接近開關
[拼音]：fangzhi xianwei
[英文]：textile fibre
紡織纖維區分為天然纖維和化學纖維兩大類。天然纖維是自然界生長形成的。化學纖維經過化學加工形成，其中以自然界的物質為原料，加工成為適宜於紡織應用的纖維，稱為人造纖維；天然原料經過合成然後加工而成的纖維，稱為合成纖維。
天然纖維的種類很多，長期大量用於紡織的有棉、麻、毛、絲四種。棉和麻是植物纖維，毛和絲是動物纖維。石棉存在於地殼的岩層中，稱礦物纖維，是重要的建築材料，也可以供紡織應用。棉纖維的產量最多，用途很廣，紡製成紗線和織物，可供縫製衣服、床單、被褥等生活用品,也可用作帆布和傳送帶的材料,或製成胎絮供保溫和作填充材料。麻纖維大部分用於製造包裝用織物和繩索，一部分品質優良的麻纖維可供作衣著。羊毛和蠶絲的產量比棉和麻少得多，但卻是極優良的紡織原料。用毛纖維製成呢絨，用絲纖維製成綢緞，縫製衣著，華麗莊重，深受人們喜愛。在紡織纖維中，只有毛纖維具有壓制成氈的效能。毛纖維也是織制地毯的最好的原料。
19世紀以前，供紡織應用的纖維全部是天然纖維。19世紀末葉，化學纖維開始有商品生產。最早投入生產的是人造纖維。第一次世界大戰以後，合成纖維的研究工作開始發展,聚醯胺纖維在1938年投入商業性生產,迅速發展成為重要的化學纖維，廣泛用於衣著和工業等各方面。滌綸、腈綸和尼龍是目前三種用途最廣、產量最多的合成纖維。滌綸和腈綸都是第二次世界大戰以後40年代中開始生產的。從70年代後期起，滌綸的產量已超過錦綸，在化學纖維中居第一位。世界化學纖維的年產量，已增加到1500萬噸，佔紡織纖維總產量的50％。化學纖維的用途隨產量和品種的增加而不斷擴大，除普遍用於各類衣著外，還逐漸進入各種工業領域，在很多領域中已經替代了傳統的天然纖維。
世界紡織纖維的總產量在逐年增加，其中合成纖維，尤其是滌綸產量的增加最快，而人造纖維和羊毛的產量，70年代以來變化不大（見表）。20世紀中,世界紡織纖維的產量從1900年的392萬噸增加到1981年的3000萬噸，大大豐富了紡織品原料的資源。現在，世界每年每人平均消耗紡織纖維約7公斤。
現在,亞洲、南北美洲和非洲各地廣泛種植棉花,美國、中國、蘇聯、印度和巴西等國是主要產棉國。羊毛主要生產國是澳大利亞、紐西蘭、阿根廷、中國和南非。中國和日本是蠶絲的主要生產國。50年代以來，世界各國都十分重視擴大化學纖維生產的能力。生產化學纖維最多的國家為美國、日本、德意志聯邦共和國等。
中國是最早利用蠶絲的國家，幾千年中一直保持著生產蠶絲的傳統，被譽為“絲綢之國”。絲綢是高貴的紡織品,但蠶絲的產量有限，即使在中國,自古代起也只能供少數人穿用。中國古代人民大量應用苧麻纖維。中國史書《鹽鐵論》有:“古者庶人耄老而後衣絲,其餘則麻枲而已”的記述。中國古代只在西南和南方邊陲溼熱地區種植棉花。到宋代，福建等地大量使用棉纖維。明王朝在14世紀建立，強制種棉，植棉區很快擴充套件到長江流域和黃河流域,改變了中國紡織纖維生產的面貌,“不麻而布，不繭而絮”，棉纖維“衣被天下”，成為中國最主要的衣著和生活用紡織品的原料。中國的化學纖維生產開始於20世紀40年代，自50年代起增長的速度加快，80年代初期，生產規模已達60萬噸左右，並且仍在急劇增長之中。
紡織纖維的類別和特徵
植物纖維
植物纖維是種子植物體內縱向延長的厚壁細胞，橫向尺寸纖細，長度方向的尺寸則大得多。自然界植物纖維資源十分豐富，廣泛存在於植物的軀幹和枝葉中，能用來作為紡織纖維的只有其中的一小部分。
