風光攝影從入門注意技巧
其實自己之前大學和讀研的時候做了好久的坐井觀天的青蛙，只是拿著相機亂拍。下面是網小編蒐集整理的一些的內容，希望對你在攝影道路上有幫助。
剛開始的時候看著別人的照片感嘆“原來風景能拍成這樣”，現在自己也慢慢能拍出自己想拍的片子。
漸漸的身邊不少同學也會問我一些風光攝影的一些入門問題，想著當初自己也是慢慢摸索一路過來的，因此也一直都想寫一篇大致概括風光攝影入門相關概念的文章，能讓更多的朋友瞭解和起步。網上如果搜尋風光攝影入門的話，出來的文章大概都只是會說如何三分構圖呀，買什麼相機呀，我覺得很多關鍵的東西沒有講。
這篇文章是一篇“讓你從攝影菜鳥變成風光攝影菜鳥”的一篇文章。也就是說你得有一些攝影的基本相關知識並且有一些拍攝經驗，如果連快門光圈的概念都沒有的話，不好意思這篇文章不太適合你。如果你是風光大牛，那麼如果我有什麼地方寫的不對或者你覺得需要補充的地方也請你不吝賜教。
另外就是文章裡會列出各個小專案，但每一項都只會淺嘗輒止，畢竟每一項展開來說都能成一大篇文章，這裡只是一個提示，更多的資訊可以在網上搜索。
那麼，首先進入風光攝影基礎教程。
：關於基礎
找個支援你的妹子/漢子
風光攝影挺辛苦，很多時候只能一個人或者跟朋友去。如果你有另一半，那她/他的支援很重要，我很感激我能有個這麼一個。
1.光的重要性
如果你覺得你拍不出好看風光照是因為a.你的器材不夠好，b.你後期PS的不夠好, c. 你攝影技術不夠好，那麼很可能這些想法都是錯的。很多人看到漂亮照片的第一反應是“你的照片有沒有PS過”，“色彩真好”，或者是“我怎麼就拍不出人家拍的效果”，“那地方我去過根本沒照片拍的那麼漂亮”。
其實風光照和普通旅行照最大的差別不是其他的，而是光線。風光照最重要的是好的光線，而好的光線一般是在日落前後一個小時內，也就是所謂的Golden Hour，可以說百分之八九十甚至更多優秀的風光照是在這個時間內完成的。再牛逼的景色碰上人大中午慘白的陽光在相機裡出來的往往就是一張“到此一遊照”而已。
因此當下一次如果你覺得“為什麼那些照片拍的都比看到的漂亮”的時候，嘗試守候日落時分溫暖的陽光或者絢麗的晚霞，也許你會有一個答案。
2. 起早貪黑
如果你意識到了光線的重要性，也許你會說“我去過那兒了，沒碰到好的光線”。很抱歉，好光不是碰到的，而是等來的，大白天的逛完一圈回旅館打牌看電影神馬的是很難碰到好光線的。
既然最好的光是在日出日落時分，這意味著如果你想拍好片子，就得日出前起床，日落後回家。日落對於很多人也許還好，日出早起對於很多人就很要命了。如果說冬天還好，那夏天對於攝影師是個痛苦的季節，日出拍照時4點鐘就得起床，晚上8，9點鐘才日落。做不做得到其實一切都要看你的決心，不過這也算是一個很好的衡量，如果你沒有決心吃著苦，我可以很肯定的說你沒法在風光攝影上更進一步。
3.靠天吃飯
光有決心和毅力也是不夠的，風光攝影是個靠天吃飯的活。天氣好壞與否決定了光線的質量，從而也決定了照片的質量。在外拍片等了一個早上或者晚上都一無所獲的情況並不少見。
因此某個地方什麼時候最合適拍照也是個大學問。比如三藩灣區的海岸線夏季多霧，你要是夏天天天往海邊跑也許都是白搭。對於天氣，剛開始可能會覺得晴天是好天氣，陰天是壞天氣。其實並非如此，純粹的晴天意味著光線會比較發黃且天空沒有內容，對於很多題材比如海岸和湖泊攝影並不是一個好事。陰雨連綿當然不好，但是快來快去的大雨往往意味著多變的雲層，如果在日出日落時分能散去一部分讓陽光透過的話，霞光將會非常壯觀。一般來說只要雲層不太厚總會有霞光，這是大多數場景的最佳情況。
