關於西藏的遊記作文
關於西藏的遊記作文
西藏遊記:美麗的西藏
夜深了，火車還沉穩的行走在那蜿蜒千里的青藏圖鐵路上。太陽是在8點鐘時下山的，因此這的黃昏、夜晚都是簡短而珍貴的。
記得火車是在10點鐘的時候閉燈的，當我還在埋怨“這破車怎麼這麼早關燈，害我泡麵沒吃成。”的時候，偶然一望左側的窗外，在黑得很純粹的夜裡，我看見了那隻掛在天邊的巨大勺子(北斗七星)以及其後龐大的星群。每一枚星星在那都是那麼的耀眼、明亮，看到這些我不得不一再讚歎這是一片離天最近的土地，也因此每一顆星星在這個夜晚看來都是那麼的靠近，那麼的耀眼，那麼的驕傲，都有著震動靈魂的力量(尤其是居住在城市裡的人們)。
後來。也忘了是因為什麼原因，像是本能的，我轉向了背後的另一個窗戶。放眼望去，那邊開始的時候是一片比黑夜更沉鬱的黑色山影，黑壓壓的橫臥在路邊。隨著火車的行走，連綿的山脈終於有了缺口，而藏在期間的是一個發著橘黃色光芒的圓滿的碩大玉盤，它不像我在低海拔的家中看見的月亮，總是忸的在遙遠的天邊幽幽的彌散著那本來就不怎麼豐沛的光芒，而是大膽而熱切的散發著它那近乎灼熱的光色，映紅了原本陰翳、灰暗的天空，讓雲朵現出其最本真的純白。只是月光畢竟是月光，並未能把它們照通透，因此每一朵伏在月亮上的雲朵在月光的照射下，都宛若一枚枚有著灰色玉髓的白玉.....
這個醉人的景象在山影作為相框的前提下就更顯得完美，只是手裡的相機即便用了夜視也未能把其倩影留在相簿裡，這大概是大自然不樂意讓其壯麗的景色就此長久的現於人前吧，我知道它在無聲的等待下一個有緣的人前來相會.....
現在，在這個屬於家鄉的夜裡，我的窗外就僅能包含一個小得幾近一顆黃豆的月亮，和一些稀疏得彷彿隨時幻滅的星辰，我的心虛空得別無所想，只是心底暗自的想念那個有著圓滿、明亮的月光和密集星辰的高原之夜...
不過，我深知對於任何事情都不能妄求，尤其是對於那些極其美麗、靈秀的事物。
那麼。對於，我曾有幸曾經遇見它們，大概就應該滿足了。畢竟緣分是那麼難以捉摸的東西............
西藏遊記作文：風景
西藏的風景很簡單，就山水而已，西藏的山水很美，美就美在純粹這兩個字。山就是山，不會有哪個高僧在上面蓋座廟，(蓋了也白蓋，沒幾個人能爬上去)，水就是水，不會有哪個名人在那修個堤，(修了也白修，沒幾個人住在湖邊。)山除了蒼雲白雪之外，再無任何裝飾;水更絕，就像突然從地底冒出來似的，一泓碧水就那麼光禿禿的臥在荒漠中，甚至沒有一棵樹陪伴。
簡單純粹反而塑造了絕美的景色。傲然聳立的大山披著一襲雪衣，半隱於白雲之內，似隱似現中透出一股子雄壯;碧藍純淨的一池清水，安然藏身高原一隅，波瀾不驚的展示著一絲柔美。
我們拜訪的山叫聖母峰，湖叫天湖。
為了到珠峰，我在豐田陸地巡洋艦上蜷縮了近50個小時，快到目的地時，我們的老豐田開始不斷的在羊腸小道辦的盤山公路上盤旋，轉到後來，別說司機，我都開始暈了。到山腳下的小鎮吃飯時，碰到一位剛從珠峰大本營下來的遊客，他沮喪的說，他在大本營苦耗了兩天，可雲霧繞，珠峰硬是連影子都沒漏一下。看著這個倒黴蛋一步三回頭的遠去，我們也開始擔心起來。導遊開導我們，一切都是緣，緣分到了，自然能一睹芳容。
