梁實秋《雅舍談吃》散文集:《讀<烹調原理>》
梁實秋《雅舍談吃》散文集:《讀<烹調原理>》
引導語：梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調而能達到藝術境界，則必須有充裕的經濟狀況。在飢不擇食的情況下，談不到什麼食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閒適的狀態之下，烹飪術才能有特殊發展。”下面就是小編收集他的《讀<烹調原理>》，歡迎大家閱讀學習。
從前文人雅士喜作食譜，述說其飲食方面的心得，例如袁子才的《隨園食單》，李漁的《笠翁偶集》飲饌部便是。其文字雅潔生動，令人讀之不僅饞涎欲滴，而且逸興遄飛。飲食一端，是生活藝術中重要的專案，未可以小道視之。惟食譜之作，每著重於情趣，隨緣觸機，點到為止。近張起鈞先生著《烹調原理》(新天地書局印行)，則已突破傳統食譜的作風，對烹飪一道作全盤的瞭解，條分縷析的作理論的說明，真所謂庖丁解牛，近於道矣!掩卷之後，聯想泉湧，茲略述一二就教方家。
著手烹飪，第一件事是“調貨”，即張先生所謂“選材”。北方館子購買材料，謂之“上調貨”，調貨即是材料。上調貨的責任在櫃上，不在灶上。灶上可以提供意見，但是主事則在櫃上。如何選購，如何儲存，其間很有斟酌。試舉一例：螃蟹。在北平，秋高氣爽，七尖八團，滿街上都有吃喝賣螃蟹的聲音。真正講究吃的就要到前門外肉市正陽樓去，別看那又窄又髒的街道，這正陽樓有其獨到之處。路東是雅座，賬房門口有兩隻大缸，開啟蓋一看，哇，滿缸的螃蟹在吐沫冒泡，只只都稱得上廣東話所謂“生猛”。北平不產螃蟹，這螃蟹是櫃上一清早派人到東火車站，等大簍螃蟹從貨車上運下來，一開簍就優先選取其中之碩大健壯的貨色。螃蟹是從天津方面運來，所謂勝芳螃蟹。正陽樓何以能拔頭籌，其間當然要打通關節。正陽樓不惜工本，所以有最好的調貨。一九一二年的時候要賣兩角以至四角一隻。貨運到櫃上還不能立即發售，要放在缸裡養上幾天，不時的潑澆蛋白上去，然後才能長得肥胖結實。一個人到正陽樓，要一尖一團，持鰲把酒，烤一碟羊肉，配以特製的兩層薄皮的燒餅，然後叫一碗氽大甲，簡直是一篇起承轉合首尾照應的好文章!
第二件是刀口，一點也不錯，一般家庭講究刀法的不多，尤其是一些女傭來自鄉間，經常餵豬，青菜要切得碎碎細細，要煮得稀巴爛，如今給人做飯也依樣葫蘆。很少人家能拿出一盤炒青菜而刀法適當的。炒芥蘭菜加蠔油，是廣東館子的拿手，但是那四五英寸長的芥蘭，無論多麼嫩多麼脆，一端下了咽，一端還在嘴裡嚼，那滋味真不好受。切肉，更不必說，需要更大的技巧。以獅子頭為例，誰沒吃過獅子頭?真正做好卻不容易。我的同學駐葡萄牙公使王化成先生是揚州人，從他姑媽學得了獅子頭做法，我曾叨擾過他的傑作。其秘訣是：七分瘦三分肥，多切少斬，芡粉抹在手掌上，搓肉成團，過油以皮硬為度，碗底墊菜，上籠猛蒸。上桌時要撇去浮油。然後以匙取食，鮮美無比。再如烤涮羊肉切片，那是真功夫。大塊的精肉，蒙上一塊布，左手按著，右手操刀。要看看肉的紋路，不能順絲切，然後一刀挨著一刀的往下切，緩急強弱之間隨時有個分寸。現下所謂“蒙古烤肉”，肉是碎肉，在冰櫃裡結成一團，切起來不費事，擺在盤裡很像個樣子，可是一見熱就紛紛解體成為一縷縷的肉條子，談什麼刀法?我們普通吃餃子之類，那肉餡也不簡單。要剁碎，可是不能剁成泥。我看見有些廚師，揮起兩把菜刀猛剁，把肥肉瘦肉以及肉皮剁成了稠稠的糨糊似的。這種餡子弄熟了之後可以有汁水，但是沒有味道。講究吃餡子的人，也是贊成多切少斬，很少人肯使用碾肉機。肉裡面若是有筋頭馬腦，最殺風景，吃起來要吐核兒。
講到煎炒烹炸，那就是烹飪的主體了。張先生則細分為二十五項，洋洋大觀。記得齊如山先生說過我們中國最特出的烹飪法是“炒”，西方最妙的是“烤”。確乎如此。炒字沒有適當的英譯，有人譯為scramble-fry，那意思是連攪帶炸，總算是很費一番苦心了。其實我們所謂炒，必需使用尖底鍋，英譯為wok，大概是廣東音譯，沒有尖底鍋便無法炒，因為少許的油無法聚在一起，而且一翻攪則菜就落在外面去了。烤則有賴於烤箱，可以烤出很多東西，如烤鴨、烤魚、烤通心粉、烤各種點心，以至於烤馬鈴薯烤菜花。炒菜，要注意火候，在菜未下鍋之前也要注意到油的溫度。許多菜需要旺火旺油，北平有句俗話“毛廚子怕旺火”，能使旺油才算手藝。