遲子建散文集摘抄

　　30年來,遲子建在小說和散文方面取得了很大的成就。下面是小編整理的，以供大家閱讀。

　　：薩爾圖落日

　　十九世紀末，隨著中東鐵路的修建，薩爾圖站出現了。薩爾圖，是蒙古語，“有月亮的地方”之意。在此之前，薩爾圖只是清朝蒙旗杜爾伯特的遊獵地，沒有定居的村落，這一帶也就成了一片未被開墾的處女地。所以從某種意義來說，鐵路是這片荒原的鏵犁。

　　薩爾圖，就是大慶的前身。如今，它是大慶最大的一個區。如果你是外地人，來大慶旅行，聽到同乘的旅客說，快到薩爾圖了，你完全可以收拾行囊，做下車的準備了。這個老地名，在這一帶人的心目中，根深蒂固。看來沾染了日月精氣的名字，永不隕落。

　　大慶名字的由來，相信共和國出生後的人都會知道的。1955年，鬆遼石油勘探局在安達一帶進行石油資源的勘探，發現油田，開始了開採。1959年9月，共和國十週年慶典前夕，鑽井噴油了，因而這個新興的石油城就被命名為“大慶”市。鐵人王進喜的故事，也由此家喻戶曉。

　　從“工業學大慶，農業學大寨”的口號中，我們可以知道那個年代的大慶是風光無限的，來大慶取經的人絡繹不絕。石油是重要的資源，被稱為“液體黃金”，可以說，是大慶為新中國前行的馬達，注入了最強勁的動力。從這個意義來說，這是一座可以彪炳青史的城市。

　　當你接近大慶的時候，最顯著的特徵，就是可以看見豎立在油田上的那一棵棵“採油樹”，工人們叫它“磕頭機”，因為它迴圈往復地頓著頭。它這姿態，很像哲學家，不斷地向大地發出詰問。

　　石油的重要性，我們從“兩伊戰爭”，從美國對伊拉克的戰爭中可以清晰地看到。為了佔有石油，近兩年，一些發達國家甚至把觸角伸向了南極，據說那兒的石油儲量相當可觀。石油是不可再生的資源，所以從2002年開始，國家對大慶石油的開採量開始調減，這也使大慶正經歷著一個艱難的轉型期。不過，大慶除了石油之外，還有豐富的天然氣。他們的經濟，因為得天獨厚的資源優勢，仍然處在前列。

　　大慶的城市建設比較“大手筆”，馬路寬，廣場多，房屋之間的間距大。在那兒，很少會看到其他城市常有的塞車情形。所以來到大慶，你會覺得天高地闊，沒有壓迫感。

　　我去大慶的次數較多，是因為公公曾住在那兒。我和愛人，常常會在假日時聚在一起，從哈爾濱出發，去看望老人。哈爾濱到大慶區間執行的列車較多，我們通常是下午去，住一夜後，第二天傍晚再返回。所以來去的路上，常常會看到落日的情景。北方荒原的落日，無論冬夏，總是帶著股凌厲的氣勢，它沉淪的時候，不是蔫頭蔫腦、無精打采的，它大概知道那是它在人間最後的舞蹈了，所以把通身的光華都爆發出來了，落得朝氣蓬勃、激昂澎湃的，帶著一股豪情，欣然與黑暗赴約!通常是，它那金燦燦的光芒穿透了列車的玻璃，讓車廂裡流光溢彩。我們沐浴著暖融融的夕照，就彷彿被泡在蜜中一樣。六年前，公公在大慶去世，我和愛人一起送走了老人家。而僅僅過了兩個多月，我又在故鄉，永久地送走了愛人。從此後，荒原上的落日，就深深地埋藏在了我心底。那不朽的落日，宛如熊熊燃燒的火炬，照亮了我最美的歲月。

