動態攝影技巧大全
“速度”是攝影中最令人感興趣的方面之一。隨著科學事業的突飛猛進，普通照相機的快門曝光時間已達1/1000秒以上;科研高速攝影更達/10000秒以上，可以將子彈出膛的瞬間“凝結”在畫面上。凝住法主要用以抓拍動體運動中一剎那的形態，特別是用以表現那些運動方向不規則的動體，如體育活動中的投擲、跳高、乒乓球扣殺，軍事演習中的火箭發射等。下面是小編為大家整理動態攝影技巧的相關資料，供大家參考!
動態攝影技巧一、
1. 凝住法。
凝住法拍攝動體，能使主體和襯體都得到較好的表現，能清楚地從背景上交待主體運動的特定環境，做到主體與襯體前後呼應，這是新聞攝影中抓拍動體常用的一種手法。用凝住法拍攝動體，要注意以下幾點：
①抓拍動體最有表現力的瞬間;
②要根據動體的運動速度和方向選用快於物體運動速度的快門曝光時間;
③運用超焦距，使運動體始終在清晰的景深範圍之內。
2. 追隨法。
追隨拍攝動體是一種表現動體速度的方法，符合人們的視覺習慣。追隨法是在拍攝時將照相機作掃描移動，使背景物體成象產生位移，從而出現虛線效果。追隨法的技巧並不難，只要照相機在曝光瞬間能與動體同時、同一速度向一個方向移動即可成功。追隨攝影有橫向、縱向和旋轉等拍法。橫向追拍易於掌握，縱向和旋轉難度就要大些。追隨法的快門曝光時間一般在1/30秒至1/125秒之間***快速動體可用1/125秒，中速動體用1/60秒，慢速動體用1/30秒***。
追隨速度趕快，也就是照相機移動越快，背景形成的虛線越長;照相機移動越慢，背景拉成的虛線就越短。拍攝動體應預先選好拍攝點，如作橫向追隨，兩腳的站立要有利於轉身，向左追時左腳可後退一步，向右追時右腳可後退一步。動體在照相機追拍時始終要處在照相機取景框畫面的某一位置，不得忽前忽後變化 ，否則動體會模糊不清。追拍要選擇明暗交錯、物體雜亂的背景，如運動場的觀眾、**的樹木，在逆光下都能取得理想的效果。應用追隨拍攝法，不宜選擇天空、廣場作背景，不然就表現不出追拍的動感。
3. 慢門表現動感法。
慢門是指1/20秒以下的曝光時間。慢門拍攝動體，有它特殊的韻律和節奏感。如拍攝山間的流水，運動中的汽車，都能產生較好的效果。慢門拍攝動體比前兩種方法都易掌握，只要把照相機用三腳架固定在拍攝點上，根據動體的快慢確定1/20秒以下的曝光時間，正確曝光，就能成功。在運用慢門拍攝動體時，一定要背景清晰，能反映出動體是什麼東西或幹什麼，也就是一定要能表達出內容。如果表達不出內容，只幾道虛線，那就失去了慢門技巧的意義。
4. 變焦法拍攝動體。
有些作品，動體從畫面中心飛來，在動體四周形成一道道的射線，給人一種“爆炸”的感覺。這是因為變焦鏡頭在曝光瞬間推拉***或旋轉***的結果。變焦鏡頭在鏡頭內裝配了一組活動鏡片，再加上機械裝置的控制，可將鏡頭內的鏡片前後移動。由於焦距的改變，鏡頭視角也隨著改變，把景物中的“點”變成了入射狀的“線”，這種線條的產生增強了動體的速度感。變焦時照相機要穩定，最好固定在三腳架上，避免變焦推拉***或旋轉***的失敗。
快門曝光時間1/30秒至1/60秒為宜。快了拉不出射線，慢了主體太虛。變焦推拉***或旋轉***的方法以從近到遠，也可以從遠到近，以自己順手為好。變焦拍攝動體，動體***主體***必須安排在畫面的中間，動體周圍還必須有能拉成“線”的光點或色塊。用變焦法拍攝靜止的物體，也別有韻味。
動態攝影技巧二、
1、使用手動模式
在你開始拍攝前，記得要確保機身的設定準確無誤。讓我們先從拍攝模式開始講起，不管你平常習慣使用哪種拍攝模式，在弱光運動攝影這個領域，你都需要使用一個能讓你有更多調整空間的拍攝模式。手動模式***M檔***可以賦予你對機身的更多操控權，所以用該模式進行拍攝是一個不錯的選擇。如果你對於使用M檔還有諸多不適的地方，或者是拍攝現場的光線變幻莫測，那使用光圈優先模式***A檔***也是可以的。
