風光攝影的構圖精要

  風光攝影就是以自然風光和人文景觀為主要創作題材,以展現風光美為目的的攝影門類,是多元攝影中的一種。所以它的知識也是最為豐富的種類。下面是小編為大家整理的,供大家參考!

  

  構造畫框

  用前景構成“畫框”,可以有效地將觀眾的注意力引導至被攝體上。注意發現不同形狀和大小的“畫框”,並不是只有窗戶或柵欄才可以用。比如在這張照片中,大樹構成了“畫框”。

  避免讓地平線位於畫面中央

  首先,保證地平線是水平的;其次,不要讓它出現在畫面中央。如果天空更有趣,就讓地平線低一些;如果大地更有趣,就把地平線提高。

  給照片帶入生氣

  試著在照片中加入有生命的東西。它們可以向觀眾強調畫面的尺寸和比例。

  避免地平線相交

  如果地平線與被攝體相交,它就會分散觀眾的注意力,嚴重時可能會毀掉一個出色的構圖。花點時間改變一下拍攝角度,避免這種情況吧。在這張例圖中,我特別注意了不讓地平線和穀倉的邊緣重合。

  單獨的被攝體夠醒目

  單獨的被攝體——比如樹、穀倉、建築、或者摩托車——總是可以形成出色的構圖。我喜歡把它們放進畫面中。這張例圖就是一個說明,畫面中只有一棵孤單的樹。

  和尺寸有關

  嘗試在畫面中攝入一些可以給觀眾提供比例資訊的東西。用人或者物體令觀眾對畫面的尺寸有直觀的感受,比如例圖中的汽車。

  在按下快門前思考

  在按下快門之前思考,對於任何一類攝影來說都適用。具體到本文,就是確定你的構圖中沒有不相關的物體。如果可能,移走那些物體,否則就移動你自己,儘量在構圖中避免它們的存在。

  記住三分法則

  如果你希望提高自己的構圖水平,這就是應該記住的一個基本構圖技巧。人們的目光通常會落在畫面的三分之一處***無論從上下左右***。在構圖時應該時刻牢記這一法則。

  空間是你的朋友

  不要總是試圖讓被攝體充滿畫面。留出一定的空間可以令你的照片增色不少。記住,空間與被攝體一樣重要。

  善用幾何學

  訓練你的眼睛去辨識線條、圖案和形狀。這些元素可以給你的照片增加結構感,有助於突出被攝體的立體感。線條可以引導觀眾的視線,用一個被攝體作為趣味中心,然後找到可以指向它的線條。

  風光攝影藝術性技巧

  瞭解色彩

  色彩不僅具有視覺衝擊力,它還能表示不同的情調,激發不同的情感,併產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種占主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應該認真考慮色彩。

  紅色是一種強烈的顏色,特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記,讓人難以忽視。在攝影中,紅色是最有力量的顏色,最抓人 眼球,但紅色也可能成為讓人分心的顏色,如果風景中出現一個小紅點,比如遠處的一輛紅色小車,一隻紅色小船,或一個紅色郵箱。

  藍色是一種與世無爭的顏色,能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中,藍色通常用來傳達寒冷之情,特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時,效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。

  綠色常用來表示健康和生機。很顯然,綠色是植物的主導顏色,因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色***比如紅色***所掩蓋,一般說來,視覺衝擊力不強。不過,當單獨使用時,綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。

  黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色,常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意,與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮豔顏色***比如金色和橙色***是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。

  手動輸入色溫

  不同的光源會產生不同的色調,一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如,家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。

  光源的暖度或冷度被稱為“色溫”,用開爾文***K***來表示。數值越低,光線就越暖。比如,日落的色溫為3000K左右,中性的日光***晴日中午***約為5000~5500K,陰天約為7000~8000K。

  我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色,會把白色物體看成白色,不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過,要是想用數碼單反照相機來準確 呈現色彩,就必須設定正確的白平衡,你可以在照片拍攝時設定,也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設定。依我個人經驗,我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡,這樣就能有更多的靈活性。

  在拍風景照時,我們並不追求絕對準確的顏色,重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以,數碼攝影師可以利用不同的白平衡設定來獲得相似的效果。

  使用RAW檔案

  很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣,他們寧願使用JPEG來拍攝美景,photoshop專家盧克•馬西會告訴你:使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖,欣賞一下你就會發現二者的不同。

  第一張是尚未調整時的RAW檔案,表面看起來層次不夠,影調也不夠豐富,好像細節也不到位,實際上只需要調整一下,就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。

  雖然RAW檔案開啟麻煩,處理麻煩,但是細節多、實現了無損壓縮,而且還能在後期調整白平衡,所以,拍攝精細的風光片,一定要使用RAW檔案。

  學會使用偏振鏡

  為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?