　　：水墨丹青哈爾濱

　　沒來過哈爾濱的朋友，徵詢我什麼季節來這裡好時，我總是回答：冬天!是啊，哈爾濱號稱“冰城”，如果不看銀裝素裹的她，那等於沒有見到這位佳人最美的一面，令人遺憾。

　　關於“哈爾濱”地名的由來，存在著多種說法。有人說這是由滿語“晒魚網”衍生而來的，還有人說是蒙語“平地”之意。而俄國人認為，“哈爾濱”是通古斯語，指“渡口”。

　　不管哪一種說法，都可以看出，哈爾濱最初的人間煙火，是遊獵民族生起的。這樣的煙火，野性，蓬勃，妖嬈，生生不息!

　　如果讓我給哈爾濱這張名片打上幾個關鍵詞的話，我會寫：冰雪、教堂、步行街、啤酒、列巴紅腸。

　　在中國，最適宜過聖誕節的城市，莫過於哈爾濱。十二月下旬，通常是這裡雪下得最大的時候。此時，太陽島的冰雪博覽會開幕在即，冬泳比賽如火如荼。你來到哈爾濱，一定要記得穿上羽絨服，這樣，才能抵禦零下二三十攝氏度的嚴寒。夜晚的冰雪大世界燈火璀璨，晶瑩剔透的冰牆與飛旋的光束，構築了一個人間的水晶世界。當你在黑夜裡，乘著雪爬犁在冰道上飛馳時，看著眼前搖曳的五彩光影，會有在天宮的逍遙感。玩久了，如果你不勝嚴寒，牙齒打顫，手足發木，完全可以在雪地上，和著熱烈的音樂節拍，跳起歡快的舞蹈。當然，你也可以推開江北那些裹著毛氈的小酒店的門，與三兩朋友，要上一壺燒酒，一盆熱氣騰騰的酸菜白肉，溫潤肺腑，暢敘友情。

　　有著百年曆史的中央大街，是條步行街，由花崗石鋪就，大約三里長。雖然在商業成為霸主的那幾年，街兩側的一些老建築死於非命，但儲存下來的歐式建築，還是很多。所以有人說，走在中央大街，其實就是行走在建築藝術博物館裡。在這條街上，你可以看見老的松浦洋行，它是這條街上巴洛克風格的標誌性建築;而聲名遠播的馬迭爾旅館，張揚的則是新藝術運動的精神，簡捷流暢，典雅靈動。如今的婦女兒童用品商店，是舊時的協和銀行，從它身上，你可以體味文藝復興時期的建築風格。你在這條街上走累了，冬天的時候，可以到華梅西餐店和馬迭爾旅館要上一杯熱咖啡，舒緩筋骨;夏季時，則可以在街角的露天食肆買上一瓶冰鎮啤酒，痛飲一番。哈爾濱啤酒，清冽動人，回味綿長，是盛夏時節哈爾濱人不可或缺的“甘霖”。

　　哈爾濱的教堂很多，最著名的，是位於透籠街的聖·索非亞大教堂，此外還有東大直街上的聖母守護教堂、尼古拉教堂，以及士課街的天主教堂。這些教堂宛如一盞盞神燈，照耀著塵世中疲憊的旅人。

　　除了冬天，涼爽宜人的哈爾濱之夏也是迷人的。這時節，很多人家都喜歡在週末時去太陽島野餐。秋林公司俄式風味的列巴紅腸，是野餐必帶的食品。列巴，也就是大面包，是用啤酒花做酵母，用白樺木燻烤的，外焦裡嫩。而力道斯紅腸，肥而不膩，是下酒的好菜。

　　當然，歷史上，哈爾濱也有其沉重慘烈的一面。參觀一下東北烈士紀念館和位於平房的731細菌部隊遺址，會幫你重溫這片土地曾有的壯懷激烈的抗日情懷，以及漫漫長夜中的血雨腥風。你也許會明白，為什麼這片土地的夕陽，會濃烈如血。

　　哈爾濱的四時風景，不管怎樣變幻，總有著抹不去的清麗，脫不去的莊嚴!我總覺得，白山黑水間的它，無論在哪個季節，呈現給世人的，都是一幅幅耐人尋味的水墨丹青畫。它不以濃豔和華麗吸引人的眼球，而是以經久的淡雅和素樸示人。這樣的美，恰如飛雪，滿目燦爛，永不凋零!