到了珠峰的第一個觀測點，纏繞了珠峰好幾天的雲霧竟然一下散了，珠峰終於羞答答的露出芳蹤。
珠峰沒我們想象的那麼高，那麼巍峨，看起來，它甚至沒有泰山、華山那麼險峻。他就像個巨大的鈍角等腰三角形笨拙的立在那裡，與周圍的群山連成一片，沒有絲毫一覽群山小的氣勢，(也難怪，世界超過8000的山一大半都在珠峰身邊，自然顯不出了。)厚厚的白雪把珠峰染的一片銀白，在高原期強烈的陽光下甚至顯得有些晶瑩。
很難用一個詞形容珠峰，山的雄渾、壯美，雲的飄逸、秀美，雪的純淨、潔白，再加上天的湛藍、剔透，組合在一起，色彩絢麗卻卻又氣質寧靜。彷彿天堂。
離開觀察點，老豐田吭吭吃吃的一路狂奔，終於在半夜11點趕到了珠峰大本營，這時氣溫已降到0度左右。我們跑進事先定好的藏民的帳篷，把帶來的衣服全都在裹身上。又冷又餓，我狂喝了7、8碗酥油茶(很奇怪，一點都沒覺得難喝，後來到了拉薩，又點過一次，結果還是一口也喝不下，估計那時真的餓壞了，哈哈)，還吃了一塊藏民地遞來的風乾的生羊肉，(羊殺死後不放血，放在陰涼的地方風乾，吃得時候直接用刀割下來生吃。)那肉的味道奇香，很酥又很韌，嚼在嘴裡口感很不錯。後來我還買了點風乾的犛牛肉帶回來，可再也沒勇氣吃了，你們誰感興趣，我可以提供。
吃飽喝足，身體也暖和起來，被同去小丫頭拉出去看星星。我不願離開暖和的帳篷，邊走邊嘀咕：“多大的人了，還看星星。”結果剛一抬頭就被驚呆了----太美了，我一輩子從沒見過那麼多星星。成千上萬顆星星就那麼晶瑩的鑲嵌在墨藍色的天空中，連閃都不閃，它們離我們那麼近，那麼清晰，放佛一伸手就能摘下來。我甚至還看到了銀河----無數細小如恆河之砂的小星星組成一條燦爛的星帶。我從沒想過星空會這麼美麗，它比最美麗的煙花還要絢爛，又比煙花永恆。在高原寂靜的夜裡，頭頂著那麼璀璨的星空，我突然理解了莊子說的天人合一的境界----這麼美的星空，誰都想融入其中。
蓋著厚厚的被子，在紅紅爐火旁，我美美地睡了一覺(很奇怪，我在西藏只睡過兩個好覺，一次在這裡，還有一次在納木錯湖邊，都是在帳篷裡。)
起來後，又坐車來到海拔5200的珠峰腳下。那天天氣晴朗，天空連一絲雲彩都沒有，珠峰也徹底的脫下了雲衫，赤裸裸的把他身軀展現在我們面前。有過前一天的震撼，我可以平靜的欣賞這個雪白巨大的金字塔。這大傢伙那麼高，又披著冷豔的白雪，但很奇怪，他沒給我一絲盛氣凌人感覺，就像個憨厚的大白熊，親和力十足。讓人忍不住想去抱一抱他，呵呵。
山腳下有個許願的尼瑪堆，我撿一塊小石頭小心的擺上去，心裡暗暗的許願：“大傢伙，我還會再來看你的。”
下山時大家都疲憊不堪，都縮在老豐田裡打瞌睡。一路又路過一些景點，大家都沒力氣下車玩。直到路過一個藏獒養殖基地，我們才又提起了興趣。來西藏之前，想著西藏一定遍地都是藏獒，可沒成想，藏獒這幾年價格飆升，稍微有個獒樣子的，就能值個五位數。所以市面上根本看不到藏獒。在拉薩唯一次見到藏獒是在一個別墅的陽臺上，我當時問主人，為什麼把不把狗養在院子裡，他笑道：“真養到了院子裡，隔夜就被人偷走了。”還真沒想到，這年頭看門狗到成了樑上君子們偷竊的第一目標。在景區，也有人牽著一些所謂的藏獒和人拍照，那些狗倒是長了一幅嚇人的樣子，但看著它們比羊還溫順的被人擺弄來擺弄去，就不像藏獒。
