描寫古鎮的優美散文欣賞

　　走進古鎮，追隨著這條彎曲的老街彷彿回到了歷史的畫卷，頓然有進入另一個天地的感覺。下面是小編為大家整理的，歡迎大家參閱。

　　篇一：綻放魅力的古鎮

　　上裡古鎮算不上中國最完美的古鎮，但她的魅力卻總讓人探究且陶醉。

　　在沒了解古鎮之前，純粹是衝著古鎮原來是川藏茶馬古道、南絲綢之路的驛站。無獨與偶，在盛夏的一個晴日，我終於來到了這座千年古鎮，展現在我眼前的是車水馬龍、人頭躦動，雲商遍佈的繁榮景象。古樸的建築展現了古代人的智理和聰慧。

　　在查閱有關上裡古鎮的資料後，更深刻的被她的文化內涵所感染。上裡古鎮位於四川雅安，東接名山、邛崍，西接蘆山、雅安，是中國最古老的南方絲綢之路的重要驛站。上里居於兩條小河相交的夾角內，民間為“財源”匯聚的寶地，古鎮最初名曰“羅繩”，是取其昔日古道上的驛站關隘之意，是巴蜀平原通往外界的關卡之一。早在2000多年前的西漢時期，商人們從四川雅安過上裡，經雲南的邵通、曲靖、大理、保山、騰衝，從德巨集出境，進入緬甸、泰國，最後到達印度和中東，是先人們開闢的一條最早的國際通道。上裡早期為民族聚集區，民族中主要以本地土著的巴蜀民族——青衣羌人為主。到了明末清初，古鎮的人們安居在這裡，人口不斷增多，經濟日益繁榮，便以居住在此的楊、韓、陳、許、張五大姓氏而更名為“五家口”。

　　解放戰爭時期，1935年紅四軍長征途徑上裡，並在此駐紮了半年之久，與國民黨反動派展開殊死搏鬥。

　　解放後，依據隴西河的流向，上游所在的鄉鎮劃為上裡。上裡古鎮從此定格。

　　回望歷史，上裡留給人類許多浮想，讓人感概世故，更多的是對我們祖先的膽略和智慧的折服。前有古人，後有來者，總會讓人陷入史海沉鉤之中。

　　上裡古鎮更讓人敬慕的是她的自然環境和建築風格。古鎮依山旁水，東、北、西三面為丘陵環抱，東、南、西三面分別由河流小溪圍繞，最高山黑巖坪海拔1725米，最低處海拔905米，山上林木植被茂密。古有詩云“二水夾明鏡，雙橋落彩虹”，這是古人對上裡古鎮的總體描繪。

　　古鎮的建築格局以明清時代的風格，體現以民居為主的空間特色。所有房屋為木質結構，建築群體高低錯落有致。街道為石板鋪設，兩邊均為商鋪，由此可以想像古鎮當年的繁榮景象。居民的大院都是以“井”字形天井建築，整個建築雕樑畫棟，飛閣流丹，鏤空細刻，曲盡其妙。

　　橋，永遠是上裡古鎮的主旋律。古時的上裡因為夾在兩條河之間，因此橋是必不可少的“路”。古鎮共有10多座石橋，一般以漫水橋為過河通道，可一旦漲大水，河水漫過橋面仍無法通行，於是就有了以“二仙橋”為代表的8座石拱橋，展示了祖先的偉大智慧。

　　“二仙橋”位於古鎮西約200米處的隴西河，單孔石拱橋，長15m，寬5m，高12m，跨度19m，橋面用石板鋪成。史料記載：二仙橋最開始建於清乾隆初，前兩次剛建起就被洪水沖毀，於是，在清乾隆四十一年***公元1776年***再次修建。傳說這次修建的時候得到高人指點，說是河裡居住的龍族肆意遊走而造成洪災，導致橋樑被沖毀，所以在這次修建的時候就在橋身兩側刻上龍頭、龍尾，取“鎮龍”之意，昭示將龍壓於橋墩之下，避免洪水氾濫發生洪災。相傳在橋竣工之日，附近州縣名仕前來祝賀，宴畢人們來到橋頭準備踩橋定名之時，卻有兩個乞丐坐在橋頭攔住了踩橋人，眾人要求乞丐讓開，可乞丐就是不讓，在推拉中乞丐跌入水中，瞬間水裡就顯出兩個大石包，眾人大悟，認定此人並非乞丐，而是兩位神仙，於是此橋定名為“二仙橋”。說來神奇，二仙橋第三次建起後歷經一個半世紀，再也沒有發生洪水毀橋的災害。