：關於拍攝
1. 去哪兒拍和拍什麼地方
有不少人問過我去拍的那麼多地方是怎麼知道的，其實這個不太好回答。一般關於拍攝地點這一塊是慢慢積累的。對於大的景點概念，比如某某公園，某某海岸來說，找這些地方並不是什麼難事，一般也就像瞭解旅遊景點一樣的方式去了解，從網上，書上，乃至身邊的朋友，都是可以得到大量資訊的。
Table Mountain的野花
但是具體到某個公園有什麼地方可以拍攝的問題，則是從很多旅遊相關的資訊網站和書本無法得到的。我一般是用Flickr Explore裡面World Map和查詢500px上作品的方式來積累資訊，即確定了要去的地方，在這些網上地圖上或者詞條上搜索優秀的作品。這個方法可能僅限於北美，歐洲澳洲應該會類似，國內則不清楚有沒有類似的資源。
當然我也會閱讀一些攝影嚮導書，比如Photographing the Southwest就是很優秀的系列，相當詳細的介紹了Utah，Arizona，Colorado和New Mexico的攝影地點。
2. 構圖
相比於其他攝影題材，風光攝影註定了很多時候你要去模仿別人的構圖。一個攝影點之所以經典是有它的理由的，我覺得沒有必要去迴避。
我從不避諱經典構圖，事實上我百分之八十的照片構圖都是在網上其他作品找得到痕跡的，有時候是碰巧，更多時候是模仿。從另一個方面來說，先模仿再創新是減小成本的合理方式，當你把一些經典地方拍的不錯的時候，才是走向其他罕有人去的地方的開始。
構圖方式多種多樣，可以說的很多，比如三分法，比如構圖是做減法什麼的，大致在網上都找得到。不過值得一提的是襯景這個概念***貌似是我自己發明的***，因為很多時候剛開始接觸風光的時候會忽略。
風光攝影以廣角為主，廣角照片能囊括的東西很多，有時候避免畫面太單調元素過少應該合理的使用襯景。如果一個照片主體是遠景，遠景如果層次分明那麼挺好，但是如果層次不分明或者元素相對單調的話，前景往往是必要的襯景。一簇花，一塊石頭，一支枯木在廣角的放大之下往往能起到很好的映襯甚至畫龍點睛的效果。相反，如果前景是主體的照片，好的遠景背景也是至關重要的。
3.曝光
怎麼樣合理測光?數碼時代的答案挺簡單的：看直方圖就行了，先自動曝光一張，確保不會有死白或者死黑，如果有則相應的加補償。
關於光圈快門什麼的，我一般使用A檔，光圈設在F11-F16左右，ISO100，然後自動計算快門。拍星空和水流什麼的另當別論，需要考慮快門速度，就要相應的調節光圈和ISO，這些時候往往會用到M檔。
包圍曝光的時候一般間距在1檔以上，我很少使用0.3，0.7什麼的。而且如果包圍曝光的時候如果風大導致物體移動，那麼就要犧牲光圈或者ISO讓快門變快一些。這一部分其實都是很通用的，也並沒有太多可說的。關於各個題材拍攝的注意事項我放在了最後一部分。關於包圍曝光，我放在了後期曝光合成的部分講。
：關於器材
1. 相機和鏡頭
我對相機和鏡頭其實關注很少。風光攝影對於相機和鏡頭的要求其實很簡單***並不是說價格不貴，只是說不會讓你去做太多選擇***。
從剛上手的D90到現在全幅的D800，其實選擇機器和鏡頭的時候都沒有什麼糾結，也沒問過誰。對於起步者，中端的單反如D90其實完全夠用了，有信心有必要的時候再上全幅。
鏡頭的話，除了中焦通用，廣角是必備，長焦則是看個人拍攝習慣。至於每種鏡頭應該選哪一款則完全看自己，便宜的不一定就不行。比如我廣角用的是16-35，尼康廣角里面最便宜的一個，我也知道佳能的17-40其實很不錯，價效比超高，不是為了星芒和光圈完全沒必要上16-35。總的來說，如果覺得照片不好，先找自己的茬，再去找相機和鏡頭的茬。