一進獒苑就被一陣沸騰的狗叫聲嚇了一跳。終於見到了傳說中的狗中之王，沒想到那些傢伙比我還興奮，隔著籠子就像我撲過來，說實話，那一瞬間，我都嚇傻了。最大的一隻黑獒立起來比我還高，西瓜般大腦瓜，水桶般的身軀，四隻爪子比人的手臂還粗，看著它們流著口水伸著血紅的長舌頭咆哮著朝你撲過來，那感覺，真是相當的刺激。
獒以頭大、胸寬、爪粗為好，黑色較為常見，金色次之，白色的最少，這家獒苑的鎮苑之寶是一隻巨大的鐵包金，據說價值300多萬。大獒一個個凶神惡煞般，可小獒卻很可愛，我們看到幾隻三個月大的小傢伙，見我們來了，傻乎乎地盯著我們看，讓人忍不住想抱一隻回去。
到拉薩休整了一下，我們就朝納木錯進發。納木錯在藏語裡就是天湖。平時在藏民的聊天中，感覺這個湖在藏民中有極高的地位，得知我要來納木錯，一個藏族朋友叮囑我千萬不要做出任何對湖不敬的事，如扔垃圾，洗腳等，“否則會遭報應的!”他一本正經的說。
趕到納木錯已經是8號的凌晨1點，同去的朋友得知當天是我的生日，就找了個小蛋糕，插上幾根火柴當蠟燭，為我慶祝生日。在高原上、天湖旁、星空下、朋友中間，這個生日過得別緻又不尋常。
第二天早早地爬起來看湖，納木錯和我以往看過的任何湖都不同。她沒有綠樹掩映、沒有鮮花點綴、湖面沒有飛鳥掠過，湖裡也沒有游魚嬉戲，更沒有一絲人工痕跡，沒堤岸、沒欄杆、沒小橋、沒涼亭、沒小舟，除了遠處的雪山，沒有任何裝飾。就像一塊巨大而純淨的藍寶石被佛祖憑空的扔在了這荒漠上，就那麼孤傲的躺在那裡，不粘一絲人間煙火。
可即使沒有那些點綴，納木錯依然美得驚人。湖水碧藍清澈，幾可見底，湖面平靜無波，彷彿一方明鏡。舉目遠，極遠處湖水與雪山連成一處，滿眼都是冰藍和雪白，冷到了極點，靜到了極點、也妖豔到了極點。在湖邊站久了，會有一種此身已不在塵世的錯覺，果然不負天湖的美名。
站著看累了，索性半躺在沙灘上。有近水遠山陪伴，真有點樂不思歸了。直到同伴等不及，拽著我上了車，我才怏怏而返。
在拉薩最後的日子裡，沒逛什麼景點，一個人到街上閒逛，在樹陰下發呆，喝喝青稞酒，嚐嚐犛牛肉，過了幾天神仙般的生活。
可我知道，西藏我還有好多地方沒去，沒看過阿里的荒美;沒見識過骷髏牆和天葬臺的詭異;沒到哲蚌寺聽過高僧的`講經;沒在風雪中泡過羊八井的露天溫泉，沒…… 不過沒事，我還會再來的。
西藏遊記作文：宗教寺廟
進藏之前，我一直是個無神論者，還深以此為豪。但進藏之後，我有些動搖了。別亂猜，我沒見到任何神蹟，而且因為去的時機不對，連個活佛都沒見上。讓我產生動搖的就是那些普通的藏民。藏民對佛教的虔誠是出名的，每一個寺廟前，你都會看到無數磕長頭(五體投地那種磕法)的信徒;每一座寺廟裡，都有信徒奉獻的數以噸計的黃金和無數的珍寶;每一座高山上，都有信徒們拉的經幡(西藏的山大多無路，想在兩個山頭之間拉經幡，是要冒生命危險的)。
