風光攝影曝光技巧的運用介紹
相機的內建測光系統能夠為我搞定一切，所以我按照相機提供的曝光引數來拍攝就好了，難道不是這樣的嗎?下面是網小編蒐集整理的一些 風光攝影曝光技巧的運用介紹的內容，希望對你在攝影道路上有幫助。
：引數
光圈、快門速度和ISO值是決定曝光的三大要素，而相機中的測光系統則將它們彼此匹配。相機的測光系統只是簡單地測量由被攝場景中反射出來的光線總量，即“反射測光”，然後，相機會根據該測光值確定一組曝光引數，以獲得較為平衡的曝光。你可以選擇全自動模式，讓光圈、快門速度和ISO值全部由相機來決定。或者你也可以手動完成這組引數的設定。
好吧，反射測光……對此我需要擔心些什麼嗎?
是的，因為在測光過程中，有很多情況都會導致測量誤差。大多數相機的測光系統確定“平衡的”曝光的準則，是讓整個場景中儘可能多的區域都呈18%的中性灰。之所以會這樣，是因為一般來說，大部分場景都會將入射光的18%反射出去。對於很多場景而言，這種預設的準則的確能收到良好的效果——比如藍天下青翠的草地。但事實上，我們的現實世界並不全是由中間調組成的。陰暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，這些都會對現有的測光系統造成困擾。這也就是為什麼我們常常會遇到曝光問題，而導致照片看起來太暗或者太亮。
那麼，相機的測光系統並不“知道”它所面對的拍攝物件是什麼樣的，對嗎?
問題在於畫面中某個亮度區域所佔的比例。如果你所拍攝的是雪地裡的一隻天鵝，或者松林中的一棵樹，這對於測光系統來說，處理起來與普通的場景並無大異——它仍然想要讓全部場景的曝光儘可能接近18%的中性灰調。用雪地中的天鵝作為例子 ：由於是白色背景加上白色主體，這個場景非常明亮，會有大量的反射光進入鏡頭。但是相機的測光系統並不能意識到這一點，它仍然會認定，這個場景本身應該是中間調的，只不過被極為明亮的光線照射著。這樣一來，它就會做出降低曝光的決定，以使得“被照得太亮的中間調”場景呈現為接近18%的中性灰。結果，照片就會因此欠曝，雪地看起來會是灰色的。而如果場景是幾乎全暗的，也會發生類似的情況，比如我們之前提到的森林的例子 ：這樣的場景反射光很少，所以測光系統仍然將它當做中間調場景來處理——只不過照在這一場景上的光線比較弱。於是測光系統增加曝光，讓畫面的整體明度提高至18%的灰。而最終的結果，就是讓照片過曝，樹木看起來很蒼白。
：應該如何應對這些曝光錯誤
這時，就是曝光補償出場的時候了。按下帶有“+/-”標誌的曝光補償按鈕，同時向左或向右撥動相機的控制撥盤，就能對測光系統所選擇的曝光進行修正。
在相機的取景器和顯示屏***機頂液晶屏或機背顯示屏***上，都有電子模擬曝光顯示，即一條直線，等分為多個擋。在直線的中點有一個標誌，該點位置即代表相機測光系統認為“正確”的曝光。在使用曝光補償時，在撥動撥盤調節補償值的同時，你會看到電子模擬曝光顯示上的指示標誌會隨之正向或負向移動。當它向 “+”號標誌的方向移動時，照片會變亮 ;反向撥動撥盤，指示標誌則會向“-”號標誌移動，讓照片變暗。
在從光學取景器中觀察場景時，你無法直接看到這種調整對於畫面效果的影響。但是，如果你使用的是即時取景模式，或者電子取景器***EVF***，就能夠實時觀察到曝光補償的效果。具體需要應用多少數量的補償，這是由多個因素共同決定的，比如拍攝物件的色調，光線條件，以及所使用的測光模式。
什麼是測光模式?