通過使用M檔，你可以自己確定曝光值，而有些數值可能是自動模式下不會被使用的，而我們又肯定會在某一時刻需要的。
2、使用快速鏡頭
接下來，我們將要面對選擇鏡頭的問題。在這裡我們切記要使用所謂的快速鏡頭，即長焦大光圈鏡頭。弱光環境意味著你需要將光圈全開進行拍攝，以便讓更多光線進入鏡頭。而另一方面，我們拍攝的目標通常都會離我們比較遠，這時候就需要我們使用長焦鏡頭。我個人比較喜歡使用70-200mm f/2.8鏡頭。
你或許傾向於通過利用增距鏡來獲得額外的焦距，如果你對於增距鏡並不熟悉，你可能會忽略掉它在使你的鏡頭焦距增加1.4倍到兩倍的同時，也會相應地降低一檔甚至是兩檔進光量，而在弱光環境下這些光線可以說是相當珍貴的。假設你原本以f/4的光圈進行拍攝，使用增距鏡後你的光圈就會變成f/8，這樣算下來你還不如後期通過裁切影象放大主體來的實惠。
3、以更大光圈進行拍攝
現在是時候開始準備拍攝了。確定曝光的第一步是要尋找到合適的光圈，在弱光條件下選擇光圈大小其實並不需要太多糾結，儘管使用最大光圈吧，讓我們擁抱更多光明吧。不過這麼做的弊端是我們的景深將會很淺，好在拍攝如此題材時我們並不需要在意它，更何況焦點銳利、背景虛化得當的影像有誰不愛呢?
4、儘量提高快門速度
緊接著我們就需要設定快門速度了。這裡的訣竅是盡你所能使用更快的快門速度，即便你的拍攝主體並不怎麼移動，但是我們仍需根據鏡頭焦距考慮安全快門範圍，根據兩者的互動規則，安全快門與鏡頭焦距是呈反比的。所以，假設我們使用100mm鏡頭進行拍攝，那麼機身的快門速度就至少要設定在在1/100秒以上。
而當你的被攝物開始移動時，情況就會有些許不同了，此時我們就不能再僅僅滿足於確保安全快門，而是要使用更高的快門速度，以此來避免主體出現不必要的模糊。千萬不要在這一點上自作聰明，即便是我們使用機身LCD進行回看時並沒有發現模糊，但當你回到家裡把照片在電腦中全尺寸開啟後，影象的清晰度仍有可能會令你感到失望。
5、適當使用高ISO
在完成曝光設定前，我們還需確定ISO。因為我們已經確定好了光圈和快門，ISO可以幫助我們在不改變以上兩者的前提下，獲得合適的曝光值。不要總是對於使用高ISO感到戰戰兢兢，我經常會設定到1600或者3200這樣的數值，而有時我甚至會啟用ISO 6400，要知道這些ISO是我在一般情況下絕對不會使用到的。
6、在正式拍攝前測試曝光
正式開拍前別忘記測試一下你的曝光。為了防止在拍攝過程中我們的手不小心改變原本的曝光設定，這樣的檢查還是很有必要的。而在那些光線多變的場所裡，我們也會需要時不時地檢查曝光，以確保我們在拍攝時不會因為曝光的錯誤而留有遺憾。
7、變焦
現在讓我們專注於拍照部分吧。在構圖時，首要原則就是要突出主體，通過變焦的方式拉近你與拍攝物的距離，不要讓畫面留有太多背景，我們需要讓欣賞者專注於畫面的主體
8、靜待高潮來臨
你或許會喜歡錶演一開始就向舞臺不停掃射，我知道有許多攝影師都用這種方式拍出了不錯的照片，但就我個人而言，我更喜歡事先預測好表演的高潮時刻，然後精心為這一時刻的到來做好準備。通常高潮來臨後，我都會使用相機的高速連拍模式，快速拍攝一組照片，然後每當遇到有趣的場景時，我又會再多拍幾張。嘗試預測表演的“尖峰時刻”，有助於得到更好的拍攝效果。
9、不要忽視表演的間歇時段
這聽起來有些奇怪，但是演出間的間隔往往也會是舉起相機的好時間。我這裡所說的間隔或者間歇包含兩層意思，第一層是指一個動作停止的時刻，例如體操運動員在做完一整套高難度動作後，會以一個最終的POSE作為結束，這種情況也適用於舞蹈和演唱等場景。而此時記錄下這個POSE就會是一個不錯的拍攝題材，另一個好處是，拍攝這種照片時我們的拍攝主體是相對靜止的，這樣我們就不用害怕照片模糊了。