而且藏民名對佛的信仰是無所求的，(這不像內地，要出了什麼事了，才想到寺廟燒香拜佛，然後對著泥胎們提一大堆要求。所以內地的寺廟除了如來、觀音之外----這兩位據說可保家宅平安，就是財神和送子觀音的信徒多了。)唸經、拜佛似乎已經成為他們生活中的一部分了，除了心靈的安慰和心理上的被庇護感，我實在看不出他們還能得到什麼。
我們的教科書往往把宗教形容成麻醉人的玩藝，把信徒描繪成愚昧無知的弱者。事實上，我以前也是這麼認為的，覺得那些整天對著泥胎一本正經跪拜的人真傻，把身心完全寄託在一種虛無縹緲的事情上更是不可想象。可現在想想，在全無外力脅迫下，要一個人對某種理想全身心的付出，而且只有奉獻，毫無回報，這種理想該是如何的偉大。再說，佛教影響的不是某幾個人，而是在千百年間影響了無數代人。
那麼佛真的是虛無縹緲全無痕跡的嗎?先不去理那些怪力亂神的神話和深奧難懂的經文，其實佛的印記已經烙印在每一個信徒的身上了。反映在人身上就是藏民的善良、質樸、平和、樂天知命，每天面對他們真誠和善的笑容，我真有種如沐春風，身心皆放鬆的感覺。這難道不是宗教的魅力所在嗎，它在潛移默化中淨化人的心靈，從而淨化環境，給我們一個全無壓力，怡然自樂生活。
憧憬歸憧憬，可惜我只能是“雖不能至，心嚮往之”而已，佛雖偉大，但我現在的首要目標還是先滿足自己的物質需求，宗教這種高階玩意，還是等我滿足了低等需求再追求吧。再說，我翻了翻戒律，發現目前能做到的沒幾條，而且，說實話，到現在為止，佛法還暫時沒辦法完全說服我。哈哈。最多等我累了，煩了，再去西藏沐浴佛光吧。
說說走的寺廟吧。
第一個去的事大昭寺。
相傳建大昭寺時，幾次均遭水淹。文成公主解釋說，整個青藏高原是個仰臥的羅剎女。這個魔女呈人形，頭朝東，腿朝西仰臥臂，大昭寺所在的湖泊原來正好是羅剎女的心臟，湖水乃其血液。所以文成公主說大昭寺必須填湖建寺，首先把魔女的心臟給鎮住。然後文成公主還同時推薦了另外十二個小寺院在邊遠地區，鎮住魔女的四肢和各個關節，共建了十三座寺院。
按照文成公主所選的位置，建寺首先要填湖。當時主要的運輸工具是依靠山羊揹著裝著沙和土的袋子。就這樣把這個湖泊給填平了，給大昭寺奠定了基礎。其實今天的拉薩這兩個字就是從大昭寺演變而來的。最早拉薩不叫LASA，古文書上都是RASA，RA是山羊，SA是土地，意思是山羊建的地方。後來因為修建了這樣神聖納佛殿，裡面供奉了佛祖的像，有佛經、佛塔，還有四面八方的信徒來這裡朝聖，大家都認為這個地方是佛地，所以又改稱拉薩--LA在藏語裡是佛的意思，SA是地。
(以上文字皆為摘抄，下面的才是原創。)
大昭寺的門面極小，要不是門口密密麻麻磕長頭的信徒，還有門口樹立的牌子，我根本不敢相信這就是佛國聖地大昭寺。或許千年前的寺廟都是這麼質樸，不像現在那樣講究門面功夫吧。
