攝影入門教程_41種單反攝影技巧5

　　三十一、能夠充分提高照片畫素的方法!

　　初玩攝影的朋友，是否為照片的畫素不高而煩惱?下面分享能夠提高照片素質12招，希望可以給大家帶來幫助!

　　1. 儘量使用三腳架

　　很多情況下，照片影象模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生“手振”或相機反光板抬升產生“機振”所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的“慢”，甚至長時間的曝光，即可防止影象由於“抖動”而產生的影象模糊。但要注意，使用三腳架時，要儘可能地使用快門線，忽視這一點，仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度。

　　2. 儘可能地使用高速快門

　　在手持照相機拍照的情況下，儘可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。當然，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去“大景深”，但為保證照片的清晰度，放棄景深是不得已的辦法。

　　3. 儘可能使用“最佳光圈”

　　任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭球面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致影象清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致影象清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右，拍攝者可對某個鏡頭的最佳光圈進行比較。

　　4. 儘可能採用手動對焦

　　目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，“靶子”非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦。人們不希望照片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而傳神的眼睛是模糊的。

　　5. 儘量使用遮光罩

　　遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面“衝光”，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。

　　6. 合理利用景深

　　景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰範圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景也可能是前景虛化模糊，突出被攝主體。用小景深來表現風光題材，或用大景深去表現被攝體特寫，從攝影表現手法上來說適得其反。如何合理運用景深呢?請記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果沒有三種方法合起來使用作用更明顯。

　　7. 儘可能選用低值感光度

　　要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高畫素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。

　　傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細數碼影象表現為噪點較少，照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大數碼影象表現為噪點較大，照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600範圍可供選擇;數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高階相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的範圍。瞭解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。

　　8. 把握正確曝光測光的方式

　　曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要準確曝光，必須掌握正確測光的方式。

　　採用反射式平均測光時，有時，按測光資料將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪白雪在畫面中佔多數，如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的“準確”資料上再增加一些曝光，以便使雪呈現“正確”的白色。相反，你想表現黑色的煤炭煤炭在畫面中佔多數，結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。

　　另外，在逆光拍攝人像背景較亮時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。當然，用具有“點測光”功能的相機或者用“點測光”功能的測光表去測被攝體的反射光測人物臉部，曝光的準確性是毋庸置疑的。

　　採用入射式測光的原理是測光表直接測量被攝體上的光線照度。因此，無論被攝體是灰色、黑色或白色的物體，入射式測光所得到的結果，都能正確體現被攝體原有的影調和色彩這比反射式平均測光有利。但在入射式測光時要注意，測光表必須挪到被攝體的位置測光，同時，測光表上的乳白罩中心須對向攝影鏡頭。

　　9. 合理設定白平衡

　　照片偏色，其中一個重要的原因是色溫偏差所致。呈“白色”的光線的色溫度為5500K。色溫度低於這個值，光線呈紅色，越低，越紅;反之，色溫度越高，光線越藍。在使用傳統相機時，對色溫的控制，是選擇“日光型”膠片或“燈光型”膠片或使用各種色溫濾色鏡的辦法來解決。

　　數碼相機可直接在選單上控制色溫的白平衡。其原理是利用偏色光的“補光”去“中和”色光，達到白光的目的。相機的白平衡功能一般有三種：①預設的白平衡Preset;② 自動白平衡Auto;③手動白平衡Manual。

　　如果光源色溫變化不大，又較明確，如陽光、陰天、白熾燈、熒光燈分日光燈、暖色熒光燈、冷色熒光燈等，那麼，只要在“預設的白平衡”中去“對號入座”就行了。如果光源色溫變化很快，如忽晴忽暗的天氣，變化較快的舞臺燈光，使拍攝者無法適從，此時應運用“自動白平衡”。

　　如果光源為混合光或色溫值很高或很低，用“自動白平衡”也不能解決，此時，最佳的辦法就是採用“手動白平衡”。方法是將—張無光的白紙放在拍攝物件的現場光線下，將鏡頭對準白紙，撐滿畫面，按相機選單中“手動白平衡”的說明操作，設定完成後即可拍攝。這個手動的白平衡，只有在此一種光源下有效，換了其他光源，需要按照上述方法重新設定白平衡。

　　有意思的是，利用白平衡的“補色”原理，可達到某種意想不到的藝術效果。比如，在陽光下拍攝，要想偏藍，可用設定白平衡的“白熾燈”模式，要想偏紅，可用設置白平衡的“陰天”模式。如果要達到更多的色彩，可採用“手動白平衡”來自己設定，如用藍色的紙預設，畫面效果呈現黃色;如用青色的紙預設，畫面效果呈現紅色;等等，還有可以開啟Photoshop製圖軟體，選擇或配製需要的“補色”成千上萬種顏色，儲存於“手動白平衡”備用，有興趣者可一試。

　　10. 儘可能選用RAW影象儲存格式

　　RAW是一種無失真壓縮的檔案儲存格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關引數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的資料完整地記錄下來。

　　RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。儘管TIFF格式是一種無失真壓縮檔案格式，且不必轉換檔案格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。

