專業人像攝影棚拍照技巧
攝影最初和最真的意義在於記錄，記錄真實的場景。而到後面就需要技巧來支撐你的作品了。下面是小編為大家整理的相關資料，供大家參考!
鏡頭的種類
數碼單反最大的優勢就是擁有豐富的鏡頭群，無論拍攝任何題材都可以有相對應的鏡頭可以選擇。而單反鏡頭一般有這幾種：變焦鏡頭：鏡頭設定有可旋轉的變焦環，通過旋轉變焦環使鏡頭實現伸縮，改變焦距，得到從遠攝到廣角的不同視角;標準定焦鏡頭：鏡頭的焦距固定不可調節。定焦鏡頭的結構相對於變焦鏡頭簡單，因此透光量可以比較大;微距鏡頭***MP-E***：用於近攝和小物體拍攝距;防抖鏡頭：鏡頭內建影象穩定器，可在一定程度上消除因為手抖動而導致的成像模糊;移軸鏡頭***TS-E***：可自由控制物方焦平面，通過使鏡頭前部上下左右動作，可不依賴於光圈值就能夠調節合焦範圍;柔焦鏡頭：可旋轉柔焦環來調節成像的銳度。通過使鏡頭內部的部分光學元件移動來獲得柔和且不失細節的照片。具有獨特的虛化效果。
各個焦段變焦鏡頭的運用
超廣角變焦鏡頭：一般焦段在24以下的焦段，我們稱為超廣角。超廣角能拍出超出人類視覺的寬闊視野，帶來很震撼的視覺衝擊力。不過超廣角鏡頭在追求視覺效果的同時，鏡頭拍出來的畫面的4端會出現比較嚴重的畸變，因此超廣角鏡頭是幾種變焦鏡頭中最難運用得好的鏡頭。
要拍攝好超過廣角人像一定要注意的就是，人物主體一定要安排在畫面的中心，儘量避免四邊畸變的位置有出現人物的身體部分。
中焦變焦鏡頭：焦段在24—100間的焦段，我們稱為中焦。中焦是應用得最多的焦段。由於這個焦距比較拍攝的距離比較適中，一般日常拍攝都是以中焦鏡頭為主。這類鏡頭在使用上也是最簡單的。
要拍攝好中焦人像並沒有太多使用上的難度，只要有一般拍攝基礎就可以自由的運用中焦段變焦鏡頭進行拍攝。
長焦變焦鏡頭：焦段在100以上的焦段，我們稱為長焦鏡頭，長焦段鏡頭可以營造出虛化柔和的焦外和景深，是拍攝人像比較常用的鏡頭。由於長焦鏡頭焦距比較長，因此對安全快門的有一個最低的要求，不過手持拍攝時容易把人拍得模糊。
用長焦鏡頭拍攝人像，一般都是拍攝半身人像為主，主要利用長焦鏡頭的虛化效果，特出人物主體。一般沒有鏡頭或機身防抖的情況下，在使用長焦鏡頭拍攝時快門最好在125/1秒以上，有防抖的情況下也儘量不要低於60/1秒拍攝，以確保得到清晰的影象。
善用機身設定，拍出更完美畫面
我們在使用任何工具時都會先去詳細瞭解它的效能和操作，數碼單反相機也不例外，請在使用你的數碼單反相機前務必詳細閱讀說明書，這是個好的習慣，瞭解相機的每一樣功能和設定，只有這樣才會把你的相機的功效發揮到最大。
場景的白平衡設定
對於不少初涉數碼攝影的網友來說，白平衡是一個很讓人費腦筋的東西。白平衡是否準確，對照片的色彩質量比較關鍵，因此熟練的掌握白平衡是很有必要的，而且有時候靈活運用白平衡可以拍攝出很多特殊的色調效果。
如果在陽光明媚的室外拍攝，可以選擇自動、室外、晴天模式，相機的白平衡功能會加強影象的黃色，以此來校正顏色的偏差。
如果在陰雨天或者在室內拍攝，可以選擇室內、陰天、燈光模式，相機的白平衡功能則會加強影象的藍色，以此來校正顏色的偏差。另外，在室內鎢絲燈的光線拍攝時，可以設定為室內模式或者燈光模式。
由於現在數碼單反的技術越來越先進，因此相機自己檢測出來的白平衡都比較準確，但是要得到更好的效果還是要用手動白平衡，在以後的章節裡面我基本都是教大家在各個場景使用手動白平衡。
銳度、色彩飽和度及反差的調節
很多人在使用數碼單反相機時往往會忽略銳度、色彩飽和度及反差的調節，其實在不同的題材及不同的場景，銳度、色彩飽和度及反差的不同的設定都會給照片帶來不同的效果。
一般拍攝人物題材時：就選擇標準或偏低的反差，標準或偏高一點的色彩飽和度、銳度中等;拍攝風光，建築，產品等題材時：可選擇較高的反差，也可以選擇較高的色彩飽和度和銳度。強烈陽光，夜景。閃光和光比比較大時，可選擇較低的反差;陰天，霧天，室內和光比比較低時，可選擇較高的反差。
銳度、色彩飽和度、反差對照片的質感、層次感及色彩感都有很大的影響，因此在不同環境下設定適合的銳度、色彩飽和度及反差對照片的質感、層次感及色彩感有很關鍵的作用。
準確地把握光圈、快門對人像拍攝的影響
數碼單反相機用來控制照片曝光是否正確的兩個因數就是快門和光圈，只有控制好快門和光圈才能拍出曝光正確的照片，而曝光正確的照片是一張照片是否及格的基本要求。