進去後排著隊順時針慢慢轉，(到拉薩無論是逛廟逛街還是轉經輪都要順時針，你要是反著來，當地人會把你當異教徒的)發現廟建得很深很大，卻很矮，窗子也不多，出於保護古建築的目的，裡面也沒怎麼裝燈，裡面的照明基本上就靠酥油燈和一些手電筒大小燈泡，所以顯得有些陰森。一進去我就有些頭暈，感覺是鑽進了一個大洞裡，一些小的佛殿就像在大洞上又打了小洞，裡面更是陰暗，佛殿沒有門，只在門口掛了些鐵鏈串成的門簾，透著股怪異。裡面供奉的佛像在我看來，除了釋迦牟尼12歲等身像還有點佛的樣子之外，其餘的都有些怪異甚至猙獰，在昏暗搖曳的酥油燈光映襯下，顯得有些可怖。
在釋迦牟尼殿之外，我看到了傳說中的神木，就是1400年前大昭寺初建時數在那裡的7根檀木柱子，柱身已被信徒撫摸的發亮，呈深色，敲之發出金鐵之聲，我摸了一下，手感極涼、極硬、極滑，彷彿金石。我心裡暗想，這幾根大木頭陪了佛祖1400多年，不知道有沒有領悟佛法，得道昇天。
隨著越走越深，空氣中瀰漫著一股酥油的羶甜味，我感覺更不舒服了。可廟堂極小，大家只好排隊魚貫而行，想先出去都不可能。鬱悶間，看到前面一藏民旁若無人的從案几上拿了一把鈔票，還數了數，若無其事的繼續走，我大驚。同去的人解釋說：“這裡供奉不求多，每個佛像只須供奉1毛即可，如果身上沒零錢，你可以放張整錢，然後可自己從案几上拿錢找零，剛才那人就是放了十塊錢，然後自己給自己找零了9塊9。”我大樂，沒想到這裡民風純樸如斯。於是也放了十塊，抓回一把毛票，揀幾個看著不那麼兇惡的佛像挨個派錢。
因為走在前面的藏民見佛就拜，見燈就添酥油，隊伍慢的像烏龜爬，為排遣無聊，我沒話找話和前面的一個藏族小姑娘搭訕，“小姑娘，你給燈里加的是什麼?”小姑娘靦腆一笑，“酥油。”“為什麼要加酥油?”“酥油最純淨，佛祖喜歡。”“你覺得佛祖會保佑你嗎?”“會的，當然會的。”停頓了一下，又說：“我也不清楚，我是跟爸爸學的。”這時，走在姑娘前面的一個漢子回身對她小聲嘀咕了幾句，似乎是告訴小姑娘拜佛要虔誠，或者要她別理我這個無聊的漢人，於是小姑娘便潛心拜佛，不理我了。
終於走完了大殿，站在門口，回望大昭寺，我總感覺在輝煌壯觀的鎏金銅頂之下的寺廟若有若無的有一絲讓人恐怖的力量。或許這座寺廟是為了鎮惡而建，以惡治惡，所以本身難免帶有一些戾氣。
接下來一站是布達拉宮，布達拉宮是松贊干布為了迎娶文成公主興建的，(估計這位乾布先生就是中國最早的為娶老婆而蓋房的房奴，不過這老先生真牛，娶個老婆就要造一座13萬平米，1000間房間，高117米，13層高，還包括糧倉甚至監獄的宮殿，他難道不知道他這種做法給後世的男人多大的壓力嗎，哈哈。)布宮建成後，幾經焚燬，後在五世達賴主持下重建。“布達拉”系舟島，是梵語音譯，又譯作“普陀羅”或“普陀”，原指觀世音菩薩所居之島。布達拉宮俗稱第二普陀山。布宮分白宮和紅宮，白宮橫貫兩翼，為達賴喇嘛生活起居地。紅宮居中，供奉佛像，松贊干布像，文成公主和尼泊爾尺尊公主像數千尊，以及歷代達賴喇嘛靈塔，整個建築包括宮殿、靈塔殿、佛殿、經堂、僧舍、庭院等一應俱全，是當今世界上海拔最高、規模最大的宮殿式建築群。
站在布宮廣場仰望布宮，唯一的感受就是雄偉，別的宮殿是依山而建，布宮卻是包山而建，氣貫蒼穹地把整座山都包裹了進去，霸氣雄渾的簡直不像人間的建築。