　　RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的影象質量顯然要比JPEG格式好照片放得越大越明顯。由於JPEG格式是一種有失真壓縮檔案格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式檔案每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有失真壓縮一次，導致影象再次受損，因此，一個JPEG檔案應在完成所有編輯後一次性儲存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，檔案小速度就快、張數多、相容性強，可以通過網路傳輸。

　　11. 用好閃光燈

　　①儘量使用反射閃光法反射式閃光就是把閃光燈朝天花板和牆壁或反光板等反射閃光。反射式閃光好處是，光線均勻、自然、陰影柔和。但採用時要注意：1. 在用手動閃光方式時，要注意“閃光燈指數攝距=光圈係數”公式中的“攝距”是指：閃光燈至反射物的距離加上反射物至被攝體距離之和。2. 應注意按照“入射角與反射角相等”的光學常識，掌握好閃光燈射向反光物的角度。3. 如房間太小，避免向天花板反射，不然會產生眼窩陰影和鼻影，可以射向牆壁或反光板。4. 反射物必須是白色的，不然會改變閃光燈的色溫，使被攝體偏色。

　　②用漫射閃光法就是直接在閃光燈上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或紗布等，向被攝體閃光。這種閃光能產生柔和的光線效果。使用慢射閃光法，由於在閃光燈上蒙了織物，光線有所減弱，因此，需加大光圈係數或減小攝距的辦法來彌補閃光的損失。

　　③用閃光燈拍攝帶有夜景人物拍攝，必須使用三腳架夜景拍攝靠閃光燈是不可能解決背景亮度的，如果加大閃光強度，人物的面部曝光就會過度，背景仍漆黑一片。使用三腳架的祕訣是在快門速度上，一般根據背景的亮度來決定，由於夜景的光線一般較暗，曝光“倒易律”失效，此刻快門時間設定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在決定背景的曝光速度後，就可以讓人物站到指定位置拍攝，光圈係數可根據上述公式計算，如：閃光燈指數為32，人物攝離拍攝距離為4m，經計算，光圈係數為F8，經這樣的曝光組合，人物亮度合適，背景亮度也得到了表現。

　　④在室外逆光下拍攝人像用閃光燈手動補光時，要根據拍攝距離來決定光圈值或根據光圈係數來決定拍攝距離，光圈係數過大或過小攝距或遠或近，都會影響人像的正確曝光。

　　⑤使用超廣角鏡頭拍攝時要注意外接式閃光燈的涵蓋力問題。閃光燈的型號頗多，但都指定了各型號閃光燈使用的焦距範圍。比如一隻標明24~105mm鏡頭焦距範圍內使用的閃光燈，在使用24mm鏡頭時，表明閃光涵蓋力是沒有問題的;但是，使用更廣角的鏡頭，這隻閃光燈會出現涵蓋力不夠的問題，表現為，照片的中心部位感光正常，周邊或四角卻發黑，照片邊緣與中心感光不均。解決的辦法有兩個，一是用閃光燈自帶的廣角擴射片有的閃光燈自帶;二是使用反射閃光法，可以較好地解決閃光燈對廣角鏡頭涵蓋力不夠的問題。

　　12. 充分利用電腦修飾照片缺陷

　　拍攝中—旦出現失誤，可利用電腦進行後期修補。在數碼掃描器未出現前，照片的修飾和“改頭換面”都是在暗房中完成的，難度高、成功率低。在數碼技術飛速發展的今天，這個問題變得簡單易行。當今，無論是負片或反轉片還是數碼影像檔案，都可以輸入電腦，通過圖片編輯軟體進行修飾或創意加工。

　　三十二、立志要拍好照片!

　　當你看到《國家地理》中那一同同精彩的照片你是否被深深地打動了呢?如果你開始打算學習攝影，並立志要拍出同樣的精彩的照片，那麼請參照以下幾點。

　　1、要作好充分的心理準備

　　攝影註定要消耗你的精力，體力，財才，有些時候還要有驚人的毅力。俺就是吃不了苦所以成不了大氣，在此為各位作個反例。攝影的各種技巧只是基礎，必須熟練地掌握相機才能在關鍵時刻把握住最好的時機。假如有一天在街上突然發現對面有個PPMM笑得很燦爛，你要像士兵把子彈裝入槍膛並射擊一般搞定你的相機，並以最快的速度抓拍那美麗的一刻，你總不能走上前跟人家說：“對不起，能把您剛才的笑容再重複一遍嗎?不對，眼睛沒有那麼大，嘴角再往上翹!...”我想這個時候拍到的肯定是美女因為憤怒而扭曲的嘴臉。

　　數碼相機的好處就在於可以即拍即看，因此不必等沖洗出來才知道結果，多拍多調整，不斷積累經驗，成功適用於有準備的人，這準備就是在底下多多練習。就如同達芬奇畫雞蛋一樣，攝影同樣也可以從最簡單的開始。你可以下面拍雞蛋，側面拍雞蛋，頂上拍，底下拍，拍煮雞蛋，拍煎雞蛋，拍茶雞蛋;拍黎明的雞蛋，拍傍晚的雞蛋，拍白熾燈下的雞蛋，拍熒光燈下的雞蛋拍完之後可以拍鴨蛋，鵝蛋，鵪鶉蛋，這樣一段時間之後你就會成為拍蛋大師了拍雞蛋由淺及深，簡單的過程中可以學習運用更多的手法，特效。