　　：廢墟上的雄鷹和蝴蝶

　　在墨西哥城國民宮觀看壁畫大師里維拉的作品，恍如置身於南美的伊瓜蘇大瀑布前，那斑斕的色彩，洶湧澎湃的氣勢，立刻讓你覺得你與大手筆相逢了。這數十米長的巨幅壁畫，向我們展現的是二十世紀四十年代以前墨西哥民族歷史的風雲畫卷，我們從中能看到西班牙殖民者的入侵，看到美法入侵，看到印第安人不屈的反抗，看到伊達爾戈神父發起的獨立運動。畫面上刀光劍影，戰馬、鎧甲、長矛、弓箭、炮火、槍支，硝煙，向我們講述了不同時代的血雨腥風。相比於這些充滿了戰爭意味的壁畫，我更喜歡二層迴廊的幾幅作品，那裡有頭戴花冠的神靈，染布和造紙的婦女，以及持鍬種玉米的男人。環繞著他們的，是火山，阿茲特克金字塔，廟宇，水渠和樹木。這些風景和人物，好像沐浴在晚霞中，給人無以倫比的安詳感。

　　那一瞬間，兩個里維拉站在了我面前，一個是拔劍怒吼的鬥士，一個是柔情似水的詩人。

　　里維拉不僅僅因為他的壁畫在墨西哥家喻戶曉，還因為他的第三任妻子、也就是越來越為人們所熟悉和熱愛的著名畫家——弗裡達·卡洛。

　　2002年，隨著薩爾瑪·海耶克主演的電影《弗裡達》的上映，這位一生經歷傳奇、有著驚人美貌和才華的女畫家，頓時風靡世界，成為很多人心目中的偶像。

　　弗裡達·卡洛出生於墨西哥，她的父親是猶太人，母親則是混合著西班牙與印第安血統的墨西哥人。卡洛六歲時患小兒麻痺，十八歲遭遇車禍，一根鋼柱刺穿了她的骨盆，全身十多處骨折。這次事故造成的惡果，使她一生經歷了大大小小三十多次的手術。然而病床和輪椅並沒有囚禁她，卡洛奇蹟般地站了起來。她在自己出生的“藍屋”中作畫，並與少年時代的偶像里維拉結合。里維拉比她大二十歲，又高又胖，而卡洛嬌小玲瓏，他們的結合，被人形容為“大象和鴿子的結合”。就是這隻輕靈的鴿子，銜著畫筆，把她自己，以及她所經歷的血淋淋的一切，坦然而醒目地呈現給世人。

　　電影《弗裡達》和關於卡洛的一些傳記，大多把里維拉描繪成一個生性風流的傢伙，而把卡洛描寫成一個受害者。其實，他們都是不安分於在一己河床流淌的河流，追究誰先於誰而不忠，並沒多大意義。重要的是，里維拉一生不停地沾花惹草，但他最愛的是卡洛;而愛過男人又愛過女人的雙性戀者卡洛，最終能留在她內心深處的人，無疑是里維拉。儘管卡洛聲稱她一生遭遇過兩次事故，一次是車禍，一次是里維拉，但不可否認的是，這兩次事故成就了她的藝術。他們是彼此的地獄，更是彼此的天堂。

　　走進藍屋，與在國民宮看里維拉的壁畫，心情是不一樣的。藍屋是卡洛的出生地，也是她的死亡地。卡洛的作品，大多誕生在這裡。藍屋外的牆壁是一色的海藍色，花園裡生機盎然。這亙古常青的海藍色和這綠樹紅花的花園，對比起卡洛傷殘的一生，總讓人有些壓抑和憂傷。里維拉和卡洛都信仰共產主義，是共產黨員，在卡洛的陳列室，我看到了她畫的一幅毛澤東主席的肖像。卡洛還曾與在墨西哥避難的托洛茨基相戀過，她的《布幔之間》，描繪了那一段情。

