紅外線攝影技巧
紅外攝影是一種利用紅外線特性進行的攝影模式。紅外線在不同材料上的反射與吸收及不同於可見光，並對部分材料有穿透能力，可通過紅外感光裝置與紅外濾鏡進行拍攝，別於常見彩色、黑色拍攝模式，紅外攝影拍攝畫面對比強烈、效果獨特，給人以強烈的震撼讓人愛不釋手。這效果不是後期做出來的，而是利用一定的攝影手段實實在在拍攝出來的。下面是小編為大家整理的相關資料，供大家參考!
一、
***一***學會檢視直方圖控制好曝光量
由於紅外線人類看不到，它的強弱不能很直觀地觀察得到，這就使準確曝光帶來了一定的難度。好在紅外光和可見光相對成為正比，還能讓人可以尋覓出一些關聯。拍攝紅外片子的時候，一定關注相機上的直方圖，這樣可以確保紅外片的準確曝光。如何檢視直方圖和直方圖所代表的含義，我在這裡就不復述了，大家可以在網上搜索直方圖就會有非常詳盡的描述。
針對紅外攝影的曝光，我的經驗是在曝光正確的前提下，略微欠曝一點，這樣會給紅外攝影的後期留下更為寬闊的天地。針對高光的控制尤其重要，一旦過曝就拉不回來了。
***二***注意白平衡的偏移
紅外攝影的白平衡不必反覆進行自定義，如果片子畫面當中的紅外元素髮生了較大的色變再根據現場光線進行白平衡自定義即可。原則上但凡綠色的植物***草地、樹葉等***在畫面當中呈現白色或者發白就說明白平衡未失效。
不提倡反覆設定白平衡的原因依然在於人眼看不到紅外光，為了保證片子的風格或色調統一，不輕易改變白平衡是個行之有效的笨辦法。當然，千篇一律的色調容易讓人感到審美疲勞，改變紅外攝影的白平衡還有一些辦法，這些辦法在白平衡基本準確的情況下，可以全部交給後期。這部分內容將在紅外攝影后期技巧當中來闡述說明。
***三***取景構圖儘量凸顯紅外元素
既然是紅外攝影，當然要充分表現出紅外攝影的特色，在實拍當中有意識地把紅外元素作為一個重點來表現就八九不離十了。但這個話題往往和構圖密不可分，和用光也息息相關。紅外攝影與黑白攝影有很多相似之處，強調構圖和光影，講究層次。以我的經驗而言，用拍黑白片的思路來創作紅外作品往往會取得更好的效果。
二、紅外攝影的後期技巧
PS是個體力活。紅外攝影也一樣免不了這項體力活，但為了光影，為了對美的追求，有時候多花些體力換得美感也很值得。在紅外攝影的領域，後期是必須的，紅外攝影后期是一門必修課程。
***一***紅藍通道置換
如果天空是咖啡色的，很容易讓人覺得這是一幅在別的星球上拍攝的圖片。之所以紅外原片天空呈現出咖啡色，是因為我們以綠色作為參照色來自定義白平衡的結果。要還原天空的藍調，使圖片更符合人類的視覺習慣，運用一些後期軟體就能輕易完成，PS、光影魔術手等等後期軟體都有此功能。
以PS為例，開啟一幅紅外原片，天空是咖啡色的。
開啟圖片後進入“通道混合器”進行紅藍通道置換，具體步驟如下圖所示。
經過紅藍通道置換以後，圖片當中的天空就回歸到傳統視覺習慣，一幅吸引眼球的紅外攝影作品便誕生了。
***二***增強反差
紅外攝影所拍的圖片反差天生不足，這也是需要後期進行調整。可以使用後期工具進行微調，直至達到自己的預期效果。如使用ps可進行亮度及對比度調整，也可使用色階進行調整，有的朋友習慣用曲線調整也是可取的。這些方法都能起到調整增強反差的作用，異曲同工。