進了布宮內部，感覺便成了奢華，用珍珠如雪金如鐵來形容一點也不誇張，一座靈塔要耗費3700公斤(注意不是克)純金，上萬顆珍珠寶石，而這樣的靈塔大大小小有七八座，其餘萬餘兩白銀鑄成的十一面觀音像，數噸重的銅鎦金壇城(壇城是佛教教義中世界構造的立體模型，也是佛居住，說法的講壇)，其餘金冊、金印、玉印、貝葉經、甘珠爾經、金銀品、瓷器、琅、玉器、錦緞品及工藝品更是多的無法計數，整個布宮就像個巨大的藏寶庫，我就像闖入大觀園的劉姥姥般咂巴著嘴逛完了布宮。
只是我不明白，布達拉宮雖說最初是皇室宮殿，但到後來，已經轉變成各代達賴喇嘛的東宮，一個佛教聖地，幹嘛要搞得那麼奢華。這不是跟佛法講求的清靜平和相悖嗎。同去的一位居士告訴我，俗世中人沒辦法一開始就領略佛法的精妙，這些珠光寶氣的東西就是用來震懾這些俗人，讓他們對佛法產生敬畏之心，然後才好教化他們，指引他們入佛門。
沒想到幾千年前和尚們就懂得了包裝學，佛靠金裝，倒也不無道理。只是那些喇嘛連生活中也那麼奢侈(達賴行宮裡的裝飾也極為奢華)，似乎有點說不過去了，這一點，那位居士也沒給我答案。
最後一個去的寺廟是扎西倫布寺，扎寺位於西藏第二大城市日喀則(聽說前幾天那裡地震了，不知道現在怎麼樣了)，那裡是班禪額爾德尼的駐錫地，也是歷代班禪舉行宗教和政治活動的主要場所，與拉薩三大寺並稱為西藏四大寺。始建於1447年，由宗喀巴的弟子一世達賴喇嘛根敦朱巴主持修建，寺內有世界上最高的強巴佛鍍金銅像。“扎什倫布”藏語意為“吉祥須彌”。
很可惜，到了扎西倫布寺，我對寺廟已經有點審美疲勞了，而且為登珠峰積蓄體力，我也沒仔細逛，就說說給我印象比較深的幾件事吧。
一是法印，法印似乎是喇嘛配合唸經擺的幾個手勢。例如雙手握拳，交叉放在胸前就叫法如輪轉等。我在一間大殿的壁畫上看到了幾種法印的擺法，也就模仿的學起來。學的正起勁，一喇嘛走過來，告訴我，不懂別瞎擺，每種擺法都有講究，亂擺很容易走火入魔的。我嚇得趕忙離開了那個殿。
其次就是醍醐灌頂，這詞兒我很早就聽說了，就是不知道什麼意思。這次真的領教了。在一大殿裡，我看到很多人都排隊到一老喇嘛面前，從他的大壺裡用手接一點液體，然後喝一點，再把剩下的塗抹在頭頂。我好奇，也跟著做，沒想到那液體不是水，而是生酥油，喝進嘴裡，油膩膩的直犯惡心，把那酥油抹在頭頂更難受，頭髮變得粘粘的，還滿頭的油腥氣。回去後一查字典，原來醍醐就是酥油的意思，不知道我被灌頂之後，會不會交點好運。呵呵。
還有就是辨經，辨經是喇嘛學習經文的一種方法，辨經時兩個喇嘛一組，一立一坐，立者向坐者提各種佛學問題，由坐者回答，每問一個問題，提問的人都要拍一下巴掌。幾百組人同時問答，場面很壯觀。據說，每年西藏的幾個寺廟都要聯合舉行大型的辨經大會，勝利者成為格西(相當於佛學博士，地位僅次於活佛)。看著熱火朝天的辨經場面，突然想到我小學老師曾經說過，真理是越辯越明的。估計，藏傳佛法就是在這千百年來的辯論中不斷的去蕪存菁，逐步完善的吧。
