次構圖。

　　拍攝全景接片也是在風光攝影中非常常用的手法，手動拍攝或是運用全景雲臺都可以實現，保證每次位移兩張照片重疊部分在2/3以上，後期接片使用ACR或是LR都有很方便的自動接片功能，當自動接片不能完美接合的時候，也可以在PS中嘗試手動對齊接片。

　　開始拍攝

　　由於風光攝影對於景深的要求，所以一般我們需要使用小光圈，而鏡頭的最佳光圈去保證畫質，所以對於我這隻16-35mmF4鏡頭，我一般會使用光圈8-11這個範圍;ISO手動選擇100控制畫面的噪點;如果沒有使用快門線，那麼最好將快門調節至延時2秒啟動，保證相機無抖動;白平衡這塊選擇自動，因為拍攝的RAW格式後期調整色溫是無損的。

　　由於相機寬容度的限制，對於大光比場景的拍攝，我會去分別記錄高光和陰影的細節，尤其是城市風光夜景裡最頭痛的問題，廣告牌，這樣最大限度的給予我後期上的餘地，一般的自然風光，相機內部的三張自動包圍曝光基本可以滿足一般場景，但是在城市夜景中，記錄廣告牌的細節和過渡強光源這是遠遠不夠的;所以我一般會拍攝5-7張過渡泛光，並最後拍攝一張廣告牌細節的照片;我的習慣是從陰影細節開始，每次提高兩檔快門速度，也就是曝光尺2/3檔，最後提高快門速度至廣告牌細節清晰拍一張。大家可以注意一下剛才的4張圖片的曝光尺刻度，每次由於快門的提高而向左兩小格。