植物纖維的主要化學組成是纖維素，又稱天然纖維素纖維。纖維素是很多葡萄糖殘基聯結成的線型高分子物。在植物纖維的胞壁中，纖維素線型大分子平行排列，成束集積。相鄰大分子葡萄糖殘基上的羥基成氫鍵結合，保持規整的結晶結構。纖維胞壁中線型大分子排列的平行程度和結晶結構的完整情況，對纖維的性質包括強度、彈性和伸長能力等有重要影響。各種天然纖維素纖維的性質不完全相同，胞壁內大分子排列不同是主要原因。纖維素大分子上的羥基能和一些化學試劑起酯醚等反應，形成纖維素酯或纖維素醚，供各種工業用途，也能和水分子或染料分子結合，使纖維吸溼和染色，適應紡織加工和服用的需要。在植物纖維的胞壁中，除纖維素外還含有果膠物質、蛋白質以及蠟質和脂肪等。這些物質常被稱為纖維素的伴生物。纖維素伴生物含量的不同，也能決定纖維素纖維的一些物理和化學性質的差異。
植物纖維的外形和表面性狀也各有不同，人們常根據這些來識別不同的纖維。纖維的表面性狀同紡織加工以及加工成的紡織品的性質有一定關係，因而不同的植物纖維製品常具有不同的風格。
棉纖維
是棉屬植物種子表面生長的絨毛，稱種子纖維。棉纖維所含的蠟質存在於纖維表層，有利於棉纖維的紡紗加工。棉纖維的斷面不規則，呈橢圓形，寬約十幾微米。常用每克重纖維的長度米數表示棉纖維的粗細，稱為支數。棉纖維的支數在5000～8000之間，纖維愈細，支數愈高。也可用旦表示纖維細度，棉纖維的細度在1.1～2旦之間，隨棉的品種而異。棉纖維的長度也隨品種的不同而不同。品質優良的長絨棉主體長度可達36毫米或更長，中等品質的細絨棉主體長度一般在29毫米左右。棉纖維的強度和它的使用價值關係很大，70年代以來愈益受到重視。不同品種的棉纖維，強度的差異可能很大。拉斷長絨棉纖維約需5克的力,拉斷細絨棉纖維所需的力約為4克,摺合成同樣粗細的纖維的拉斷強力（即纖維的強度，用克/旦表示），分別約為5克/旦和3克／旦。纖維內大分子束的取向度（與纖維軸平行的程度）以及結晶度（結晶部分所佔的比例）對纖維的強度有明顯影響。長絨棉胞壁中纖維素大分子的取向度，明顯地高於細絨棉中的取向度。
麻
雙子葉植物莖的韌皮層內部有叢生成束的韌皮纖維。單子葉植物的葉鞘和葉身內有維管束纖維，稱葉纖維。韌皮纖維和葉纖維統稱為麻纖維。自然界麻纖維資源豐富，品種很多，大量種植用於紡織的就不下十餘種。一部分韌皮纖維（如苧麻、亞麻、羅布麻）胞壁不木質化，纖維的粗細長短和棉相近，可用來織製衣著材料。另一些韌皮纖維(如黃麻、槿麻等)胞壁木質化，纖維短，只適宜紡制繩索和包裝用麻袋等。葉纖維比韌皮纖維粗硬，只能製做繩索等，稱硬質纖維。韌皮纖維稱軟質纖維。
植物體內的麻纖維由膠質粘結成片，製取時須除去膠質，使纖維分離，稱為脫膠。苧麻和亞麻可分離成單纖維，黃麻等纖維短，只能分離成適當大小的纖維束進行紡紗，這種纖維束稱工藝纖維。在紡織用的麻纖維中，膠質和其他纖維素伴生物較多，精練後，麻纖維的纖維素含量仍比棉纖維低。苧麻纖維的纖維素含量和棉接近，在95％以上，亞麻纖維纖維素含量比苧麻稍低，黃麻和葉纖維等纖維素含量只有70％左右或更少。
苧麻和亞麻纖維胞壁中纖維素大分子的取向度比棉纖維大，結晶度也好，因而纖維的強度比棉纖維高，可達6.5克/旦，拉伸到斷裂時的伸長率小，只有棉纖維的一半,約3.5％，比棉纖維脆。苧麻和亞麻纖維表面平滑，較易吸附水分，水分向大氣中發散的速度較快。纖維較為挺直，不易變形，適作夏季衣著，有涼爽的特點。