2. 濾鏡
拍風光濾鏡必不可少，一般來說就三種：
1***. 偏振鏡CPL，消除水面反光，加強天空顏色，等等的作用無可替代。
2***. 中灰濾鏡ND作用比較侷限，但是涉及到流水海岸的時候一般都會要有，很多時候也拿來長曝光天上的流雲，個人覺得4檔***1.2***左右的比較實用。
3***. 中灰漸變濾鏡GND是化腐朽為神奇的東西，減少畫面上下的反差，可以說在以前這個玩意就是風光攝影的核心器材。
雖然說現在後期技術理論上能完全代替中灰漸變，但是實際上很多時候構圖的邊界線不會太複雜，使用濾鏡更方便也省卻了不少後期的功夫，所以我還是一直隨身的。一般2檔***0.6***和3檔***0.9***比較實用，軟邊和硬邊不同題材有不同需要，一般是都要有。
根據自己的使用經驗，GND和ND肯定是要插片式的，CPL來說最好是插片式和環裝的都有，環裝的是圖方便，有時候只需要用CPL的時候就沒必要上濾鏡架了。至於濾鏡品牌，插片式最好的是LEE和Singh-Ray，如果經濟條件許可儘量上這兩個品牌。剛開始抱著試一試的心態的話可以考慮Hitech和Cokins。環裝的CPL可以考慮B+W。
3. 三腳架和其他
三腳架和雲臺也是同樣重要。剛開始你買了30刀的架子，用了一陣子覺得太差，但是捨不得買貴的於是買了100刀的，用了一陣子又覺得相機還是會點頭，於是又買個200，300刀的，最後還是發現500，600刀的好。這個是我在網上見到過太多的故事。這是一個一分錢一分貨的產品，所以索性直接就上最好的。
有經濟實力就直接架子Gitzo和雲臺Markins或者Really Right Stuff，實在不捨得花錢架子和雲臺至少也是要Manfrotto級別的。100刀的架子小打小鬧你最終還是會換掉的，相信我。架子最重要的幾個考量：重量，展開後高度，摺疊後長度。重量一般選碳纖維都不會特別重。展開後高度加上雲臺和相機最好取景器與眼睛同高。摺疊後長度肯定是四節的要小，但是穩定度欠佳，四節的能收在登機行李箱裡面，三節的一般都不行***當然我的架子我能把中軸拆瞭然後斜著擠進箱子裡***。
4. 器材，價格以及決心
其實我鼓勵大家器材都買好的，除了一個經濟條件許可的前提，更是是在這個前提下的：你有決心花時間花精力去拍好風光照。攝影的產品一般都是一分錢一分貨， Lee的濾鏡，Gitzo的架子和Markins雲臺用到現在感覺良好，我外出的很頻繁，這些東西用著很順手我不會有抱怨，而且這些東西能使用很長時間，因此沒有覺得花冤枉錢。如果你覺得自己決心不足，也就小打小鬧，隨便嘗試著拍拍，那麼也犯不著買太貴的產品線，否則也是浪費錢。
關於後期
這部分我用問答的方式寫出來。也許是對於大部分新手來說能讓照片提升比較大的部分，因此我會著墨比較多，但並不是意味著後期是最重要的，還是那句話，風光攝影最重要的是光線。
1. 曝光合成
Q: 什麼是曝光合成?
A：曝光合成的大概意思是拍攝時在同一個畫面拍攝多張***一般是三到五張***不同曝光補償檔位，然後後期在Photoshop裡面進行合成。
Q: 為什麼要曝光合成?
A: 為了解決大光比的畫面，也就是說畫面的光比讓單張曝光無法容納所有的資訊。舉例來說當你正對著夕陽拍攝的時候，出來的照片肯定要麼是地面夠亮的時候天空發白或者天空正常的時候地面一片黑。從直方圖來看就是超出了範圍，畫面中有死黑或者死白。
Q: 我用PS或者LR用曲線拉回來不行麼?