　　高橋建於清乾隆14年***公元1749年***，橋兩端為上裡古鎮當年的米市，系古鎮陳家人為方便賣米而建。高橋為三卷石拱橋，橋下東、西兩端各設有人行通道，橋上、橋下都可以通行，於是被稱為清代的“立交橋”。

　　無論是二仙橋，還是高橋，都是上裡古鎮先人們智慧的象徵。歷經千年的石拱橋見證著古鎮的繁榮，致使我們閒散在橋面感受這遺留下來的奇觀感概萬千。凝望著橋與周邊的山巒、田野、古建築群遙相輝映，橋上物影倒影在水中，形成了一幅天然的圖畫，讓你無端地站在無我的高度審視古鎮的建築文化。

　　在上裡古鎮，最令人嚮往的怕要算是古鎮的塔和牌坊了。文峰塔、舍利塔;雙節孝牌坊，九世石牌坊;韓家大院和白馬泉。讓遊人永遠望物興嘆。這些儲存完好的古蹟彰顯的不僅僅是古鎮深厚的文化內涵，更是記載古鎮上千年的人文和諧的佐證。

　　舍利塔是相傳隋文帝楊堅為感謝尼姑智仙對自己的養育之恩，詔令全國各座名山修建佛塔，以供奉恩人舍利子的寶塔。

　　九世石牌坊記載清朝陳氏家庭九代周居，人口逾千，共聚一堂的歷史。被譽為漢族第一大家庭，兩次受到朝廷嘉立家譜石坊，以昭示社會和諧。

　　建於清道光十九年的雙節孝牌坊，記載了清朝上裡古鎮的韓代家族兩位女性忠孝守節的故事：韓氏家族中姑、媳兩人，在丈夫戰死沙場後，家裡的長輩們勸其改嫁，而這姑、媳兩位女性始終從善封建社會女性“從一而終”示訓，堅守在韓家孝敬長者，撫養後輩直到逝去，於是感動了朝廷，皇上下“聖旨”賜韓家修造“雙節孝”石牌坊，牌坊選址於昔日的茶馬古道旁，以告誡世人這才是人間楷模。

　　雙節孝牌坊現今已成了四川省級文物保護單位，該牌坊結構為四柱三間十二翼出簷多脊。石碑坊上圖飾花紋、匾額對聯，古樸自然，雕工精細，造型靈巧，栩栩如生。一隻只飛禽走獸楊威於石坊之上，一幅幅戲劇場景展現在畫壁之間，氣勢恢巨集，堪稱建築精品。

　　關於白馬泉的傳說，凡是到過上裡鎮觀光過此景的人們不能不為此折服。白馬泉始建於唐貞觀元年，位於龍頭山麗的南方絲綢之路的古道旁邊，與天台山一脈相連。寺內現存的巨石雕刻的觀音、唐代鑿挖的古井儲存完好，寺內還有明代的鐘亭、照壁、雕刻獸。石刻香爐等。該泉是我國獨具特色的十大恆溫間隙泉之一。因起潮落潮都能聽到馬蹄的聲音而得名，宋乾道元年詔封此泉為“淵澤候”。

　　白馬泉終年不枯不竭，泉池內隨時都可見串串珍珠般的氣泡從池底噴出。因此到了清朝又稱“噴珠泉”，至今池邊立有清代雅州太守黃雲皓題寫的“噴珠泉”石碑。

　　傳說白馬泉原來只是一灘水，唐僧西天取經時路過白馬泉，唐僧進廟膜拜，白龍馬等候於寺外，因口渴飲此泉水，此泉與東海相連，白龍馬見到龍王朝拜，於是此泉便朝漲夕落。唐僧一行離開後，當地僧人見狀感到很神奇，於是建廟將此泉圍住，並改名為“白馬泉”，現白馬寺的香爐上，以唐僧取經為內容的浮雕儲存完好。

　　宋乾道元年丁玄***公元1165年***，川西南連續三年大旱，附近州縣的官民到白馬寺求雨，恰巧泉池漲潮，隨之風雲交加，天降甘露，拯救了一方百姓。於是州縣官員上奏朝廷，遂封此泉為“淵澤候”。傳說此次白馬泉漲潮是觀音菩薩正好路過此地，見百姓遭受大旱在此求雨，於是大發慈悲，傾倒淨瓶之水降甘露三日，其中一滴水落到了白馬泉，致使白馬泉漲潮。後人得知是菩薩顯聖，為感謝觀音菩薩，上里人們集資於唐代永樂年間依託此泉靠山修造了觀音殿，並在山岩上雕刻觀音像供奉，將此泉更名為“觀音泉”以示紀念。至今儲存完好的白馬寺，是中國佛教中大殿內有泉水的唯一建築。

　　上裡古鎮的繁榮，從屹立於古鎮邊緣的水磨昉足以佐證。這座建於明代的水磨昉至今儲存完好，它是古鎮人民豐衣足食的象徵。水磨磨出的不單單是人們的吃食，更像是在打磨歲月，一段記載古鎮歷史的歲月!