動物纖維
屬蛋白質纖維。毛纖維的組成為角朊蛋白質，蠶絲纖維的組成為絲朊蛋白質。角朊由近20種氨基酸組成，氨基酸的基有些帶酸性，有些為鹼性，另外一些為中性。角朊線型大分子上有大量羥基，因而毛纖維的化學反應活潑，能吸附水分子，並能和多種化學試劑起作用。角朊分子可以由氫鍵聯結而成結晶結構。角朊分子中含有10％左右的胱氨酸，相鄰分子的胱氨酸能相互結合形成二硫鍵，使角朊分子橫向聯結成網狀，有穩定角朊結構的作用。毛織物經過熨燙能去除表面的皺痕，使織物平挺，或產生折縫，並且在使用中能長期保持。這一作用稱為定形。二硫鍵在毛織物定形中起重要作用。在熱溼作用下，角朊分子間的二硫鍵被拆開，所加外力使纖維變形，分子間的排列狀態改變，在纖維變形穩定的新的位置上，在有控制熱溼等條件下，分子間能產生新的二硫鍵，使纖維結構穩定，變形不再恢復而定形。例如，將毛織物摺疊，毛纖維被壓彎曲，在溼潤的條件下熨燙，彎曲的毛纖維內分子間的二硫鍵被拆開，纖維內的應力使分子間產生滑移，分子呈鬆弛狀態。在這新位置上分子間形成新的二硫鍵，纖維的彎曲不能恢復，織物遂能保持長久不變的折縫。絲朊蛋白質也是由約20種氨基酸組成，各種氨基酸的比例與角朊不同，特點是不含有胱氨酸，因而定形作用不明顯。絲朊中氨基酸的支鏈較小，大分子側向伸出的鏈少，分子更易於平行排列而形成結晶，所以蠶絲的強度大於毛纖維。
毛纖維的毛幹分成明顯的兩部分，包覆表層的叫鱗片層，組成毛幹實體的主要部分為皮質層。粗壯的毛中心部分有充滿空氣的毛髓。鱗片層由很多片狀角質細胞組成，象魚鱗或疊瓦那樣覆蓋著整個毛幹。毛纖維具有鱗片，是毛纖維製品能夠發生氈縮的重要原因。毛纖維的皮質層由多個皮質細胞組成，細胞內一部分角朊大分子形成結晶結構。毛髓中有結構疏鬆的皮層細胞。
紡織工業主要用毛是綿羊毛。優質綿羊毛細軟，全為無毛髓的絨毛。在品質差的綿羊毛中，除絨毛外還含有粗長的有髓毛，稱為發毛。山羊屬和駱駝屬動物毛中，有一部分是粗長的發毛。發毛經機械加工可除去，所得的絨毛是極優良的紡織用毛。這類動物所生的毛纖維稱特種動物毛，有絨山羊毛、駱駝毛和羊駝毛等。兔毛有毛髓，十分細軟，是價格昂貴的紡織用毛。紡織用毛纖維的斷面近於圓形，優良毛纖維直徑在20微米左右或更細。毛纖維的直徑愈小品質愈好，粗毛的直徑常接近50微米或更大。
蠶作繭時所吐的絲，含有兩根由絲朊組成的平行絲縷,四周由絲膠包覆。絲縷表面平滑,斷面呈三角形。經過精煉後絲膠被除去，絲縷呈現精亮柔和的閃光光澤。
石棉是纖維狀鎂、鐵、鈣的矽酸鹽礦物的總稱，以礦脈或巖枝的形態存在於地層中。根據化學成分和結晶構造可分為角閃石石棉（青石棉）和蛇紋石石棉（溫石棉）兩類。石棉具有耐酸、耐鹼和耐熱的效能，又是熱和電的不良導體。長度較長的石棉纖維是紡織原料，用來製造防火紡織物。
人造纖維
粘膠纖維是最大量的人造纖維，用天然纖維素製成，稱人造纖維素纖維。它是用木材、棉短絨或某些草類的纖維素，經濃氫氧化鈉溶液和二硫化碳處理生成黃酸纖維素的鈉鹽，製成粘膠溶液，然後通過噴絲頭形成絲縷，在凝固液中凝固還原得到的纖維素纖維。粘膠纖維可以製成不同的粗細，切成所需要的長度。長短粗細和毛纖維相近的稱人造毛，和棉纖維相近的稱人造棉，長絲狀的稱人造絲。