A: 不行，相機感光元件的光感範圍是物理上的限制，如果底片出來有死黑或者死白，那麼細節就完全丟失了，再牛逼的曲線也拉不回來
Q: 大部分片子都需要曝光合成麼?
A: 一般來說如果單張曝光足夠的情況下就沒有必要曝光合成了。如果覺得畫面某部分偏亮或者偏暗可以進行區域性的亮度對比調節***後面會講***
Q: 曝光合成應該如何包圍曝光?
A: 簡單的方法是用照相機上的BKT+連拍，選擇曝光間距和包圍張數就行了。間距我一般都用+/-1，感覺0.7，0.3什麼的不是很明顯。手動控制的辦法是先對著畫面的暗部準確曝光，然後自己調節快門一點一點減下去，一般間距也是1檔，直到最後一張最亮的地方不會死白。反正記住原則就是最亮一張沒有死黑的部分，最暗的一張沒有死白部分就行了。有沒有死黑或者死白看直方圖就行。
Q: 那這個曝光合成和HDR有什麼區別?
A: 先糾正一個概念，HDR=High Dynamic Range，意思是高動態範圍，也就是通俗上的大光比，高反差。只不過HDR被慣用意指後期工具自動產生的HDR圖片。工具HDR也是用多張曝光合成，但是是作用於每一個畫素的，很多時候會顯得難看，很髒，失真***有些人會喜歡，好吧，只能說審美觀不在一個位面***。而曝光合成其實也是HDR，不過是選擇性的HDR，由人去選擇畫面不同部分的合適曝光，在處理的好的情況下畫面會顯得自然真實接近人眼所見。
Q: 後期應該如何合成?
A: 簡單來說就是把之前曝光的底片都在Photoshop裡面作為圖層按順序疊加起來，然後對每一張底片擦出曝光合適的部分。就是這樣，對，這個合成說起來很簡單，做起來卻可能很複雜。可以說合成的核心在於蒙版，如何對每張曝光創作出合理的蒙版是個技術，也是門藝術。一般來說蒙版用筆刷刷出來就行了，但是用怎麼樣的筆觸，什麼樣的透明度，怎麼樣的刷法，都是有講究的。除此之外，還有Luminosity Mask則是近年來產生的一個非常強大的蒙版技術。
Q: 什麼是景深合成?
A: 如果你構圖的時候要把前景放的特別近的時候，那麼即使光圈再小，景深也可能不夠用。因此類似於曝光合成，你需要對不同景深，前景，中景，背景各拍攝底片，然後後期合成。友情提醒合成的時候需要先對齊圖層，因為不同景深出來的畫面不太一致。
2. Luminosity Mask
Q: 什麼是Luminosity Mask?
A: 簡單來說就是用畫面的亮度情況建立蒙版，蒙版只會作用於畫面中某些亮度的部分。這樣的合成和區域性調節時能讓蒙版作用於只想作用的部分。結合Luminosity和筆刷創造出的蒙版功能會非常強大。舉個例子，一個樹林的大光比的畫面，樹幹背光的一面很黑，向陽的一面很白，包圍曝光了兩張底片，想讓背光一面用較亮的底片而向陽的一面用較暗的底片，由於樹林畫面的明暗交界很複雜而且不規則，這樣的蒙版很難用筆刷處理，而Luminosity Mask能很好做到。當然這裡只是舉一個例子，事實上Luminosity Mask的運用能很豐富。
Q: 我應該如何開始學?
A: 建議先熟練曝光合成的技術，其實也就是筆刷擦蒙版之後再開始這一部分。
Q: 哪裡有相關資源?