　　在上裡古鎮遊玩，你會被當地的民風民俗感染。熱情好客的上里人，總是希望為你提供最好的服務。上裡的牛肉豆鼓、麻辣豆鼓、五香豆鼓、水晶魚豆鼓、牛肉醬、野生菌、豆腐乳、上裡柴火烤鴨等等本地土特產讓你目不暇接，品嚐這些吃食會讓你感覺到生活的味道和甜蜜。

　　各種佛珠，金絲楠木質雕刻的工藝品更是讓遊客傾情。古鎮也是金絲楠木產區。在一份資料上我瞭解到：金絲楠即楠木中有金絲，其木千年不腐，光下金光燦燦。自秦朝開始為皇家御用木材，號稱“國木”，金絲楠木質溼潤，冬不涼、夏不熱，有“軟木之王”的稱號。長期佩戴金絲楠飾物有舒筋活絡、靜心養神之功效，長居楠香之屋，可以延年益壽。

　　無怪乎上裡古鎮幾千年屹立於南絲綢之路的主要幹道永不枯竭，上裡古鎮註定就是一個關隘，自古以來的兵家必爭之地。特別是近代的解放戰爭時期紅軍長征，紅四方面軍與紅一方面軍匯合在此駐紮屯軍，從而壯大了紅軍的力量，贏得了解放戰爭的全面勝利，上裡古鎮功不可沒。

　　改革開放以後，上裡古鎮以嶄新的姿態汲納中外遊客，古鎮的旅遊資源得以開發，但古鎮的原跡原味依然保持良好，因為這是上裡先人們遺留下來的寶貴財富。正是這份古樸才讓上裡古鎮更具魅力，帶給遊客更多的思考和愉悅;正是這份古樸，才致使上裡古鎮猶如一朵奇葩，在世人的欣賞中綻放……

　　篇二：古鎮情懷記多少

　　自從十幾年前去過了蘇州，遊過了園林，徜徉過山塘，集會於神仙街，就深深的迷戀了江南古鎮，戀小橋流水，戀老樹昏鴉，戀那種亦古亦今的迷失。

　　於是，幾乎走遍了江南的古鎮街間。從招嫁樓，到七寶，到南翔，到泗涇，到楓涇，金澤、練塘，朱家角，到千燈，錦溪，同裡，周莊，西塘，烏鎮，惠山。穿行於這些大致相似又各有情致的古鎮，常常忘記今夕何夕，久了，總覺得多了幾分複雜的情緒。

　　古鎮，是可以讓人忘記時間的。流走的是歲月，留下的是歷史。歲月的腳步輕輕，歷史的印跡重重。

　　喜歡古鎮，是為了體味那種不同時空的物貌人情，而每每看到古舊的房屋裡陳列著冰箱，液晶電視，空調，桌上有電腦，電飯煲等電器裝置，窗前擺放著舒蕾，飄柔，門外有電信的寬頻箱，就倍感失落，情感上難以接受這種融合。仔細想想，我想體味古鎮那種昔日的繁華，所以我喜歡熱鬧的古鎮，人來人往，商業發達，而這些勢必融合了現代人的理念，生活方式，繁華中迷失了什麼;而那些安靜的古鎮，或依然有人生活著，或已經人去樓空，物是人非，卻也讓我於安靜中有了絲絲的落寞。我不是文人或藝術家，安靜給不了我靈感。於是，我覺得自己是在葉公好龍。

　　記得在惠山古鎮，深宅大院，歲月滄桑，唯有牆上的字牌註解，讓遊客瞭解，僅是如是說，獨坐在靜謐的大院中，倚欄，仰視高簷殘塬，心靜如水，倏忽間依稀看到有古時裝扮的人從昏暗的深堂裡踱出，近了、近了，彷彿要握手、卻似靈魂被驚醒、似南柯一夢，後背有涼意，頭頂卻是暖暖的陽光，其實，誰都回不去誰的世界!現在，不敢獨自走進舊時的院落，不敢觸碰那牆，那門，不敢踏上咯吱咯吱的木梯，只為不想驚擾這些古老的歲月的魂。彼時的古鎮彼時的情懷，已是流年似水，今時的古鎮今時的人們，也只是活在自己的故事中，古，是一種美好的奢侈的願望!