在製備粘膠溶液的過程中，部分纖維素分子斷裂。在不同紡絲條件下所形成的絲縷中，纖維素分子的平行程度和結晶情況不同，因而粘膠纖維的性質受著加工工藝的影響。普通粘膠纖維的斷面為鋸齒形，表皮和芯層的結構差異較大，浸溼後橫向尺寸膨脹變大，強度降低到乾燥時強度的一半左右。強力絲的斷面呈圓形，結構均勻，強度高，浸溼時強度不明顯降低。富強纖維是重要的粘膠纖維品種之一，它的特點是潤溼時強度降低較少，拉伸變形也比較小，斷面近於圓形，內部結構較均勻。因其在溼態時楊氏彈性模量降低很少，常稱為高溼模量纖維。
纖維素不易被溶解，但可溶解在銅銨溶液中。用纖維素的銅銨溶液為紡絲液得到的纖維稱銅銨纖維。銅銨纖維的強度比粘膠纖維的強度稍好，而且纖維較細。
醋酸纖維也叫醋酸纖維素纖維或醋酯纖維。纖維素同醋酸作用生成醋酸纖維素，可溶於丙酮中，用來紡絲，得到醋酯纖維。醋酸人造絲是絲綢工業和針織工業的重要原料。
玻璃纖維雖不屬高分子材料，但常被認為是人造纖維的一種，是將玻璃熔融，然後紡得的，是重要的結構材料，也用作紡織生產的原料，有抗酸鹼等化學試劑腐蝕的作用。
合成纖維
近代的合成纖維，都是以石油或天然氣為原料，經過合成為高分子，然後紡絲而製得的。
滌綸
由聚對苯二甲酸乙二酯組成，是聚酯纖維的一種。滌綸分子上沒有羥基等極性基團，不會同水分子形成氫鍵結,吸溼性很低。滌綸分子易於伸直,沒有支鏈，在加熱的條件下，能夠形成分子伸直、平行、結晶度好的結構，成為強度高、彈性好的優良紡織纖維。滌綸的用途很廣，大量用於製造衣著和工業中製品。滌綸具有極優良的定形效能。滌綸紗線或織物經過定形後生成的平挺、蓬鬆形態或褶襉等,在使用中經多次洗滌,仍能經久不變。
錦綸
是中國所產聚醯胺類纖維的統稱，國際上稱尼龍。錦綸的品種很多,有錦綸6、錦綸66、錦綸11、錦綸610等。其中最主要的是錦綸66和錦綸6。各種錦綸的性質不完全相同，共同的特點是大分子主鏈上都有醯胺鏈，能夠吸附水分子，可以形成結晶結構，耐磨效能極為優良，都是優良的衣著用纖維。高強度的錦綸長絲是工業用繩索的重要原料，具有能承受衝擊負荷、耐腐蝕等效能。錦綸的比重很小，適宜製做漁網等用具。
腈綸
主要成分是丙烯腈，包含少量其他成分。加入少量其他成分後，染色效能明顯改善。腈綸效能受溫度作用的影響較大，常用熱處理來改變腈綸的品質，如提高尺寸的穩定性。
經過長期使用的合成纖維還有丙綸、維綸和乙綸等。擴大這些纖維的適用範圍，提高它們的效能的研究工作仍在進行。
一些高強度、高模量、耐高溫的合成纖維正在發展中。芳綸是其中之一，它是芳香族聚醯胺纖維。聚對苯二甲醯對苯二胺纖維是芳綸中的重要品種。這種纖維的商品名為“開夫拉”(Kevlar)。它的強度比滌綸或錦綸大 3倍，接近於鋼絲的強度。由於它的比重只有鋼絲的1/5,按單位重量計它的強度比鋼絲大好幾倍。普通纖維不能承受較高的溫度，在200℃的條件下,棉、絲纖維嚴重分解，錦綸和滌綸明顯軟化，開夫拉的強度只降低約25％。碳纖維也已經成為重要的結構纖維，碳纖維大都用腈綸纖維炭化獲得。
紡織纖維的共性
纖維的種類極多，用作紡織原料的纖維除價格和供應穩定等經濟因素外，應該具有使用所需要的效能以及適應紡織加工的條件。優良的紡織纖維應該能夠便於紡織加工和適於多種用途。現在還不能舉出一種纖維在一切方面都極優越。各種紡織纖維都在某幾個方面有其特點。有一些性質是紡織纖維所應具備的。
吸溼性