大部分的數碼單反相機都提供以下三種基本的測光模式 ：分割槽測光，中央重點測光，點測光***這三種模式在不同的相機上會有不同的名字***。這幾種測光模式，都會以不同的比例對場景中的某些區域有所側重，因此使得相機的曝光結果產生某種傾向性。如果想對畫面中的某個位置進行精確的測光，點測光模式是最佳選擇。顧名思義，它只對畫面中某個很小面積的區域進行測光***一般而言，點測光的目標區域是視野的正中心，但是很多相機也允許將當前處於啟用狀態的自動對焦點作為測光點***。
中央重點測光模式是一種繼承自膠片相機的測光模式。雖然它會對整體畫面進行測光，但它同時會預設，拍攝主體的位置是靠近畫面中心的，因此它會將測光的重點區域放在中心區。而當今的單反相機更是擁有了智慧化的分割槽測光或多點測光系統***如佳能的評價測光模式，以及尼康的矩陣測光模式***，這些系統會將畫面分為多個區域，並對這些區域的亮度進行分別測量，最後，系統會對各區的測光結果進行分析和整合，然後再應用到曝光上。
當你半按快門時，不僅僅是反射光的數量，還有很多其他的因素也會被相機識別、測量並進行綜合計算 ：自動對焦點的位置、拍攝主體的大小和距離、場景的色彩以及是否存在逆光等等。
我該應用多少曝光補償值?
分割槽測光模式帶來的一個問題便是，在相機顯示最終的曝光引數建議時，你不知道相機系統是否已經做出了相應的調節、這些調節的程度是多少。讓我們再次回到雪地天鵝的場景 ：此時，先進的分割槽測光系統可能已經識別出來，它所面對的是一片白茫茫的場景，於是它直接決定增加曝光，以保證畫面是明亮、雪白的。
但是，如果你並不瞭解這一點，因而仍然使用了正值的曝光補償***因為你以為，相機的測光系統會把雪景當做18%灰度來處理***，那麼照片就會過曝。但是，相機也可能並沒有增加足夠的曝光量，那麼，這時如果你沒有應用任何正值的曝光補償，就可能讓照片欠曝。這就需要你多多熟悉你的相機的“習性”，瞭解它的分割槽測光系統在不同的場景、不同的光線條件下，一般是如何反應的，是否有某種傾向性。這樣，你便可以事先估測，當前的場景是否會讓測光系統“失策”。
如果一個場景中既有中間調，又有明亮的高光，還有非常暗的陰影，我該如何曝光呢?
這個問題的解決方式並不止一種，但是有一點是確定無疑的 ：一片死白、全無細節的過曝高光非常難看，而且會對畫面整體效果造成干擾。而對於陰影部分，即使有些欠曝了，仍然能在後期處理的過程中挽回非常多的細節。
因此，我們一般遵循“保證高光部分正確曝光”的原則。也就是說我們需要保證，照片曝光直方圖的右側不能出現“修剪”***超過直方圖顯示範圍***。相信我們吧，“死黑”的陰影可沒有“死白”的高光那麼糟糕。
：測光
在正式拍攝之前對場景的光線進行測定，我們稱之為測光。輕輕半按快門按鈕，就會啟用相機的內建測光系統，它會為我們提供一個建議的光圈快門組合，這一引數組合將被顯示在取景器中，或是即時取景模式下的顯示屏上。
雖然，你可以使用分割槽測光模式對整個場景進行測光，但是在複雜的光線條件下，最好還是使用點測光模式，直接對焦點所在的位置，或是另一個與之受光情況相同的位置進行測光。然後，你可以按住自動曝光鎖定按鈕***AE-L***鎖定這一曝光引數，或者換用手動曝光模式，後者對於風光攝影更為適宜。
這樣，你可以重新構圖，並再次對曝光進行微調優化，而不必受到相機系統的影響。
在弱光環境下，即使是最優秀的分割槽測光系統也可能判斷失誤。為了解決這一問題，你可以多拍幾張試驗照片，必要時應用不同的曝光補償，使其增曝或減曝。此外，也可以使用點測光模式來獲得更加精確的結果。如果對上圖所示的各點進行點測光，你將得到相近的測光結果，從而更有針對性地應用曝光補償。
相機的直方圖為我們提供了關於曝光情況最可靠的指示。它描繪出了一張照片中所有影調的分佈情況——從最左側的陰影直到最右側的高光。你所拍攝的每幅畫面都是不同影調的混合，而直方圖的形狀正是其忠實的反映。一個由中間調主導的場景——比如一座被青山環抱的教堂，其直方圖的中間段就會出現一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、樹木的剪影，這樣一幅畫面的直方圖，就會呈現中間段平緩而較淺、左右兩側兀然高聳的形態，因為這一場景幾乎只包含了暗調和高光。如果直方圖的資訊峰超過了最大顯示範圍的邊框，就被稱之為“修剪”，這也就意味著該照片這部分的畫面細節資訊被丟失了。
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