鬼魅的紅外攝影技巧

  。下面就讓小編帶大家一起了解下吧。

  1、濾鏡

  純紅外攝影攝影只能表現黑白的影象,因為我們眼中的色彩是物體對不同波長的可見光選擇性反射、吸收的結果,紅外線是肉眼看不見的,也就沒有色彩。一些純紅外照片的所謂色彩,其實是給不同波長紅外線所形成的影像通過技術手段人為地“塗抹”上去的,是“偽色彩”。

  但是,如果選擇合適的濾鏡,允許一部分可見光通過,讓可見光、紅外線混合成像,就可保留可見光的某些色彩,得到接近真實的彩色紅外照片。

  圖片來自網路

  2、光源

  儘管紅外攝影常常與“夜視”、“透視”聯絡起來,但事實上我們這裡所討論的紅外攝影是近紅外攝影,利用的是波長最接近可見光的紅外線,而這個波段的 紅外線並不是常溫物體能夠向外輻射的,其最強的光源還是我們頭頂的太陽,也就是說,陽光中的近紅外輻射最強,有豐富的紅外線,才能進行紅外攝影,夜晚,或 陰天,這個波段的紅外線很微弱,想得到清晰的成像是很困難的,在強烈陽光下,最容易獲得清晰的影象。

  當然,與可見光攝影一樣,角度較低的光線最容易表現豐富的影像層次和造型。尤其是逆光,往往有獨特的藝術表現力。

  3、題材

  紅外攝影並不適合表現所有的題材,一般來說主要用來拍攝風光,但即使拍攝風光也有不少的侷限性。

  由於物體對可見光、紅外線的反射吸收效能不同,紅外照片的效果與肉眼所看見的景象是大相徑庭的,這雖然正是紅外攝影的魅力所在,如果不瞭解物體 的在紅外線下的特性,則效果很難預知。一般說來,樹葉、草坪、玻璃是紅外線的強反射體,在紅外照片中呈現亮色,所以紅外線適合於表現有植物的風景。但是, 植物要有層次才容易表現。

  像這樣的大面積綠色,雖然在可見光照片片可能看上去很美,在紅外照片中就缺乏變化了。而水面、路面能很好吸收紅外線,在紅外照片中呈現深色,所以,在有樹木、水面、路面的風景比較適合通過紅外攝影表現。紅外攝影比較適合表現開闊的風景,如果有藍天白雲,則效果更為吸引人。當用紅外線來表現建築時,建築本身應該有豐富的線條和不同吸收特性的面,否則會比較平淡。由於不能通過色彩來表現,所以,紅外攝影中運用比較多的構圖語言是線條。

  4、紅外照片的後期處理

  在拍攝紅外照片時,數碼相機原有的白平衡調整功能完全失效,在彩色模式下,無論使用哪種白平衡設定***有專門“夜視”功能的機型除外***,所拍的照片都呈現粉紅色。所以,純紅外攝影一般使用黑白模式,或在後期轉成黑白。

  一般而言,紅外照片都存在反差小的問題,照片中黑的地方不夠黑,白的地方不夠白,都需要調整一下色階。

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  必要時還得調整一下反差。

  如果想利用色彩烘托一下氣氛,最常用的方法是分別調整高光、低光的色彩,將高光區域***Highlights***調成暖色調。

  而將低光區域***Shadows***調成冷色調。這樣可以彌補數碼紅外攝影在層次表現上的不足,提高照片的表現力。

  5、關於ISO的設定

  在大部份的時候我是採用ISO 200的設定,手持拍攝時,才採用ISO 400的設定。主要的考量也是著眼於影像的純淨感。

  圖片來自網路

  在拍攝人像時, ISO可能也得采用ISO 400的設定,以使快門能夠達到1/8s以上。雖然不是相當的方便,但是我們可以考量,在一組寫真的影像中,我們可能只穿插幾張紅外線IR影像,以增加整組影像的新鮮感,再者,也不是所有的場景都會適合紅外線的拍攝,所以,在特定小量張數的需求下,快門在1/8s拍攝,應是OK的。

  6、關於盲拍

  由於IR濾鏡,已經將720nm *** HOYA R72 ***或是650nm *** B+W 092 ***以下的可見光濾掉了,雖然相機仍然可以自動對焦,但是人眼透過觀景窗卻是無法看到東西。

  所以拍攝的過程跟盲拍是一樣的。

  若是風景拍攝,可以透過水平儀的幫助,拍攝一張後,看LCD的結果,再稍微做調整,應該很快就可以合乎自己的構圖要求了。所以,腳架上面有水平儀,是相當重要的事情:***

  若是人像的拍攝,則跟一般的盲拍方式相同。

  圖片來自網路

  7、關於白平衡

  其實,在我個人的習慣中,拍攝階段我並沒有自訂白平衡,我是透過後製作的階段,來進行白平衡的設定。

  一般紅外線影像的後製作,大約需要三個步驟:

  ·自訂白平衡,可以在相機中,或是軟體中進行。末完成自訂白平衡的影像,會紅通通的一片。

  ·色階調整,以增加影像的反差,也可以採用自動色階。

  ·紅、藍色版的交換,以恢復藍天的色彩。一般在PS中進行。