　　國慶長假，女兒說，她想要去看看古鎮，因為她也喜歡那種舊宅子的感覺。我挺感動，說明女兒長大了，可以看懂江南，或者想要看懂江南。於我而言，江南不是簡單的一水一橋，一石一瓦，江南是一碗粥，融進了濃濃的千古文人情懷的粥，粥裡有甜美，更多的是沉澱!帶著女兒，走過佈滿青苔的石板橋，穿過幽深斑駁的長廊，走進舊宅深院，透過天井望向那片天，用心體味那種“舊時王謝堂前燕”的浮華，留在心底的，或許有很多細膩的，無以言表的情愫。

　　不過，真的很美!

　　於是，總是情難自禁，在陰雨霏霏時，在春暖花開時，一定要去古鎮走一走，靜靜的，不需要更多的言語，只是要從青石板的路上踏過，從斑駁青苔的拱橋上走過，在扶風垂柳邊駐足，在古稀老者的目光中微笑。

　　情懷，就這樣，一次次的，沉澱!長亭外，古道邊!

　　篇三：古鎮，故事，故鄉

　　隨著闖門巷的硬化，小鎮僅存的石板路也成為歷史了。小鎮其實也不小，當然是和同級別***鄉鎮***相比，它在全國還是排得上前三名的，說它大也不大，鎮中心也只有五平方公里。但她有著兩百多年的歷史，成為建制鎮今年剛好百年。

　　鎮政府駐地青樹坪，自古為驛站要塞，距縣城永豐鎮19公里，早在清咸豐年間，這裡已商賈雲集、商業貿易十分活躍。1912年建鎮，歷史悠久，後雖幾經行政區域和機構變更，但青樹坪鎮的名字一直沿用至今，故有“歷史名鎮”之稱。

　　天天相處在一起，很難發覺彼此的變化。就像別人家的小孩，幾年不見就發現長高了許多，就驚歎歲月的神奇。故此，長年生活在小鎮的人，總是說小鎮沒有什麼變化。而對於一個過客來說，小鎮的變化是翻天覆地的。我出生於小鎮，成長於小鎮，五十年的時光***除去69—75年下放農村***，都是在小鎮渡過的。所以說，小鎮的變化到底怎樣?

　　小鎮最先是一條東西走向、鋪滿著青石板的街道，彎曲有度，全長約一公里，聽老輩講，青樹坪確實是一個小小的坪，因為，是邵陽至湘鄉通道，有頭腦的商人率先建立驛站，慢慢的增加了各種生意人，尤其是錫福殿的修建，吸引了方圓幾十裡的香客，人氣帶來旺氣，於是各地的生意人在此安營紮寨了。

　　至於街中的石板鋪於何時，以無據可查。反正我從小就是在石板中滾爬中長大的。對於幼年的記憶，已經格式化了。唯有“數石板”這點事情，儼然成為檔案。“街道的石板到底有多少塊?”這是一個常議的話題，但到底也沒有一個人能說出準確數字。為了探求一個正確的答案，有不少人***當然也包括我***從上街走到下街，一塊—塊的數，其實沒有哪個能堅持數完。想想看，石板有大有小，有寬有窄，中間那些大的還好數，邊上那些小的就傷腦筋的事情了。所以，得出結論又各有不同。所以大家只好認同大人們說了那個數字，“一萬四千九百九十九塊”。那時我們都認為是自己無能。稍大一點後得知，這是計算得來的，為了顯現其真實性，故意不為整數。

　　那個時候，城鄉差別還很大，鎮上的青年讀完中學，在家等待招工。父母有工作單位的，待業的時間一般很短，而父母沒有單位的，或單位差的，待業的時間就長了，甚至一直沒進單位。大家管待業這段時間為“數石板”。“數石板”一度成為我們的口頭禪。

　　古鎮的地形也很特殊。320國道和鎮南路***原來的潭寶路***在街的兩頭交叉，成為兩個人字口;人字口的中間道路縱橫交錯，東西走向的有老街和富厚商業步行街，而糧站路、車站路、工農坪***行政路***、牛婭力巷、南門巷、北門巷、闖門巷、甘***棠***花***門***公路貫徹南北。