第二種間歇就真的是指像是中場、幕間以及體育比賽中的局間休息之類的時刻，如果是體育比賽的話這個時段就會有一些暖場活動，我覺得這些也會是不錯的拍攝主題。此外，這個時候我們通常可以獲得更多的自由，試著改變拍攝位置而不用擔心干擾到別人。
10、注意對焦的準確性
由於會使用到最大光圈進行拍攝，所以我們同樣會面對到淺景深的問題。這就意味著對焦不容有失，如果出現失焦問題將無法彌補。所以我們需要把對焦點放在什麼位置呢?假設我們拍攝的主體是人物，那麼毫無疑問焦點應在落在人物的眼睛上，如果兩隻眼睛並不在同一平面上，選擇最近的作為焦點會是不錯的選擇。
我們可以試著給予自動對焦更多信心，它能讓我們的拍攝過程更為舒服。大多數相機都會配備單次自動對焦和連續自動對焦兩種模式，有許多攝影師都很喜歡使用連續自動對焦來拍攝移動物體，因為對焦點會根據物體移動的位置自動進行調整。我個人其實更習慣使用第一種模式，不過不必糾結，選擇自己喜歡的就好。
為了幫助完成對焦，我們還需要做出另一個決定，就是是否要使用到“back button focus”。通常情況下，在我們半按相機快門後，相機會自動完成對焦工作。但我們也能夠把相機設定成在按下機背上的按鈕後，再完成對焦。我個人更喜歡第二種方式，因為這樣相機就不會自動調整焦點了。兩種方式其實都可以，只不過機背按鈕對焦能夠給予你更多控制權。
11、不要在意變成“猩猩”
沒錯，我就是希望你變成“猩猩”。我的意思是有一些攝影師喜歡在通過LCD回看照片時不時發出“oo oo”的聲音，這聽起來真的很像是一隻猩猩在你身邊。當然問題並不在於是不是應該發出聲音，我想要強調的是我們應該養成經常回看照片的習慣，特別是在拍攝弱光動態攝影題材時，這種做法就顯得更為重要了。畢竟有太多可能會犯錯的地方，例如曝光錯誤、失焦、快門速度不合適等等問題，我們需要確保自己的拍攝準確無誤。不要等到人都回家了，才發現自己拍的照片沒有幾張是可用的。
12、別忘記後期進行一些降噪處理
每個人都有屬於自己的一套後期工作流程，所以我並不會在後期上提出太多建議。不過有幾點還是需要強調一下，特別是針對弱光動態拍攝這些調整顯得尤為重要。第一件事是，我們需要做一些降噪處理，因為我們拍攝時使用的是高ISO，那麼即便是對於高感優秀的機身來說，噪點仍是難以完全避免的。
我們不妨嘗試使用Lightroom的降噪功能，把降噪選項卡下的亮度滑塊向右側推動，如果你習慣使用PS進行後期也沒有關係，Adobe Camera Raw裡面也有類似的功能，我發現差不多調整到10-15的範圍就可以了。
在這之後，我們需要進一步降低背景噪聲。由於使用大光圈拍攝，照片的背景通常都會是模糊的，因此噪點增加所帶來的背景細節流失其實無傷大雅。在Lightroom中，使用調整筆刷在你需要降噪的地方進行塗抹，就可以達到減少噪點的目的了;而PS使用者也能夠在ACR中實現同樣的功能，或者我們也可以建立一個降噪圖層，然後再使用蒙版做區域性調整。
注意：我們需要新增兩次調整筆刷來進行降噪處理。一次是針對拍攝主體的調整，而另一次則是針對圖片背景的調整。
13、適度銳化影象
降噪之後，我們還要適度銳化影象，調整方式與降噪處理類似。做一些輕微銳化即可，千萬不要過度銳化，因為在影象變得更清晰的同時，噪點也會隨之增加。在完成全域性銳化後，我們再對拍攝主體進行單獨銳化處理。在Lightroom中，調整筆刷再次登場，只不過這次它的職責是改變清晰度和銳度兩個滑塊。在PS中也還是老樣子，建立一個帶有銳化效果的圖層，然後應用圖層蒙版，再用畫筆塗出需要銳化的主體部分，這種區域性銳化能夠幫助我們突出主體。
總結：
弱光下的動態影像拍攝，其無論對於我們的攝影器材還是拍攝技術來說都是一項嚴峻的考驗。我們需要擁有大光圈鏡頭，以及一部高感畫質優秀、暗光對焦速度迅捷的相機。用好文中的幾點小竅門，在拍攝前設定好相機、確保曝光準確無誤，並且苦練對焦技術。最後我要說的是：百分之九十九的努力加上百分之一的運氣，就是百分之百的成功。