　　展廳裡有很多幅卡洛不同時期的照片，她那幾乎連成一體的漆黑濃重的一字眉、深沉明淨的大眼睛、似笑非笑的脣角、微翹的下巴，看上去是那麼的堅毅、高貴而冷豔。卡洛因為不堪病痛的折磨，依賴上了烈酒、香菸和麻醉品，它們像火焰一樣為她照亮了畫布時，也讓她的身體經受了一次又一次靜靜的焚燒，將她無聲地推到了懸崖邊。藍屋展示的卡洛的畫作中，有《受傷的小鹿》，《一些小刺痛》，幾幅自畫像以及一些靜物畫。同行者中，有人在尋找那幅幾乎成為她的代表作的《斷裂的脊柱》，可我不想再看刺中卡洛的鋼柱，不想看她的眼淚和遍佈於身的鋼釘，因為已看到的畫作中，她那裸露著的滴血的心臟，身上橫插著的箭矢，以及那哀怨而不屈的眼神，已深深刺痛了我。我匆匆走出了藍屋，在戶外的花園裡，大口大口地吸氣。

　　1953年，抱病參加了個人畫展後的卡洛，因右腿感染了壞蛆而遭截肢。卡洛大概不想再站起來了，1954年，她畫了《生命萬歲》。畫面上的幾個西瓜，有的完整，有的被剖開，她大概明白自己的生命已經“瓜熟蒂落”，是向世人告別的時刻了。她剖開的西瓜，是那麼的成熟，汁液旺盛，鮮濃欲滴。那些滿月、半月和鋸齒形的刀痕，觸目驚心。與其說這是一幅靜物畫，不如說這是卡洛的一幅自畫像。她的一生，正是這樣，刀痕累累，鮮豔奪目。1954年，四十七歲的卡洛辭世。雖然醫生對外宣佈說她是因感染了肺炎而亡故，但大多數人都認為，卡洛是自殺。因為她在最後一天的日記裡這樣寫道：“我希望離世是快樂的，我希望永不再來”。

　　卡洛是不會再來的。她和她的作品，帶著鮮明的個性色彩，無法模仿和複製，已成傳奇和經典。盧浮宮收藏的首位拉美畫家的作品，就是卡洛的自畫像《框架》，可見她在世界美術史中的地位。卡洛的作品尖銳、深刻、如夢似幻，法國超現實派領袖布魯東稱卡洛的作品充滿了超現實的意味，可卡洛說：“我不是什麼超現實派，我畫的只是自己，我所經歷的一切。”這句擲地有聲的回答，可以看出卡洛確實是一個桀驁不馴的天才。這也說明，任何的流派，對於天才的雙足來說，都是可笑的小鞋。

　　里維拉和卡洛，是堅定的民族主義者。雖然他們畫風不同，但他們在求新中都注重傳統。里維拉深受古瑪雅文化的影響，有著驚人的創造力，一生畫了大約三萬平方米的壁畫。卡洛熱愛墨西哥濃烈的色彩和民間藝術，她的自畫像，大都是穿著墨西哥民族服飾的形象。里維拉和卡洛，在我眼裡，就是廢墟上的精靈。里維拉為了復興墨西哥文化，像雄鷹一樣在舊文化的廢墟上翱翔，以強健的翅膀，搏擊出一片幽深廣闊的藝術藍天;而卡洛置身的“廢墟”，是她自己傷殘的身體。在這絢麗而蒼涼的廢墟上，她化為一隻蝴蝶，在藍屋裡曼妙起舞，淺吟低唱。在那一世，我相信他們還會手牽手，就像卡洛在畫中曾描繪的一樣。