　　很多物體比如人臉，他們的形狀，光照都跟雞蛋很像，如此舉一反三成功已經在向你招手。學數碼攝影也必須要有一定的經濟實力，一款帶手動檔的DC最少也要兩千多，而這只是開始，等水平提高以後還要買更好的相機，再加上電腦，儲存卡，三角架，各種鏡頭等等絕對是一筆不小的開銷，當然這都是相對傳統傻瓜機來說的，一款專業傳統的相機的價錢反而不比數碼的便宜，每次還要消耗膠片，和沖印等費用也不便宜。我這麼說不是鼓勵大家以後都要買高檔相機，根據自己的條件和技術作出選擇。如果能用普通的相機拍出有創意的效果同樣也能博得大家的喝彩。

　　2、明確的目標

　　當你已經下定決心走進攝影之門而且已經做好所有的準備之後，下面要做的，就是確定個人的目標。你也許會說：“攝影的目標不就是攝影嗎?用取景器把被攝物體框在其中，變焦，調整光圈與快門，用鏡頭把目標永久地保留”。那麼我反問提出問題者：“你的攝影目標是什麼?你究竟想拍什麼樣的照片?是人像?還是風景或生態?你清楚自己真正喜歡的是什麼型別的照片麼?在你自己心目中好照片與壞照片的區別又是什麼呢?”

　　一提及到這些問題有些初學者就回答不出來了，因此在真正動手之前，每個人都應該仔細地去想一想，走入攝影之門不光需要激情與勇氣，還要有冷靜的思考。不這麼做在學習攝影的過程中很容易迷失自己，面對周圍紛繁複雜的景事物，往往會找不到主體，看到別人拍人像很靚麗就跟著學習拍人像，又看到有的人拍的風景非常迷人又去拍風景，如此三心二意就如同狗熊掰棒子，落到最後手中還是隻撰住一點點。瞭解自己的特長，有的放矢，可以充分發揮自己的潛力，在初期有利於增強個人的信心，學攝影初期目標是專與精，不是博。當然一個好的攝影師是不懼怕任何環境的，這是後話暫且不提。

　　3、平和的心態

　　不要懼怕失敗，敢於接受他人的批評與意見，臉皮厚一些不怕罵，攝影初期失誤或經驗不足拍出失敗的作品是在所難免的，屢戰屢敗，屢敗屢戰，每一次爬起來都是進步，經常把自己覺得最出色的作品拿到網上讓色友們評判，記住，必須是最出色的作品，代表了你的最高水平的作品，那些你自己認為失敗的作品不指望能有人來捧場了，自己留著分析失敗的案例吧!

　　網友們的評價都是很尖銳的，看到他們把你最欣賞的寶貝作品批評得狗血淋頭你一定要保持住自己的心態不動搖，忍住。罵聲過後冷靜地去歸納大家所指出的不足，改進後再來捱罵陣，之後再改進，如此反覆當喝彩聲多於罵聲的時候，你忽然發現自己已經進步了很多。有些網友的評論是偏激的，不要往心裡去而影響了情緒，對自己充滿信心，順便說一句，現在很多網友說話很不負責，也許你們隨便的評價能使一個有攝影天賦的人失去信心而放棄，大家需要一起來營造一個健康向上的環境，少些謾罵，多些正確的指點。

　　4、獨到的眼光

　　學習攝影少不了要欣賞大師的作品，瞭解自己與世界級的差距也是一種學習的手段，在技術上可以刻意去模仿，吸收過來為已所用，但切忌全盤照搬，在思想上要有屬於自己獨到的地方。大師的作品是佳作，但哪怕你拍得一模一樣也是大師眼裡看到腦裡所想到的，你所作的只是把大師的作品用你的大腦和你的相機重新拷貝了一遍，大師以後還可以拍出更精彩的佳作，而你也只能又一次生產了一張複製品。

　　當技術已經達到一個高度以後，能分出差距的只有個人的創意了。大師之所以是大師因為他們在同一個時期同一個地點能迸發出靈感的火花。我經常能遇到這種情況，當我在攝影時旁邊不懂攝影的朋友偶爾會插一句，說這麼這麼拍你看行不行，我當時很驚訝，因為朋友所提出的創意是我所未想到的，但是很精彩，我想如果那位朋友是個懂攝影的，他在同一地點能拍出比我要出色的作品。我們經常會犯這樣的錯誤，在拍攝被拍攝物件時腦海裡想到的是某某大師在這種情況下會怎麼樣怎麼樣拍，而往往迷失了自己的特色。沒準你自己的想法是最正確的呢?在攝影中尋找自己，你就是未來的大師。