紡織纖維的吸溼效能是衣著用紡織纖維所必須具備的。衣服中的纖維吸收人體表面的水汽，同時把水汽傳遞到衣服表面,發散到大氣中去,使人體排洩的汗液蒸發，解除溼悶的感覺。纖維吸附水分使導電能力大大提高。例如，棉纖維的回潮率從4％增加到7.5％時，電阻值下降三個數量級，質量比電阻由1010歐姆·克/釐米2降低到107歐姆·克/釐米2。纖維導電能力的提高,使加工或使用時摩擦產生的靜電及時逃逸，消除或減輕了靜電積累現象。紡織加工時,纖維的電阻須保持在107歐姆·克/釐米2以下，超過這一數值，纖維的運動將受到靜電作用的明顯干擾，影響生產的正常進行。纖維積累靜電，會導致塵粒附著而成汙垢。吸溼性好的纖維，在水中使水分子大量進入纖維內部的空隙，纖維發生膨脹，有利於染料分子進入和吸著，增加染色效果。
天然纖維和人造纖維都有優良的吸溼效能，符合穿著和加工的要求。吸溼性低是合成纖維的共同特性。合成纖維在穿著舒適感上遠不及天然纖維和人造纖維，需要和天然纖維或人造纖維混紡或交織製成織物來彌補這一不足。合成纖維在紡織加工中須採取消除靜電的措施，如加消靜電劑或控制溫溼度等。
合成纖維的吸溼效能差是由於大分子上缺少羥基等極性基團。羥基的存在是易於染色的條件。不吸溼的合成纖維染色效能也差，須採用特殊的染色工藝。
熱塑性
合成纖維加熱到一定程度便會軟化，溫度再行升高便熔融成為液體。合成纖維有明顯的軟化點和熔點。在加熱過程中，合成纖維的機械效能如彈性模量、彈性恢復係數等逐漸改變，在低於軟化點的某一個或幾個溫度時變化特別顯著，這時的溫度叫做玻璃化溫度。在玻璃化溫度以上纖維的變形,如拉伸伸長,或織物摺疊加壓形成褶襉，會保持到溫度降至玻璃化溫度以下。除去外力後，這種變化也不再消失，而會長期存在。纖維的這一效能稱為熱塑性。合成纖維都具有這一特性。各種纖維的熱塑效能的顯著程度以及玻璃化溫度、軟化點和熔點等都不相同，而隨纖維內部結構如結晶度等而異。
纖維的熱塑性被利用來對纖維定形,稱為熱定形(見化學纖維後加工),在紡織加工中廣泛應用。例如，腈綸拉伸定形後切製成高收縮纖維，和普通未經過定形的腈綸短纖維混紡成紗。在自由狀態下加熱到腈綸的玻璃化溫度以上，已定形的高收縮纖維回縮使紗線縮短，未定形的正常纖維被壓縮成直徑較大的螺旋體，紗線便會變得蓬鬆而成為膨體紗（見變形纖維）。錦綸或滌綸長絲經過捲曲定形，便成為蓬鬆伸長能力很大的彈力絲，滌綸混紡織物經熱定形可獲得免燙和洗可穿效應。
天然纖維和人造纖維沒有熱塑性，因而缺乏熱定形特性。羊毛纖維在溼熱條件下定形效果比合成纖維差得多，即使在嚴格控制的工藝條件下，毛織物熱溼處理所獲得的定形效果也會在使用中逐漸消失，難以達到永久定形的效果。
彈性和強度
穿著用的織物應該柔軟而具有彈性，也就是說，在不很大的外力作用下能夠產生較大的變形，當外力除去後應有充分恢復變形的能力。不易變形的纖維和織物，剛直板硬；回彈能力不足的纖維和織物，不挺刮，缺乏身骨，都是彈性不良的表現。羊毛和蠶絲的彈性很好，製成地毯或起絨織物，絨毛不倒伏，絨面平整。但是羊毛和蠶絲纖維的吸溼性高，在附著較多的水分子時恢復變形的能力變差，因此，用羊毛或蠶絲製成的衣著，在長期穿用中，尤其在經過洗滌後，仍有生成褶皺的情況，表現出彈性不足。纖維素纖維屬剛硬的纖維，彈性較差。合成纖維的彈性優越，經過定形處理後恢復變形的能力更強。在目前大量生產的纖維中，滌綸的彈性最好。合成纖維拉伸至斷裂的伸長率較大，常能達到未拉伸前長度的40％或更多。在很大的拉伸變形下，外力除去後相當一部分的變形仍能恢復。
