路邊的把子肉優美流韻散文

　　把子肉的歷史很是簡單，它大約只存在於老濟南民間的口頭傳說中吧。

　　有段時間，快餐盒飯成為我們的標配。澆上肉湯，染成醬色的米飯中臥著一塊切成薄片、連著肉皮的五花肉。一兩根牙籤上下穿綴，還用根棉繩捆著，免得肉與皮散開。同事便演繹著把子肉的傳說。民間版的是劉關張桃園結義後，張飛將自個豬肉用麻繩捆了燉了，大碗喝酒，大塊吃肉。學術版的說，年節祭祀時有著“把祭”，禮畢每個族人都能分到一塊肉，以示祖宗恩德傳承。

　　他們說他們的，我小心地把肉皮、肥肉剔了出來，只留下幾小塊瘦肉。一次，我傻傻地要把剔下來的肥肉贈給正在說張飛的肥肉好吃的兄弟，結果他用幽怨的眼神看著我。我裝作沒看見，找了根牙籤，把潛入齒縫的那根乾柴般的瘦肉絲揪了出來。

　　濟南的大街小巷，常常看見的是“好米乾飯把子肉”。許多的快餐店也將之作為招牌菜之一。我很不理解，為什麼一塊肉也能成為一個店的招牌。

　　到杭州旅遊，如雷貫耳的名菜是“東坡肉”。白玉盤中，一方方“肉印章”站著，色澤紅亮，酥爛香糯，帶著江浙菜系特有的甜膩。朋友端著花雕酒，吟道：“慢著火，少著水，火候足時它自美。”蘇軾貶謫黃州時隨手寫下的煮肉歌，透著文人的自傲與生活的體悟。也難怪，當吃成為一種行為藝術，後人便多了許多向往。

　　回來後與康談起東坡肉，慨嘆南方的文化與精緻的飲食。康聽了，帶我來到中山公園外的一間平房路邊攤，招牌就是“好米乾飯把子肉”。時為中午，一溜長長的隊伍中，少數是民工外，竟然大多是市民模樣，其中不乏西裝革履人士和摩登女郎。平房兩側全是矮桌馬紮，竟然無一空席。

　　半個多小時的等待後，面前擺上了七個大碗：四碗澆肉湯的白米飯，兩片把子肉加兩塊肉皮，另外配著油炸豆腐、海帶、豆芽、辣椒。把子肉的味道竟然出奇得好，瘦的糯中有韌，軟中多汁;肥的***即化，香而不膩;舌頭掃過，如同冰上的舞蹈。肉皮柔韌，彈牙有勁，卻又滑溜爽口，重重一口下去，像和牙齒在遊戲。肉與口的糾纏很有相愛相連，欲罷不能的感覺。

　　康打開了話匣子。咱這和東坡肉還真不一樣，沒有酒和糖這些詩意的東西。做把子肉，講究五花肉的品質，最好是靠近豬後臀尖部位的，一斤切成八塊長條，用濟南特有的蒲草捆成一把。焯兩遍，放入瓦罐，不放鹽，全靠醬油八角提味。燉好的肉掉在地上，像豆腐一樣易碎。最出彩的地方就是肥的地方能創造肥而不膩的口感，肉湯澆米飯，配上把子肉，米香與肉香那是絕配啊!金聖嘆不是說，花生米配豆腐乾有火腿的味道嗎，我覺得，把子肉和米飯的搭配就是咱濟南的味道。

　　停了停，康又說：還有一點，把子肉下飯哪!過去老百姓吃飯時蹲在門口，一塊肉配上兩大碗米飯，吃得飽飽的出去幹活，這才是咱老濟南人的王道啊!

　　怪不得。把子肉不需要雅興閒心，它就像米飯一樣瓷實，像日子一樣循序漸進。它拋開了風花雪月，詩酒甜膩，用必不可少的鹹來滋潤枯燥的生活，用深深滿溢的香來填補苦澀的日子。它是一種百姓之食，平常之食，象徵著樸實與友情。它在老城裡標記著泉水、柳色、方言和石板路，儲藏著一個個歷史的祕密。

　　康指著身邊的這條路：這條街區有許多老建築，又指著身邊一座有日耳曼式建築風格的建築說，這是濟南老商埠的老宅，據說是民國時仁豐紗廠的創始人所建。

　　我看了看，老房子很破很舊，已經無人居住，四坡孟沙式屋頂，上覆紅瓦，那種陳舊的氣息一下把人牽回到百年前濟南主動開商埠的歲月中去。

　　這也是一種歷史，在把子肉侍奉中的民間。

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　　本文作者： 施永慶

　　公眾號：稅收文藝作者簡介：施永慶，七零後，文學碩士。以散文詩歌創作為主，有散文隨筆集《伴著那泉水清音》。中國散文學會會員、山東作協會員、山東地稅作家協會理事。現供職於濟南地稅。