　　5、堅持不懈的毅力

　　說到這裡也沒什麼好說的了，目前的菜鳥以後的天鵝們，成長中有很多風吹雨打，不斷地拍打翅膀才能夠飛翔，我這個菜鳥已經給你們指點了方向，自己去飛吧

　　三十三、拍出韻味關於景深控制的拍攝技巧

　　分別將兩圖後方三球體放大，我們發現f8一張比f2.8更實。我們說f8比f2.8景深更大。所以夠大的景深才能夠容納後方的球體，使之在清晰的拍攝範圍以內。反之，小景深只能夠容納對焦區域內的大球，使後方的球虛化，而突出了主體，也產生了比較強的立體感。因此我們得到這樣的規律：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。這裡的光圈指的是相機通光的孔徑，即光圈數值越小，孔徑越大，光圈直徑越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。

　　需要指出的是，本測試使用的數碼相機最小光圈為f8，f值越大相對景深範圍越大。

　　這兩張照片分別使用相同光圈下鏡頭的28mm端與140mm端所拍攝。在構圖相同的情況下顯然右圖的主體更加的突出，因為背景更加虛化了，說明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。

　　使用長焦距鏡頭拍攝的另一個好處就是不用過分接近被攝體，換句話說，可以對你接近不了的物體進行特寫拍攝，對於抓拍，或是細節描寫都能起到相當大的作用。於是我們又得到另一條規律：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。

　　這是兩條非常實用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能創造出小的景深，使背景虛化，突出主體。這個方法比較適用於人像以及對於個體的特寫。如果進行大場景的描寫，比較開闊地風光片的拍攝我們就需要使用足夠大的景深，這樣每個細節都能詳盡地表現出來。

　　相信只要使用好自己手裡小小的數碼相機，哪怕不能和專業相機媲美，也同樣可以拍出不遜於專業的片子，將數碼的魅力淋漓盡致地發揮出來，找到一份屬於我們自己的攝影樂趣!

　　提示景深

　　當某一物體聚焦清晰時，從該物體前面的某一段距離到其後面的某一段距離內的所有景物也都是相當清晰的。成像相當清晰的這段從前到後的距離就叫做景深。

　　對於一幅特定的照片應該使用多大的景深，取決於試圖用這幅照片傳達什麼資訊。重要的一部分，攝影者具有選擇權，拍攝時可以控制照片的景深。富有才智的景深選擇將是一個重要的、創造性的手段。

　　三十四、幾種拍攝方向你都掌握了嘛?

　　拍攝方向是指以被攝物件為中心，在同一水平面上圍繞被攝物件四周選擇攝影點。在拍攝距離和拍攝高度不變的條件下，不同的拍攝方向可展現被攝物件不同的側面形象，以及主體與陪體、主體與環境的不同組合關係變化。拍攝方向通常分為：正面角度、斜側角度、側面角度。反側角度、背面角度。

　　正面角度

　　是指與被攝物件正面成垂直角度的拍攝位置，主要表現某物件的正面具有典型性的形象。例如建築，無論古今在設計上都注重正面的樣式與裝修，如北京的天安門以及各展覽館、博物館等。正面角度能夠表現對像的本色。人物相貌也是一個很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特點。正面角度的構圖，主要是表現物件多處在畫面的垂直中心分割線上，常是對稱的結構形式，一般說來正面的構圖形象比較端莊。穩重。

　　斜側角度

　　是指偏離正面角度，或左、或右環繞物件移動到側面角度之間的拍攝位置。偏離正、側面角度較小時，往往對正側面的形象變化不大，可在正、側角度範圍內選擇適當的拍攝位置，使之既能表現物件正或側面的形象特徵，且物體形象又有豐富多樣的變化，往往能收到形象生動的效果。

　　側面角度

　　一般是指與被攝物件側面成垂直角度的拍攝位置，主要表現某些物件的側面具有典型的形象。例如在人像攝影中，側面角度能看清人物相貌的外部輪廓特徵，使人像形式多樣變化。在客觀物件中，有許多物體是隻有從側面才能看清它的相貌的，例如人走動時的身影，各種車輛的外貿以及某些用具都有這樣的性質，在這種條件下側面角度就能更好地表現物件的特色了。側面角度較之正面角度有較大的靈活性，在側面垂直角度左右可有一些變化，以獲得最能表現好物件側面形象的拍攝位置。

　　反側角度

　　是指由側面角度環繞被攝物件向背面角度移動的拍攝位置。它有反常的意識。往往能將物件的一種特有精神表現出來，在與常用的正面、側面、斜側面角度的對比下，它有出其不意的效果，往往能獲得很生動的形象。當然對於某些物件來說有如斜側的形象相似。因此反側角度對攝影物件是有要求的，或者說是隻有適當的物件才可選擇反側的方向。

　　背面角度

　　選擇何種拍攝方向，不僅是主要被攝物件的形象有變化，構圖的形式有變化，更主要是表現內容也可能有變化，因此考慮拍攝方向的選擇，應根據具體的被攝物件和主題表現的要求而變化。至於正面角度、斜側角度、側面角度、反側角度、背面角度，沒優劣之分，運用得當，都會獲得成功的構圖。

　　三十五、想凸現主體?沒問題，八招交給你!

　　八招教會你凸現照片主體

　　攝影作品和寫作是一樣的，要有一個鮮明的主題。主題不突出，作品中的意願就不能很好的表達。那麼，在拍攝時要怎麼做才能突出主體呢?