***三***後期改變白平衡
後期改變白平衡是紅外攝影后期當中最有意思的體力活了，可謂其樂無窮。還是以使用ps為例，在圖片開啟的狀態下呼叫ps自帶的 Camera Raw濾鏡，使用白平衡吸管在畫面當中選取色值作為白平衡參照色。更多的紅外攝影愛好者除了使用綠色作為參照色以外，還喜好用卡其色作為白平衡自定義的參照色。紅外攝影同樣可以採用常規攝影的後期處理手法。通過反相處理的紅外片，這樣的場景恰似一幅潑墨的國畫。
二、
1、為儘量縮短曝光時間，請在戶外陽光較好時拍攝，特別是中午時分，不怕光線強，就怕陽光不強。並儘量使用三角架。建議使用“延時自拍”功能或者採用快門線，可以有效地減少快門按下去的時候產生的“機震”。
2、很多材料對紅外線的吸收與反射不同於人眼可見光，拍攝時需有針對性的選擇被攝景物，以達到高反差強對比的紅外特色畫面，這點需要特別注意，需要和構圖充分結合。水面、天空因吸收紅外線呈深色調，植物葉綠素因反射紅外線呈亮白色調，建築物外牆彩色塗料被紅外透過呈現本色，紅外線能透過薄雲、水霧使遠景清晰。所以大家外拍時，選擇有山、有水、有云的場景，最能表現紅外攝影的張力，畫面會極富衝擊力。
3、首次使用拍攝取景時，需要先裝上紅外鏡，然後對綠色植物拍攝，設自定義白平衡再拍攝，具體看下面第9點。
4、如果用自動白平衡的話，原照為紅色，需經電腦PS處理使用，在PS中紅、蘭通道對換可得彩色半紅外照片。
5、相對來說，長時間曝光拍攝可使720獲得更為純正的紅外風光。
6、建議不要用轉接環、UV鏡等，因為透過的光線本身就比較弱，容易產生暗角。
7、特別要注意控制“熱斑”現象。在開始嘗試紅外拍攝階段基本都會碰到“熱斑”現象，所謂“熱斑”就是在照片的中心位置出現很亮的光斑，這是由於數碼單反的設計問題，在成像後可能會出現圓形光斑在畫面中心，嚴重影響畫面。
一：換用不同的鏡頭，經過我多次實踐，不是所有的鏡頭都有這個現象，原廠的要稍好些，有些甚至沒有熱斑。
解決辦法二：在不換鏡頭的前提下，用該鏡頭的最大光圈拍攝，可有效降低光斑，甚至消失，但這一點與拍攝風景時要控制大景深有衝突，請大家合理綜合使用。
8、拍攝時候參考的一般資料：ISO200，曝光時間4-6秒，需要根據拍攝場景合理調整。
9、自定義白平衡的設定：這一步驟非常的重要。拍攝時間選擇為白天陽光強烈的時候，先把你的紅外濾境安裝好，再將你的鏡頭對準需要進行白平衡的設定的物體，一般來說都是綠色的樹葉，找一片大一點的葉子，把你的鏡頭調到最長的焦段,這樣綠色可以把畫面撐滿，注意不要讓你和機器的影子落在葉子上，葉子是被陽光直射,機器正對著葉子,以拍攝好的照片***顯示為紅色***作為白平衡參考圖片。
10、在實際拍攝中因為安裝好紅外鏡片後從取景器裡看不到東西，所以只能盲拍，目測構圖。
11、為獲得純真的“半紅外效果”***兼有普通和紅外的特色***可以使用PS的動作包。 使用方法：把下載下來的檔案直接拖拽到開啟的PS軟體裡的工作區域，任意位置就可以。然後開啟一張你拍好的半紅外原片，在動作面板***F9***裡選擇半紅外V.1，再按下執行按鈕***PLAY鍵***就好了，一切就都幫你搞定了。