風光攝影的構圖精要
風光攝影就是以自然風光和人文景觀為主要創作題材,以展現風光美為目的的攝影門類,是多元攝影中的一種。所以它的知識也是最為豐富的種類。下面是小編為大家整理的，供大家參考!
構造畫框
用前景構成“畫框”，可以有效地將觀眾的注意力引導至被攝體上。注意發現不同形狀和大小的“畫框”，並不是只有窗戶或柵欄才可以用。比如在這張照片中，大樹構成了“畫框”。
避免讓地平線位於畫面中央
首先，保證地平線是水平的;其次，不要讓它出現在畫面中央。如果天空更有趣，就讓地平線低一些;如果大地更有趣，就把地平線提高。
給照片帶入生氣
試著在照片中加入有生命的東西。它們可以向觀眾強調畫面的尺寸和比例。
避免地平線相交
如果地平線與被攝體相交，它就會分散觀眾的注意力，嚴重時可能會毀掉一個出色的構圖。花點時間改變一下拍攝角度，避免這種情況吧。在這張例圖中，我特別注意了不讓地平線和穀倉的邊緣重合。
單獨的被攝體夠醒目
單獨的被攝體——比如樹、穀倉、建築、或者摩托車——總是可以形成出色的構圖。我喜歡把它們放進畫面中。這張例圖就是一個說明，畫面中只有一棵孤單的樹。
和尺寸有關
嘗試在畫面中攝入一些可以給觀眾提供比例資訊的東西。用人或者物體令觀眾對畫面的尺寸有直觀的感受，比如例圖中的汽車。
在按下快門前思考
在按下快門之前思考，對於任何一類攝影來說都適用。具體到本文，就是確定你的構圖中沒有不相關的物體。如果可能，移走那些物體，否則就移動你自己，儘量在構圖中避免它們的存在。
記住三分法則
如果你希望提高自己的構圖水平，這就是應該記住的一個基本構圖技巧。人們的目光通常會落在畫面的三分之一處***無論從上下左右***。在構圖時應該時刻牢記這一法則。
空間是你的朋友
不要總是試圖讓被攝體充滿畫面。留出一定的空間可以令你的照片增色不少。記住，空間與被攝體一樣重要。
善用幾何學
訓練你的眼睛去辨識線條、圖案和形狀。這些元素可以給你的照片增加結構感，有助於突出被攝體的立體感。線條可以引導觀眾的視線，用一個被攝體作為趣味中心，然後找到可以指向它的線條。
風光攝影藝術性技巧
瞭解色彩
色彩不僅具有視覺衝擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，併產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種占主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的時候應該認真考慮色彩。
紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一隻紅色小船，或一個紅色郵箱。
藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。
綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色***比如紅色***所掩蓋，一般說來，視覺衝擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。
黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮豔顏色***比如金色和橙色***是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。
手動輸入色溫
不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的“暖”或“冷”以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。
光源的暖度或冷度被稱為“色溫”，用開爾文***K***來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光***晴日中午***約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。
我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過，要是想用數碼單反照相機來準確 呈現色彩，就必須設定正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設定，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設定。依我個人經驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。
在拍風景照時，我們並不追求絕對準確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數碼攝影師可以利用不同的白平衡設定來獲得相似的效果。
使用RAW檔案
很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克•馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。
第一張是尚未調整時的RAW檔案，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。
雖然RAW檔案開啟麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW檔案。
學會使用偏振鏡
為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?
大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。
偏振鏡的原理及作用
光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。
偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射，並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。
偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看***或使用帶Live View的LCD監視器***，反光就會忽有忽無，色彩的強度就會加強隨即又減弱。當 你感到效果達到最佳時，就停止旋轉偏振鏡。
第一張是沒有使用UV鏡的效果，第二張則是加有偏振鏡後的效果。在使用時還有一點需要注意，偏振鏡有兩擋濾光鏡因素，雖然你的照相機的自動測光系統允許調 整，但應記住，這會影響你的快門速度和光圈的使用範圍。不管什麼時候使用偏振鏡，你一定要將你的數碼單反照相機裝在三腳架上，以避免照相機震動。
靈活使用光圈
一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而準確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像裡顯現的細節就越少。
一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。
為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這裡展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設定。
光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發不清晰，細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物，損壞了很多攝影師的數碼風景照片。
三腳架
對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 儘可能好的構圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：
首先是穩定性。儘管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平臺，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影元件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，儘管價格不菲。
記住：購買越貴的型號，其三腳架和雲臺就越要分開買，這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。
雲臺的選擇
大部分三腳架都沒有配雲臺，以方便使用者選擇專業或普通的雲臺。下面介紹兩種最常見的雲臺：
球窩雲臺：這種雲臺的種類較多，簡單的僅有單個控制件，複雜的帶有全景鎖和標尺、拉鎖和液壓球鎖系統。通常球窩雲臺比搖攝俯仰雲臺更結實，也更容易調整，它們可以全方位轉動。滑絲過去是個問題，現在已不太發生了。
三向雲臺：搖攝俯仰雲臺通常是三向的，適用於像微距攝影這樣的精準拍攝工作，也適合所有型別的拍攝。雖然有專門用於全景拍攝的雲臺，但這種雲臺的搖攝標尺可顯示拍攝角度，對全景拍攝很有用。液壓雲臺，可以最靈活地搖攝，特別適用於體育攝影師。
理解快門
我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊 化”，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。
如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風光攝影師一般都是用小光圈***大f/數***來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
1/2秒的曝光應該足以實現這個效果，長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈***一般是f/22***，並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。
安排前景
我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。
創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個“進入點”，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。
但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。
正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，併為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。
我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設定前景： 應該指出的是，我首先關注的並不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次於拍攝主體。因此，不管什麼時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。
什麼樣的前景興趣物算得上好，這沒有現成的規則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協調。
試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須乾淨、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深範圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。