　　1.近點，近點再近點

　　在攝影中有個很要的原則，就是主體要有足夠大，只有主體佔據了一定的面積時才談的上吸引觀眾的注意。靠近被攝物件，充分利用光學變焦的優勢，便於得到最好的成像質量。如果主體仍然不夠大的話，可以利用廣角強化透視，適當誇張前景也可以誇大主體。

　　2.利用色彩對比

　　在處理主體與背景的關係時，特別要防止靠色現象，主體與背景間的色差越大，視覺效果就越強烈;如果在加上不同的色彩之間的亮度差異，主體與背景就會形成更大的色差，主體就不會淹沒在背景中。一般來說，主體與背景的差異越大，主體就會現的越鮮明，因而對於表達主題也就越有利。

　　3.利用光線明暗

　　攝影是光與影的藝術。因此利用光線的明暗關係來突出主體也是比較重要的手段。通常的做法是把主體安排在比較明亮的光線下，不太重要的陪襯體安排在陰暗中。可以藉助各種光線照明手段來突出主體。比如亮背景襯托暗主體，暗背景襯托亮主體等等。利用光線變化來突出主體是切實可行的，比較討巧的辦法。

　　4.利用構圖手段

　　從視覺心理學的角度來看，主體在畫面中的位置也直接影響到觀眾對它的關注程度。可以藉助合適的線條來引導觀眾的視線，比如;河流;小溪等作為引導線，引出主體。把主體安排在黃金分割線上來突出主體。藉助溝通方式來突出主體的方式還有很多，沒有一定之規，需要隨機應變。

　　5.利用虛實關係

　　主體肯定不能虛，陪襯體可以虛化來突出主體。要掌握好虛實的關係，該虛的堅決要虛。在人像攝影和特寫描寫上用的比較多。

　　6.利用簡潔的背景

　　攝影是減法，這是有關攝影的經典性語言。攝影不像是繪畫。它需要從生活中提取素材，特別需要經過刪繁就簡這樣一個過程。而畫面一但雜亂無章的話，即使再漂亮有意義的主體也會被湮沒。

　　7.利用形狀大小差異

　　一件物體展示在我們面前時，往往是形體大的物體引人注意。所以在不大的畫面上，充分利用有限的面積，讓主要表現物件佔據較大的面積也是突出主體的重要方法。特寫類的作品往往具有較強的視覺衝擊力，這是因為特寫照片上主體佔據了主要甚至全部畫面，幾乎沒有什麼與主題無關的任何背景。

　　8.利用剪裁

　　受拍攝條件的限制，在很多情況下攝影者很難做到構圖嚴謹，所以有必要重視後期的剪裁過程。通過認真剪裁，剪掉無關內容可使主體醒目更具衝擊力。

　　三十六、五大拍攝技巧讓你品嚐成功的味道!

　　數碼相機五大拍攝技巧

　　1.掌握好閃光燈進行拍攝

　　最好使用自動閃光燈模式，讓相機自動檢測環境，以達成最佳拍攝狀況。如果你在室內外拍照都使用閃光燈的話，部分數碼相機的表現會有明顯的改善，但是不見得就可以拍出好效果。例如，在室內或大白天遇到逆光的情形，比如夕陽西下、背景是光線強烈的霓虹燈景觀等，仍舊可以使用閃光燈來補光，將光線打在主題部位上，以免拍出來的影象一片黑的尷尬結果。但是你也要確定一下你手中數碼相機的閃光燈指數，也就是閃光燈有效範圍，一般來說在0.5-3米之間，這也要視不同的數碼相機有著不同的有效範圍。否則超過這個範圍，可能會使閃光燈無效。如果是近距離拍攝，比如在15cm-20cm之間，請選擇強制不閃光，否則容易曝光過度。

　　2.避免對著光源拍攝

　　避免對著光源拍攝，特別要注意光源是從玻璃、金屬或水面等平滑表面反射出來的時候，以確保影象清晰。你可以試著以數碼相機拍攝一個固定的反光體，比如在開啟閃光燈的情況下拍攝CRT顯示器，數碼相機會讓你得到一個聚光的亮光點。而且這個影象不論你在計算機中如何用影象軟體，都無法使照片中原有的影象還原。因此解決方法是避開這個光源，改變攝影的位置;或者就關閉閃光燈，如果光源不足，請以其他光源補強。

　　3.調大光圈拍攝煙火

　　如果想在晚上拍攝煙火，由於光線明顯不足，所以可先將光圈調大或調到最大，快門調到1/15～1/30秒左右。因為數碼相機的好處就在於可以多拍，由於煙火稍縱即逝，是屬於一瞬間的景色，大家不妨平時就多拍多實驗，才能拍出美麗的煙火。

　　4.調小光圈拍攝冰雪

　　由於雪地會折射陽光，產生強光，常常會照成背景明亮，人臉卻暗暗的結果。所以在照相時，光圈要縮小一點。也可使用閃光燈，直接對在目標人臉上，這樣人物與背景的光亮度才會相同，使得目標物更加清楚，並減低強光的折射。