A: 推薦幾個北美風光攝影師的教材/視訊：Tony Kuper, Chip Philips, Zack Schnepf和Sean Bagshaw。這些都是水平數一數二的風光攝影師。可以搜尋他們的個人主頁，然後點進去Tutorial或者Video一欄就能看到。簡要說一下幾個人教材的區別。Tony Kuper有很詳細很基本的文字說明***好象是這一技術開創者***，但是讀起來實在費勁。Sean Bagshaw有針對於Tony Kuper文字說明的非常詳細介紹Luminosity的視訊，也有各種其他的視訊，他家的視訊比較全，但是我沒看過。Zack Schnepf有一個針對於曝光合成和Luminosity Mask的視訊，我是從他的視訊開始的。他的風格很嚴謹，Luminosity Mask估計沒有Sean講的那麼詳細，但是對於有蒙版基礎的人來說夠用了。Chip Philips的視訊比Zack的內容上更豐富一些，但是對於Luminosity Mask和合成其實講的沒有那麼詳細。除了Luminosity Mask和合成，Zack和Chip還要講到畫面區域性調整，細化選區，圖片銳化和輸出等等內容，Sean的視訊則是分了好幾個，每個側重都不同。
Q: 這些視訊為啥要付費，能借來拷貝一下麼?
A: 在這裡提倡大家購買，畢竟這些都是攝影師的心血，而且是北美一等一的風光攝影師，從他們身上學習一些技術花點小錢也不算什麼。如果大家拷貝來拷貝去就跟盜版無區別了。我在這裡介紹了他們，也希望大家自覺，購買了之後不要大範圍傳播，更不要拿出來共享。風光攝影師是攝影師裡面很苦逼的一個行當，賺錢不易，希望大家將心比心，作為風光愛好者能尊重他們的勞動成果。
3. 區域性調節
Q: 我的片子進行合成了效果還是不夠/單張的片子應該怎麼調整?
A: 蒙版技術除了用於合成之外，另一個重點是用於區域性調節。也就是說在底片上建立曲線/色階/色彩平衡這些調整圖層，然後用蒙版對這些圖層的作用範圍進行約束。其實相比於曝光合成，我覺得這一部分對圖片的提升更為重要。這樣進行的調整比在Lightroom裡面的調整更為靈活，更為強大。
Q: 應該如何進行區域性調節?
A: 我個人思路就是先調明暗對比，再調顏色。明暗對比按畫面的組成部分來，比如天空要壓暗，建立個圖層開個蒙版，中景的石頭要加亮，建立個圖層開個蒙版，整體對比要提高建立個圖層開個蒙版，依次類推。調節明暗對比一般是用曲線或者色階圖層。調顏色也是類似，我一般用照片濾鏡，色彩平衡和色相/飽和度，自然飽和度圖層。其實每一個照片的每一步都是按感覺走，沒有太多可以說的。
Q: 怎麼樣調節出來的好看?
A: 這個其實就是看大家的後期風格了，沒有定法。我其實是儘量朝著Chip和Zack這種風格的照片努力的，國內的話可以參見圖蟲上的胡亦鳴和燕兒，總之這樣的風格是我欣賞和前進的方向。不過最近越來越發現自己對顏色的掌控不夠。色彩用的太重不夠自然，色溫用的過高，自己也要繼續努力
4. 關於Lightroom和Workflow
Q: 看你介紹的大部分工作是在PS裡面進行的，那麼Lightroom呢?
A: Lightroom我一般用於照片管理，除此之外圖片進Photoshop前會進行微調，比如改一下色溫，消除一下高光，去除一下雜色，但是都是很小的改動，只是給底片打個好基礎。
Q: 除了合成和區域性調節，後期還需要做什麼呢?
A: 我的Workflow一般是Lightroom微調-> 曝光合成***如果是多張***->區域性對比調節->整體對比調節->區域性顏色調節->整體顏色調節->細化紋理***如果有需要***->Orton效果或其他效果***如果有需要，這個不知道怎麼翻譯，見Chip的視訊***->改變圖片尺寸並銳化->輸出。
總的來說我合成過程比較參照Zack的風格，而整個過程比較參照Chip的風格。後期沒有定法，尤其是對比顏色調節的部分，不過總體的流程大家還是應該養成好習慣，建立一個穩定合理的Workflow。
：關於各個題材
風光攝影很多東西都是共同的，比如大多數時候小光圈什麼的，但是不同題材注意的地方也是有些不同。
以上是網小編蒐集整理的全部內容，如果對你攝影上有用請收藏吧。