　　如果把320國道和鎮南路比作船沿，古鎮恰似一艘小船，而被道路分隔的建築，就是那船上的貨物。而那甘花公路就是古鎮的翅膀。

　　古鎮的傳說很多，人才也很多，特產也很多，而方言也更具風格。

　　古鎮的歷史名人由他人謳歌。作為草根一族，本篇只講講幾個小人物。說到小人物，不得不講配鎖大王——啞巴李立仁，剪紙大王——賢柺子金賢良，二胡大師——瞎子陳放生。

　　啞巴李立仁，我的堂兄，長我十歲。先天性聾啞，長得五大三粗，讀過一年聾啞學校，於是，會寫很多字。雖然有些字缺臂短腿，但大家還是認得出來。從我記事始，他就在街上擺了一個配鎖攤，兼修雨傘，縫補雨鞋。不靠政府不靠兄弟姐妹，自勢其力。由於他技術好，待人好，方圓幾十裡，誰人不知哪個不曉?可以肯定，全鎮知名度非他莫屬。還值得一提的是，下象棋也很有份量，他的攤子邊的棋盤每天沒有空閒，愛好象棋的老老少少都愛來鬥幾個回合。街坊四鄰都說：“我還真的很佩服。聰明、自強自立、手藝精湛，親情味挺濃。”

　　剪紙大王金賢良呢是我的長輩份了，他的相貌和身材真的不好恭維。武大郎的個子，但還要精瘦，小而灰暗的眼睛，雙腿一長一短，所以外號"賢趴子"。自然界必定有它的法則，他雖然其醜無比，偏偏他有一門絕技——剪紙。剪出來的雞鴨牛羊馬，惟妙惟肖。那時候人百年後，總要佈置一下孝堂，擺上幾個花圈。那個年代沒有人做生意，所以，他的剪紙藝術大有用武之地。

　　賢趴子讀書多少我不得而知，但好像有點文化的樣子，是我的圖書館裡的常客，他經常給我們這些小孩子講講故事，編一些順口溜。可惜的是他沒有啞巴那麼得人緣。原因是經常欺負人，尤其是小孩子。他喜歡放屁，常常在放屁前逗弄人，說他的屁股後面有些什麼什麼，引誘孩子們去看，結果他就放一個響屁。所以，人緣不怎麼好。卒於九十年代末期。

　　我為什麼要說說二胡大師放瞎子呢?源於他超人記憶力和精彩的琴技。一條公里長的老街，放瞎子從上街走到下街，從下街走到上街，他都能準確無誤地找到他所熟悉的人家。

　　他的二胡拉得極好，他會拉很多很多曲子，每天清早就在街頭拉著二胡，什麼《二泉映月》，《紅湖水，浪打浪》，拉得更是行雲流水，讓我們百聽不厭。大凡瞎子會算命，他也不例外，如果你多數幾個錢，他就邊拉邊唱，讓你在閒聊中得到享受。

　　古鎮的特產，有句歌謠這麼說：“豆豉辣醬蘿蔔乾，有滋有味又好看。”八十年代前，小鎮的居民幾乎家家都要晒辣醬煮豆子，一條石板街兩旁擺放著各種各樣的瓦罐，或罩蚊帳布，或罩塑料布，五顏六色，從南望到北，宛如一條開滿鮮花的林蔭道，更有情調的是，婦人們你嚐嚐我的，我嚐嚐你的，嘻嘻哈哈綜合論壇，就像那蜜蜂圍著花藤。可惜的是，隨著經濟發展的浪潮，有人偷懶了，有人更勤快了，偷懶的人花錢向勤快的人購買。閒情逸致的人少了，美麗的街景也被市場化了。

　　再說說小鎮的語言文字，小鎮的口音一個字“土”，說話不帶一絲兒鼻音，也沒有一點捲舌音，全都是腔音。說的話除了本地人能聽懂，外地人一聽可是張飛穿針——大眼瞪小眼了。比如：恩各—你的。帽治各—不是的。爬鍋—菜鍋。麻瓜子—青蛙。做馬咯—做什麼。花公子—蝦。六十年代以前出生的人，如果想講講普通話，也是洋腔八調，有人說“哈哈，這是塑料普通話!”

　　古鎮百年，翻天覆地。由一條石板街變成三條大街。十來條小街小巷。擁有喜洋洋、福臨門、步步高、新一家等十多家大型綜合超市。億客隆、一方、等數十家服裝超市，青樹五交化、新俊商場等電器商城。尤其是逢五逢十的墟場，吸引了數十公里外的人流，商業活躍，有詩為證：“廣招東西南北客，日進上下左右財。”

　　夜幕下，月光中，古鎮像一艘載滿貨物的小船，在時代的浪潮中穩步而行。