　　5.避免拍攝大面積同色塊景色

　　由於受到畫素與取樣的影響，目前的數碼相機無法將色塊區分得太細。比如，一件黑色的衣服，在光線與陰影的作用下，其黑色色塊就可以分為成百上千種黑，數碼相機卻只能將這種黑分為24種或36種，會與真實景象有所差距。所以，為了要拍出好的照片，最好主題能有既平順又明顯的輪廓，比如人像、車子、建築物等。也就是說，要將前景與背景明顯區隔開來。

　　三十七、教你22種實用特效高招

　　伴隨數碼相機平民化程序的加快，許多普通消費者都已擁有了數碼相機並體驗到了數碼攝影的快樂。在我們使用數碼相機攝影時，常會遇到這樣或那樣的問題而導致拍攝工作不能正常進行，下面就這些問題的原因及處理方法為大家作以介紹：

　　一、拍攝影象不清晰

　　1.雖然使用了最高解析度，光線好，但拍攝出來的照片模糊不清。這種情況通常是由於在按快門釋放鍵時照相機抖動造成的。由於數碼相機的感光度低，所以，使用數碼相機拍照時，需要握住相機的時間更長。要拍攝最清晰的照片，拍照時必須握穩相機，即便最輕微的抖動都會造成模糊不清的影象。

　　處理方法：拿穩相機，拍照時最好使用三角架，或者將相機放到桌子、櫃檯或其安固定的物體上。再有就是一個“練”字，平時多練習持機的基本功。

　　2.取景器的自動聚焦標誌未置於拍照物上。將自動聚焦框定位於拍照物上或使用聚焦鎖定機能。

　　3.鏡頭髒汙。鏡頭髒汙會造成相機取景困難而使拍出的影象模糊。用專用的清潔鏡頭用紙清潔鏡頭。

　　4.模式選擇不當。選擇標準模式時，拍照物短於距離鏡頭的最小有效距離0.6m。或者在選擇近拍模式時，拍照物遠於最小有效距離。

　　當被攝物於0.3--0.6M範圍之內時，用近拍模式拍照。在此範圍以外時，用標準模式拍照。

　　5.在自拍模式下，站在照相機的正面按快門釋放鍵。應看著取景器按快門釋放鍵，不要站在照相機前按快門釋放鍵。

　　6.在不正確的聚焦範圍內使用快速聚焦機能。視距離使用正確的快速聚焦鍵。

　　二、影象太暗

　　1.閃光燈被手指擋住。正確握住照相機，不要讓手指擋住閃光燈。

　　2.在閃光燈充電之前按了快門釋放鍵。等到橙色指示燈停止閃爍。

　　3.未使用閃光燈。按閃光輔助杆設定閃光燈。

　　4.被攝物置於閃光燈的有效範圍之外，將被攝物置於閃光燈有效範圍之內。

　　5.拍照物太小而且逆光。將閃光燈設定於輔助閃光模式或使用定點測光模式。

　　三、影象太亮

　　1.閃光燈設定於輔助閃光模式。將閃光模式設定為輔助閃光以外的模式。

　　2.拍照物極亮。調整曝光。

　　四、室內拍照的影象色彩不自然

　　原因是燈光裝置影響影象。此時將閃光模式設定為輔助閃光模式。

　　五、影象輪廓模糊

　　原因是鏡頭被手指或揹帶擋掉一部分。應正確拿住照相機，不要讓手指或揹帶擋住鏡頭。

　　六、閃光燈不發光

　　1.未設定閃光燈。按閃光燈彈起杆，設定閃光燈。

　　2.閃光燈正在充電。等到橙色指示燈停止閃爍

　　3.拍照物明亮。使用輔助閃光模式。

　　4.在已設定閃光燈的情況下，指示燈在控制面板上點亮時，閃光燈工作異常。請予以修理。

　　七、相機不動作

　　1.電源未開啟，按電源鍵接通電源。

　　2.電池極性裝錯。重新正確安裝電池。

　　3.電池耗盡。更新電池。

　　4.電池暫時失效。使用時，請保暖電池;在拍照間隙，暫時不使用電池。

　　5.卡蓋被開啟。關閉卡蓋。

　　八、相機自動關閉

　　1.如果數碼相機突然自動關閉，你首先應該想到的是電池電力不足了————數碼相機是個耗電大戶，它因為電池電力不足而關閉的現象經常出現。更換電池。

　　2.如果更換了電池以後，數碼相機還是無法開啟，而你發現相機比較熱時，那就是因為你連續使用相機時間過長，造成相機過熱而自動關閉了。停止使用，等它冷卻後再使用。

　　九、按快門釋放鍵時不能拍照

　　1.剛拍照的照片正在被寫入SmartMedia卡，此時放開快門釋放鍵，等到綠色指示燈停止閃爍，並且液晶顯示屏顯示消失。

　　2.SmartMedia卡已滿。更換SmartMedia卡，抹消不要的照片或將全部相片資料傳送至個人電腦後抹掉。

　　3.正在拍照時或正在寫入SmartMedia卡時電池耗盡。更新電池並重新拍照。

　　4.拍照物不處於照相機的有效工作範圍或者自動聚集難以鎖定。參照標準模式和近拍模式的有效工作範圍或者參照自動聚焦部分。

　　十、相機無法識別儲存卡

　　1.使用了跟數碼相機不相容的儲存卡，不同的數碼相機使用的儲存卡是不盡相同的，在大多數碼相機不能使用一種以上的儲存卡。解決方法是換上你的數碼相機能使有的儲存卡。

　　2.儲存卡晶片損壞，，找廠商更換儲存卡。

　　3.儲存卡內的影像檔案被破壞了。造成這種現象的原因是，在拍攝過程中儲存卡被取出，或者由於電力嚴重不足而造成數碼相機突然關閉。如果重新插入儲存卡或者重新接上電力，問題還是存在的話，格式化你的儲存卡。