逛的累了，我就找了個偏殿坐了會，在我旁邊，是一個小喇嘛和一個藏族少年正在擦洗酥油燈，他們擦得十分仔細，每一盞燈都被他們擦得亮閃閃的才仔細的擺回去。我閒坐無聊，和他們聊天，原來那少年是小喇嘛沒出家時的同學，今天是特地找老同學來玩的。閒聊了幾句，那藏族少年突然問我：“你覺得做喇嘛好嘛?”“這個，”我一時無法回答，“不知道，不過至少對我來說，做喇嘛太辛苦了，你覺得呢?”“我想做喇嘛!”“為什麼呢?”“因為做喇嘛自由，”少年稚氣的臉上一臉嚮往，“除了唸經的時候，其餘的時間想幹什麼就幹什麼，就是躺在床上吃飯也沒人管。”呵呵，這個理由新鮮，和我小時候因為不願做功課而渴望上班一樣。我問小喇嘛：“做喇嘛真那麼舒服?那你怎麼還要幹活?”小喇嘛不好意思地說：“我還不是喇嘛，我現在只是跟著師傅學經的學徒。”“那要怎麼才能成為喇嘛?”“要的。”“怎麼考?”“背經，能背下兩部經就可以了。”我呆掉，那麼厚的經書，毫無邏輯可言，完全靠機械死記硬背，也真難為他們了。後來我才知道，那小學徒進寺兩年多了，一直沒透過考核，所以只好一直做學徒。而且即使做了喇嘛，也有一場一場的辨經會等著他們應付。這年頭，當個喇嘛也要被考核，看來哪的日子都不好混呀。
說實話，在那些虔誠的藏民身上，我看到了佛大法的偉大，可佛教本身，無論是寺廟、喇嘛還是那些佛經，都讓我找不到信奉的理由。或許，下次去西藏，我會找到答案的。
西藏遊記作文：遊拉薩
終於到了拉薩，一到站，我就急衝衝的跑下火車，48小時的顛簸，差點把我顛散架。走在路上，腳步還有些踉蹌。我也顧不得那麼多了，狠狠的吸了口高原清新的空氣，揹著個大背囊，一蹦三尺高---西藏我來了。
一行人到旅館安頓下來已經快半夜11點，可我們還沉浸在初到高原的喜悅，沒有一絲睡意，於是結伴出去宵夜。我一時興起，忘乎所以地喝了兩罐青稞酒，結果晚上頭痛欲裂，一夜無眠。
早上起來精神倒不錯，稍微用了點早餐，在熱心的旅館主人高原的帶領下，我們逛拉薩。這時，我的頭已經不痛了，跟在高原身後慢慢的溜達---在西藏無論幹什麼，都要慢慢的，否則就會有反應。拉薩和蘇州古城差不多大，人口卻只有40萬，所以無論什麼時候，街上都不會有接踵摩肩的事情發生。街上車也不多，但好車不少。好的越野車尤其多，而且都是大排量的，據說，拉薩是豐田陸地巡洋艦密度最高的地方。除了豐田，我還看到過悍馬、陸虎、吉普牧馬人，真是過了把看車的癮。
我看高原不時的和路過的人打招呼，跟他開玩笑說：“你認識的還真不少，快成大眾情人了。”他一笑：“其實我一個也不認識，在拉薩，不認識的人互相打招呼是很正常的事，你要不也試試?”我將信將疑向路過的人打招呼，結果無論是白髮老人還是頑皮少年，甚至是紅衣喇嘛，只要你報以微笑對他們說聲：扎西德勒，他們都會微笑回應。我大樂，心想要是我在蘇州街頭這麼打招呼，估計要被人當神經病抓走了。看來這裡真是民風淳樸呀。
因為不是週末，街上行人大多是老人。他們都是一手搖轉經輪，一手牽狗，不過牽的可不是藏獒，而是各類小型犬。看著一位一身藏袍的白髮老婆婆轉著經輪牽著怪摸怪樣吉娃娃駝著身子在街上漫步，很有一種一種超現實的荒誕感。彷彿置身喬治羅卡斯的科幻電影。