纖維的拉伸強度是決定纖維使用時堅牢程度的主要因素。合成纖維的拉伸強度比天然纖維大得多，製成的紡織品的堅牢耐用程度也比天然纖維織物高得多。在各種工業應用方面，合成纖維紡織品已能代替天然纖維紡織品，而且應用範圍還在擴大。高強度合成纖維已成為重要的結構材料。
可紡性
除蠶絲外，天然纖維都是長度有限的短纖維,須經過紡紗加工製成細紗,然後才能製成紗、線、繩、布匹和帶子等。
纖維有一定的長度才能紡製成連續的細紗。纖維越細紡成的細紗就越均勻，紡得的細紗也越細。纖維的長度和細度是決定紡紗工藝和細紗品質的重要因素，也是評定纖維可紡效能的重要指標。纖維的強度與細紗的強度有直接關係，細紗中纖維強度的作用，還與纖維表面的摩擦性狀有關。紡紗中，各根纖維靠相互牽引而運動，纖維間需要有一定的摩擦力。但纖維間的摩擦力必須受到限制,不能干擾纖維間的相對運動。因此,纖維表面的摩擦效能對於細紗的效能和紡紗加工都有重要影響，因而也是評定纖維可紡性的重要標誌。天然纖維的紡紗工藝是在長期實踐中形成的。可以選用適宜的紡紗機械處理纖維，適當調節工藝條件包括周圍大氣的溫溼度條件，同時在纖維上新增一些潤滑劑，使紡紗順利進行。但是改變紡紗機械、紡紗工藝條件和新增潤滑劑都是有限度的。纖維本身的性狀必須能滿足紡紗加工的要求。纖維適應紡紗要求的程度稱為可紡性。纖維的可紡性常根據纖維的細度、長度、強度以及纖維表面狀態來評定。目前，有一半以上的化學纖維是以短纖維的形式加以利用的。除選用合宜的細度和長度以保持良好的細紗效能外，還要考慮纖維的表面性狀。紡紗中要求化學纖維有合宜的摩擦效能，並且能防止靜電的產生和積累，這樣才能使紡紗加工順利。在製造化學纖維時，在纖維表面塗以適當的油劑。在紡紗工廠中則採取有效的消除靜電的措施。使化學短纖維產生捲曲，也是改進可紡效能的有效方法。
纖維改性和變形
天然纖維和化學纖維各有其長處和弱點。天然纖維的彈性比化學纖維差，容易收縮，容易起皺,衣著在洗滌後,需要熨燙。自從化學纖維問世以來，人們作了大量研究來改進天然纖維製品的這方面的不足。天然纖維製品的防皺防縮整理已有很大進展。就實際應用來說，天然纖維製品有一半以上已經過不同程度的整理。天然纖維容易起火燃燒，大宗使用的合成纖維容易熔融成高溫粘液，纖維的阻燃整理也已受到人們充分重視，有些國家已經規定童裝和醫院用床單等必須經過防火處理。合成纖維吸溼效能差。提高合成纖維吸溼效能方面所進行的研究有兩個方面：一是研製新的合成纖維；二是改進合成纖維的形態結構，使纖維能吸附較多的水分。這兩個方面都已取得很大的進展。研製高強度合成纖維的工作進展很大。近年來，已經大量生產中空、三角形或其他形狀斷面的化學纖維，使化學纖維具有棉或蠶絲的外觀，織制棉型或蠶絲化織物。用兩種或多種組分紡製成的複合纖維，具有羊毛形的永久捲曲，已經商業性生產，其他性狀的複合纖維也相繼出現。
紡織纖維產量與品種不斷增加，效能逐步改良。紡織加工方法愈來愈多樣化，已能生產出多種新型結構的紡織產品，擴大了紡織纖維的應用範圍。新的紡織製品和新紡織品的生產方法，要求更多數量和更好效能的紡織纖維。紡織製品除傳統的布匹、呢絨、綢緞和氈毯之外，又有彈力長絲針織物、針刺無紡織布、簇絨地毯、人造毛皮和人造麂皮等，這些都是纖維生產和紡織加工綜合開發的成果。
參考書目
W. Merton and J. Hearle,Physicɑlproperties of textile fibre,2nd ed.,The Textile Institute,London,1975.