　　十一、剛拍攝的相片不能在液晶顯示屏上呈現

　　1.電源關閉著或記錄模式開啟著。將記錄/播放開關設定於播放位置，並接通電源。

　　三十八、減輕數碼相機時滯六招兒

　　隨著數碼相機生產技術的提高和生產成本的不斷降低，500萬畫素以上的數碼相機已經十分普及了。高階專業級數碼相機的操作功能已基本接近傳統相機了，比如擁有多種曝光補償，閃光燈操控和變焦控制等，已基本能夠滿足一些特殊攝影的需求。所以現在選擇數碼相機的攝影人越來越多，但數碼相機相對於傳統相機，總還存在著某些不足，其中，數碼相機的時滯就是一個比較典型的問題。要避免數碼相機時滯，首先我們要明確什麼是時滯的含義，我這裡所說的數碼相機時滯是一個廣義的概念，是指所有存在於數碼相機拍攝過程中的時間耽擱，包括對焦時間，快門時滯和儲存時間。

　　既然數碼相機時滯的組成這個病因我們已基本瞭解，那麼我們可以對症下藥了，具體怎樣避免數碼相機時滯我們可以根據各人的喜好和特點選擇不同的方法。

　　第一招

　　在選擇數碼相機的時候我們就應該注意儘量選擇快門時滯和儲存時間較小的相機。當然，數碼相機官方公佈的時滯資料是在特定環境下測試得到的，但可以作為對比資料供選購時參考。

　　第二招

　　拍攝時儘量不要採用液晶顯示屏取景，因為液晶屏顯示，是經過資料處理後的影象，一般會比光學取景器需更長的時間。當然，這個方法對於習慣用顯示屏取景的人來說可能有些不太適應，但在捕獲運動場景的時候，我們也偶爾改變一下自己的習慣。

　　第三招

　　對於使用自動對焦方式拍攝的時候，我們可以事先鎖定對焦點，或者乾脆就取消自動對焦，這樣可以減少自動對焦所需要的時間。

　　第四招

　　熟悉相機的時滯特性，對被攝物的運動狀態有所估計，根據相機時滯的長短，適當提前按下快門以捕捉到拍攝的時機。這個方法在實際拍攝中比較常用，但需要一定的經驗，初學者可以多多練習。

　　第五招

　　在允許的條件下減小照片的尺寸，降低質量和提高壓縮比，這也是提高拍攝速度，減少拍攝延時的一個很好方法，這比較適合拍攝畫素較低用於網路瀏覽的動態照片。

　　也可以利用數碼相式的連拍功能，在短時間內連續拍攝多張照片，將運動物體連續記錄下來，最後從多幅照片中挑選出一張拍到的精彩瞬間。不過，在選擇連拍模式時，我們也要付出一些時間作為代價，因為相機還要用更多的時間將暫存在快取記憶體上的資料寫入儲存卡中，對我們來說再次按下快門的時間則是更長時間的等待，也就是拍攝延時現象更覺明顯了。

　　第六招

　　以上方法在一定程度上可緩解“快門時滯”所帶來的遺憾。

　　在選擇數碼相機時，我們在根據自身需要定位後，除了快門時滯和儲存時間等有關引數應該引起重視，還應該注意從開啟電源到實際能夠拍攝的所需要的時間〔也稱相機起動時間〕等指標。大多數民用級相機的說明書或規格表上，對這幾項指標不作詳細的公佈，是有意的迴避還是不慎的失誤，我們不作評論。反正，在實際使用中，這幾項指標嚴重影響著相機的響應速度，尤其是在對運動場面進行連續抓拍時，這種影響更為顯著。

　　小貼士

　　何為數碼相機時滯?

　　數碼相機時滯包括對焦時間、快門時滯和儲存時間，對焦時間是指採用自動對焦的相機，自動對焦所需時間。這個時間耽擱無論是傳統膠片相機還是數碼相機都存在，所以並不能算是數碼相機特有的。

　　快門時滯是指從按下快門釋放按鈕到開始曝光中間的這段時間，其實也就是按動快門到能夠實際拍攝的時間。傳統相機因機械運動需要時間，也有快門時滯，通常說大約是0.05秒，傳統相機上可以忽略的快門時滯，到數碼相機這裡卻成了一個通病，相對傳統相機來說，數碼相機不僅有著機械運動需要的時間，更多了光訊號轉換成電訊號摸擬訊號，電訊號再轉換成資料的過程。儘管光電轉換的時間很短，但資料處理速度受相機所採用的中央處理器速度的影響。如果使用液晶屏取景，則時滯就會更大，因為影像通過鏡頭、CCD及軟體處理之後反映在液晶取景屏上也需要一定時間。所以，快門時滯是影響數碼相機時滯的一個主要因素。