逛過大昭蘇之後(關於大昭寺，我會在下面寫)，我們找了家藏餐館吃飯，藏餐除了有名的酥油茶、粑之外還有甜茶、藏包、藏面可吃，(很可惜，沒吃到手抓肉，據說那玩藝特香)。藏包藏面和我們平時吃的包子麵條差不多，味道不錯，不過包子裡面的餡有些發紅，似乎還沒完全熟。呵呵。甜茶和奶茶有點相似，出人意料的好喝。粑和炒麵差不多，一般要拌著酥油茶吃，要是吃不慣酥油茶，也可以用甜茶拌。說到酥油茶，一般初到西藏的人如果能很輕易的接受它，那這人的神經一定超級強悍，這玩藝入口有點鹹回味有點酸還有點膩，喝完之後迎風吸氣，口中會有股極難聞的牛羊羶氣。最後說一點，吃藏餐一不要細看，二不要聞，一閉眼，一張嘴，也就吃下肚了，吃之後，也不要追究自己到底吃了什麼，這樣心裡好受點。至於消不消化就要看各位的腸胃功能怎麼樣了，反正我到西藏半個月來腸胃就沒停止過造反。哈哈。我這麼說沒有任何貶低藏餐的意思，只是那的飲食習慣和內地實在相差太大，要是腸胃不好，最好是淺嘗即止。
每樣東西我們都嚐了嚐，然後又點了壺甜茶，邊喝邊看窗外的美女。進藏之前，對藏人最深印象就是他們腮旁的兩砣高原紅。進藏後自細看，發現藏女其實很美。她們面部輪廓比漢人清晰，相比維族人，她們的面部線條又相對柔和，不會給人突兀的感覺，看起來非常舒服;她們眼睛都不太大，但卻清澈無比，不染一絲塵色，一笑起來，怯生生的有種含羞帶嗔的味道，柔而不媚，嬌而不妖，清爽自然。而且藏女待人接物給人發自內心的真誠熱情，全無商業化的故作姿態，和她們相處，不僅養目，還養心。
吃完之後，我們又到八廓街去逛，八廓街圍著大昭寺建成，是拉薩最著名的商業街。那裡賣的都是些有藏族特色的小玩藝，經輪、藏刀、藏飾等。不過據熟悉內情的人說，那裡的東西大多是漢人從義烏訂購運到高原，再買給漢人帶下高原的。不過，你要是運氣好的話，或許會淘到一些尼泊爾手工做的小玩藝。至於說價格，每樣東西聽起來都很貴，但你要大膽的還價，同行的一位朋友買了個號稱是手工製作的經輪，對方開價2400，最後120拿下。他得意洋洋的邊走邊轉，到大昭寺門口，碰到一藏人手裡拿了一個和他那個樣子相同，但大的多得經輪，一問價格，人家那個才80。
晚上一哥們推薦了個藏餐極為地道的餐館，據說那裡還是七世達賴曾經金屋藏嬌的地方，可惜，我們找了半天也沒找到，估計是達賴先生的在天之靈不希望我們這些俗人打擾吧。於是只好在路邊找了個回回的烤肉攤美美的吃了一頓。那裡的烤羊蹄味道極好，幾位男士還一臉曖昧的點了幾個烤羊腰吞下，結果到了半夜，所有人都一瀉如注。
回到旅館已經是八點鐘，太陽卻依然明晃晃的掛在天上，我借了老闆的筆記本，坐在院子的原木方凳上上網，和朋友聊了會天，一回頭，看到老闆一身紅衣的胖丫頭正在那逗弄一條大黃狗，純淨的陽光下，一紅一黃兩個身影在綠色的草地上翻滾，笑聲叫聲不斷地在小院裡迴盪，那一瞬間，我彷彿置身桃花源。
晚上還是照例的睡不著，肚子不舒服到廁所的當，那黃狗竟溜進屋子，鑽進我的被窩呼呼大睡起來。等我回來，摸到床上有個毛絨絨的物件，差點魂都嚇飛了。