  大部分人,確切地說是絕大部分攝影愛好者,在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面,他們進入了一些誤區:1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說,有這三個毛病的攝影愛好者,建議你們還是扔掉手中的UV吧,一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線,反而會影響畫質;另一方面,個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。

  UV和偏振的區別在於:在霧天或紫外線比較強烈時,拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收,排除紫外線對CCD的干擾,有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果,但是,數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別,所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。

  偏振鏡的原理及作用

  光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進,以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面,一部分波長被反射了,而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如,一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。

  偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射,並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射,減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的,從而恢復對比度和飽和度。

  偏振鏡由薄薄的偏振材料做成,這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間,旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉,以改變偏振的角度,這樣,通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變,以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看***或使用帶Live View的LCD監視器***,反光就會忽有忽無,色彩的強度就會加強隨即又減弱。當 你感到效果達到最佳時,就停止旋轉偏振鏡。

  第一張是沒有使用UV鏡的效果,第二張則是加有偏振鏡後的效果。在使用時還有一點需要注意,偏振鏡有兩擋濾光鏡因素,雖然你的照相機的自動測光系統允許調 整,但應記住,這會影響你的快門速度和光圈的使用範圍。不管什麼時候使用偏振鏡,你一定要將你的數碼單反照相機裝在三腳架上,以避免照相機震動。

  靈活使用光圈

  一般來說,風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭,廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈,小光圈能拍出更大的景深,而準確對焦十 分重要。我們都知道,光圈收得越小,景深就越大,清晰的部分越多,因此,一般建議使用非常小的光圈,比如f/16和f/22。但是,光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度,這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。

  衍射,最簡單地說,就是當光線穿過鏡頭光圈時,鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小,在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大,影像就變得越不清楚,結果影像裡顯現的細節就越少。

  一般來說,在以下情況下你就會開始看到衍射效應:ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。

  為了說明不同光圈下的衍射效應,我們在這裡展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變,唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設定。

  光圈設在f/8時,照片中所有景物都很清晰,背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時,景色還算清楚,但光圈收得更小時,隨著景深的增大,影像明顯 越發不清晰,細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題,尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物,損壞了很多攝影師的數碼風景照片。

  三腳架

  對風景攝影來說,三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化,同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果,這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝,手持照相機就可以,但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上,你就有更多的時間和注意力去調整取景,獲得 儘可能好的構圖。

  三腳架的種類很多,要挑選一副並不難,但要考慮兩個關鍵因素:

  首先是穩定性。儘管便宜的型號吸引人,但如果三腳架不能提供穩定的平臺,那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架,在拍攝時能夠保持你所有攝影元件完全靜止。

  第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的,很牢固,也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重,但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架,那就選碳纖維三腳架,儘管價格不菲。

  記住:購買越貴的型號,其三腳架和雲臺就越要分開買,這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。

  雲臺的選擇

  大部分三腳架都沒有配雲臺,以方便使用者選擇專業或普通的雲臺。下面介紹兩種最常見的雲臺:

  球窩雲臺:這種雲臺的種類較多,簡單的僅有單個控制件,複雜的帶有全景鎖和標尺、拉鎖和液壓球鎖系統。通常球窩雲臺比搖攝俯仰雲臺更結實,也更容易調整,它們可以全方位轉動。滑絲過去是個問題,現在已不太發生了。

  三向雲臺:搖攝俯仰雲臺通常是三向的,適用於像微距攝影這樣的精準拍攝工作,也適合所有型別的拍攝。雖然有專門用於全景拍攝的雲臺,但這種雲臺的搖攝標尺可顯示拍攝角度,對全景拍攝很有用。液壓雲臺,可以最靈活地搖攝,特別適用於體育攝影師。

  理解快門

  我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

  如何拍攝水體的運動,是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體,使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”,以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是,兩者定要取其一,如果介於兩者之間的話,水體既不模糊也不清晰,那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。

  如果你希望停住水體的運動,一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。

  風光攝影師一般都是用小光圈***大f/數***來獲得足夠大的景深,使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來,通常就要採用相對長的曝光時間,尤其在弱光條件下。

  很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化,其中的一個原因是,對於觀者的眼睛來說,這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感,所以更加賞心悅目。

  1/2秒的曝光應該足以實現這個效果,長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光,要使用最小光圈***一般是f/22***,並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低,你就需要濾光鏡的幫助了。

  安排前景

  我們都知道,世界是三維的,而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是,照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是,我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。

  創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景,通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景,就為眼睛創造一個“進入點”,將觀者拉入場景中,賦予照片一種距離感和規模感,這樣就為照片添加了深度。

  廣角鏡頭能達到這樣的效果,原因在於它能延展透視,將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現,從而打開了前景以遠的景緻。

  但是,你得留神,這樣做會使中距離景色看上去有空洞感,缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離,構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈,仔細調焦,以達到最大景深,使前景和遠處景物都焦點清晰。

  正確處理:母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景,能將觀者的視線引入場景之中,併為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。

  我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設定前景: 應該指出的是,我首先關注的並不是前景,畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說,前景僅次於拍攝主體。因此,不管什麼時候出去拍風光照,我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地,我會各處察看,尋找最吸引人的拍攝主體,最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點,我就開始尋找前景興趣物。

  什麼樣的前景興趣物算得上好,這沒有現成的規則,但是你總是得考慮幾個因素。重要的是,你必須仔細斟酌要納入哪些東西,不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影,所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道,這些東西能融入我所構思的大畫面中,相反,一個人造的物體就會顯得不 協調。

  試著蹲下來,靠近你想拍攝的前景物,你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低,否則,有可能你的前景比你的遠景更突出,使影像失去平衡。同樣道理, 你的被攝物必須乾淨、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點,使用小光圈也很重要,把焦點對在場景縱深範圍的三分之一處,能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條,你就能大大改進你的風光影像的構圖。