　　儲存時間是指拍攝一張照片後，數碼相機向儲存卡傳輸資料的時間，這也是數碼相機所特有的現象。不過，目前某些高階的數碼相機採用快取的方式基本解決了這個問題，但一般民用數碼相機的儲存時間還是影響數碼相機時滯的一個方面。

　　三十九、光圈的運用敢用大光圈善用小光圈

　　光圈是攝影創作最重要的攝影元素之一，除了控制進光量來滿足曝光需要外，也是獲得特定藝術效果的重要手段。　　⒈大光圈和成像質量的對立統一。一般情況下，大光圈時成像質量相對較差，不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大為改善，充分利用大光圈的成像特點可獲得與眾不同的影象。由於此時景深小，便於清晰反映某一特定區域而其他部位相對虛化，突出主體。照度較差時，如手持相機拍攝，採用大光圈可使用高速快門，防止機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分發揮大光圈的特點，則要敢於使用最大光圈，如大口徑標準鏡頭光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中長焦鏡頭則應敢於使用最大光圈f2.8，此時配合攝距、背景與主體的距離背景與主體的距離越遠，大光圈形成的虛化背景效果就越明顯，反之亦然等，可將大光圈的效果充分體現出來。或許最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好，但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍然值得。

　　⒉虛化背景。虛化背景時通常選擇大光圈或長焦鏡頭，至於光圈究竟多大才算合適呢?實際上，除了200mm甚至焦距更長的遠攝距鏡頭外，通常都要使用最大光圈。使用標準鏡頭拍攝不妨選擇最大光圈f2.8甚至f1.4，只有這樣才有可能獲得別具一格的韻味，真正將主體與背景明顯分離。由於數碼相機景深相對比較大，如不採用最大光圈，主體很難突出。

　　⒊小光圈和長景深。利用小光圈獲得大景深是拍攝風光片時常常採用的方法，但這還要和鏡頭焦距、攝距等因素相結合。如用長焦鏡頭，在2-3米攝距時，即使用f32光圈，也不會獲得很大景深。換言之，只要被攝物件和背景都處於無限遠，即使光圈較大，也會有很大的景深。

　　⒋光圈大小因題材而異。在人物攝影中，常常用到大光圈，而風光攝影使用小光圈機會較多。拍攝溪流，為表現流水的動感，需要採用1/8-1/2秒這樣的慢速度，不採用小光圈必然導致曝光過度;逆光拍攝波光舟影等，如採用到f22、f32這樣的小光圈，水面細小的波光會產生類似加用星光鏡的效果;拍攝焰火等題材，由於需要1/2秒-1秒曝光時間才能完美地表現焰火形狀，因此也需要選擇小光圈。

　　⒌小光圈宜配合三腳架使用。拍攝靜物風光等題材使用小光圈，對成像清晰度要求比較高。在中等照度下采用f22光圈，快門速度常常在1/30秒左右，沒有三腳架，手持相機拍攝，往往會因機震、人體生理運動等因素而影響清晰度，因此在照度較低時使用小光圈，要充分利用各種依託物，合理握持相機。如使用數碼相機，可提高感光度以做補救。

　　四十、光圈優先及其使用!

　　先說說什麼是光圈優先以及什麼情況下才使用光圈優先，快門優先的問題留在下節課在探討。

　　至於光圈是什麼我就不說了，大家查查資料，先看看你的相機是否有光圈優先功能吧。並不是所有的相機都用光圈優先的功能，例如傻瓜機就沒有，有光圈優先功能的相機通常會有一個功能轉盤，轉到“A”字母處就是光圈優先了，有的則是在選單裡面設定光圈優先的。

　　光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用較小的光圈值，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

　　不過對於素質不佳的鏡頭，光圈全開時相片成像質量會受到一定的影響，鏡頭在較小的光圈下通常成像質量較好

　　四十一、初學者的構圖禁忌!

　　攝影就如同繪畫、構圖的作用極為重要。出色的構圖，能使畫面主次分明，詳略得當，給人以美感。一幅照片，若不具備良好的構圖形式，往往無法引人入勝，更不能盡興地表達內容。在邁入藝術的自由王國之前，只有掌握其基本規律和標準方法，才能避免出現畫虎不成反類犬之現象。初學攝影者常犯的錯誤有：

　　1.畫面撐得太足

　　有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這很不利於照片後期製作過程中進行裁剪。同時也會令到作品顯得拘謹、死板。

　　2.地平線傾斜

　　有的人為了將一些高大的景物拍全，便在取景時採取了讓畫面傾斜的方法。這實在是個得不償失的做法。如此，勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受不舒服。

　　3.頭撞南牆

　　拍攝側面的人像或帶有向前衝勢的物體時，沒有在畫面主體的前方留一定的空間，給人一種頭撞南牆的感覺，畫面顯得沉悶、壓抑。

　　4.附加物纏身

　　背景選擇不當，產生了煙囪長在肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象，破壞了人物原來的形象。

　　5.落格