一張曝光欠缺的照片色彩會顯得髒亂難看;一張曝光過度的照片很多高光部位會缺乏層次，使照片缺乏立體感;只有一張曝光正確的照片才會有明亮通透的色彩和豐富立體的層次。體的層次。
瞭解快門
快門是鏡頭前阻擋光線進入單反相機成像系統的裝置，主要是控制數碼單反相機曝光時間的長短。配合鏡頭的光圈就可以完全控制相機內部感光元件的進光量。
快門速度是指快門開啟和關閉之間的時間，光線就在這個時間內進入相機。快門速度越快，光線進入的時間越短，可以捕捉到較清晰的快速運動畫面。快門速度越慢，光線進入的時間越長，相機感光原件或者膠片得到的進光量越多，可以在較暗的環境下得到更明亮的照片，但是如果相機抖動或者物體運動速度較快，照片會模糊，當然也可以利用這點拍出特殊效果的照片。
瞭解光圈
光圈用來控制透過鏡頭進入機身內感光面的光量，是相機一個極其重要的指標引數 。它的大小決定著通過鏡頭進入感光元件的光線的多少。表達光圈大小是用f值來表示，f值越小光圈就越大。
會影響照片的層次、細節和景深，光圈越大照片的層次和細節就越少，景深就越淺;光圈越小，照片的層次和細節就越多，景深就越深。一般情況下，大光圈比較適合拍攝人像照片，小光圈比較適合拍攝風光照片。
半身人像比較適合使用大光圈拍攝，把背景虛化後可以更突出人物。
拍攝全身人像是可以使用小一點的光圈，使照片的細節和層次更加豐富。
光圈和快門的運用，要不就是靠機器自動調測要不就是靠自己的經驗手動調測，每個場景、天氣不一樣的話所需要的光圈和快門的搭配都不一樣，具體我會在以後的章節裡面慢慢介紹。
運用好各焦段鏡頭，更好地營造畫面氣氛
不同焦段的鏡頭有著不同的用途和使用竅門，只有掌握好各個焦段的鏡頭的使用才能更好的去拍攝人像照片。
影棚基礎人像攝影構圖技巧
裁切構圖
拍的好人家說好有feel，拍的爛人家說這個頭部應該怎麼樣怎麼樣、腿部應該怎麼樣怎麼樣。或是你這是拍的什麼啊?但沒關係，一開始練習我們可以拍的不好，我們回家再依自己喜歡的構圖裁切，沒辦法，不是人人都是天才一次就把照片拍好，當然我也不是，我一開始也是胡亂拍一通，也拍得很洩氣，不過我是都沒有靠PS裁切過照片，所以我的方式就是拍爛了就刪掉，當場拍到自己想要的為止，如果你想跟我一樣浪費快門的話可以參考我的方式，不過我覺得這樣有個好處，就是你不會依賴電腦，每張照片都想著回家裁、回家修。
用我的方式可以練習當場就拍好，不過當然就浪費快門，而且浪費完還不一定拍的比用軟體裁切的好……等到拍一陣子之後你就會知道該怎麼裁，照片看起來才不會很怪，這時候你就出師了，而且照片裁切方式也只有你自己拍的出來 這就是你的風格了，當然你也可以一直用電腦裁，只是這樣對你的拍照技術不會有什麼幫助。
大臉仿長焦構圖
最後來點輕鬆的，就是糖水照，最沒技術。新手的最愛構圖法，其實拍人像這招就夠了，回家在磨一下面板包準人人叫你大師。
這種構圖沒什麼缺點，唯一的缺點就是你的MD不可以很醜，不然整張照片就毀了，因為你的主題就只有MD，拍照方式就是用大光圈鏡頭找正妹拍，最好是廣角鏡，因為這樣可以順便離正妹近一點。
其實構圖絕對不只是只有這些， 大家要自己去創造自己的構圖方式。以上這些是給大家參考而已，要拍得好絕對不可能把上面的構圖照本宣科拿來用就可以了。
井字構圖
這是被用過N次的構圖方式，也最通用的構圖方式。不論你要拍風景、人像、街拍、旅拍、還是偷拍一律通用，不過老套歸老套，不論你是大師級還是新手級都可以常用，其實井字構圖最容易也最穩，也最保險，最為大眾所接受。中央構圖
一開始學拍照人家都說"不要把人放中間，你新手喔" 我也就傻傻的照做，想說只有井字人家才會以為你大師，人擺中間人家一看就知道你是菜鳥，不會拍照還拿個單反，但是拍久了井字，我回過頭把人放中間我發現，其實也沒那麼糟糕，看你怎麼使用，只要避免一直拍大頭照、一直拍特寫就可行。
其實帶景拍，中央構圖簡單又好用，如果你也用佳能入門級或5D2這種專業級，你就知道我在講什麼了，所以不要在覺得用中央構圖很丟臉，其實丟臉的是那些連中央構圖都拍不好的人!
搭配前景構圖
有時候很想拍特寫，但是偏偏拍特寫又很單調或是景色很無聊，總覺得單獨拍人像感覺少的點什麼。這時候你就要搭配前景來拍，最簡單的就是拍人，前面有一朵糊糊的花，我想大家應該都拍過這種照片吧?不過把花改成一面牆也是前景搭配的方式，不要覺得放一整片牆很詭異，或是這樣就留空太多，放膽去拍吧!