我在此順便提一提所謂“爆肚”。北平攤子上的爆肚，實際上是氽。館子裡的爆肚則有三種作法：油爆、鹽爆、湯爆。油爆是加芡粉蔥蒜香萊梗。鹽爆是不加芡粉。湯爆是水氽，外帶一小碗滷蝦油。所謂肚，是羊肚，不是豬肚，而且要剝掉草芽子只用那最肥最厚的白肉，名之為肚仁。北平凡是山東館子都會做，以東興樓致美齋等為最擅長，有一回我離開北平好幾年，真想吃爆肚，後來回去一下火車便直奔煤市街，在致美齋一口氣點了油爆肚鹽爆肚湯爆肚各一，嚼得我牙都酸了。此地所謂爆雙脆，很少館子敢做，而且用豬肚也不對勁，根本不脆。再提另一味菜，炒辣子雞。是最普通的一道菜，但也是最考驗手藝的一道菜，所謂內行菜。子雞是小嫩雞，最大像鴿子那樣大，先要把骨頭剔得乾乾淨淨，所謂“去骨”，然後油鍋裡爆炒，這時候要眼明手快，有時候用手翻攪都來不及，只能掂起“把兒勺”，把鍋裡的東西連雞汁飛拋起來，這樣才能得到最佳效果，直是神乎其技。這就叫做掌勺。在飯館裡學徒，從剝蔥剝蒜起，在廚房打下手，耳濡目染，要熬個好多年才能掌勺爆肚仁炒辣子雞。
張先生論素菜，甚獲我心。既雲素菜，就不該模擬葷菜取葷菜名。有些素菜館，門口立著觀音像，香菸繚繞，還真有食客在那裡膜拜，而端上菜來居然是幾可亂真的炒鱔糊、松鼠魚、紅燒魚翅。座上客包括高僧大德在內。這是何等的諷刺?我永不能忘的是大陸上和臺灣的幾個禪寺所開出的清齋，真是果窳素食，本味本色。燒冬菇就是燒冬菇，燜筍就是燜筍。在這裡附帶提出一個問題：味精。這東西是誰發明的我不知道，最初是由日本輸入，名味之素，現在大規模自制，能“清水變雞湯”，風行全國。臺灣大小餐館幾無不大量使用。作湯作菜使用它，烙餅也加味精，實在駭人聽聞。美國鬧過一陣子“中國餐館併發症狀”，以為這種sodiumsalt足以令人頭昏腦脹，幾乎要抵制中國菜。平心而論，為求方便，湯裡素菜里加一點味精是可以的，惟不可濫用不可多用。我們中國館子灶上經常備有“高湯”，就是為提味用的。高湯的製作法是用雞肉之類切碎微火慢煮而成，不可沸滾，沸滾則湯混濁。館子裡外敬一碗高湯，應該不是味精衝的，應該是舀一勺高湯稍加稀釋而成。我到熟識的館子裡去，他們時常給我一小飯碗高湯，醇厚之至，絕非味精湯所能比擬。說起湯，想起從前開封洛陽的館子，未上菜先外敬一大碗“開口湯”，確是高湯。誰說只有西餐才是先喝湯後吃菜?我們也有開口湯之說，也是先喝湯。
我又聯想到西餐裡的生菜，張先生書裡也提到它。他說他“第一次在一位英國人家吃地道的西餐，看見端上一碗生菜，竟是一片片不折不扣洗乾淨了的生的菜葉子，我心裡頓然一涼，暗道：’這不是喂兔子的嗎?‘在國內也有不少人忌生冷，吃西餐看見一小盆拌生菜(tossedsalad)，萵苣菜拌番茄、洋蔥、胡蘿蔔、小紅蘿蔔，澆上一勺調味汁，從冰箱裡拿出來冰冷冰冷的，便不由得不倒抽一口涼氣，把它推在一旁。其實這是習慣問題，生菜生吃也不錯。吃炸醬麵時，麵碼兒不也是生拌進去一些黃瓜絲、蘿蔔纓麼?我又想起”菜包“，張先生書裡也提到，他說：“菜包乃清朝王室每年初冬紀念他們祖先作戰絕糧吃樹葉的一種吃法。其法是用嫩的生白菜葉，用手託著包攏各種菜成一球狀咬著吃，所以叫菜包。”我要稍作補充。白菜葉子要不大不小。取多半碗熱飯拌以剛炒好的麻豆腐，麻豆腐是發酵過的綠豆渣，有點酸。然後再和以小肚丁，小肚是膀胱灌粉及肉末所製成，其中加松子，味很特別，醬肘子鋪有得賣。再加攤雞蛋也切成丁。這是標準的材料，不能改變。菜葉子上面還別忘了抹上蒜泥醬。把飯菜酌量倒在菜葉子上，雙手捧起，縮頸而食之，吃得一嘴一臉兩手都是飯粒菜屑。在臺灣哪裡找麻豆腐?炒豆腐松或是雞刨豆腐也將就了。小肚不是容易買到的，用炒肉末算了。我曾以此饗客，幾乎沒有人不欣賞。這不是大吃生菜麼?廣東館子的炒鴿松用萵苣葉包著吃，也是具體而微的吃生菜了。
看張先生的書，令人生出聯想太多了，一時也說不完。對於吃東西不感興趣的人，趁早兒別看這本書!
聽梁實秋侃京味兒美食
中國現代文壇上的文學大師梁實秋，原籍浙江杭州，他生於北京，在北京生活長達30多年。
梁實秋出身在書香門第家庭，父母都精於烹飪飲食之道，這對梁實秋的影響非常大。年輕好學的梁實秋在飽覽京城風物景緻的同時，也嚐遍了京城的美食。
梁實秋去過許多北京的名菜館，如全聚德、便宜坊、寶華寺、忠信堂、玉華臺、厚德福、正陽樓、致美齋、東興樓、春華樓、潤成樓、砂鍋居、烤肉宛、烤肉季等等。
梁實秋不僅在一些名館就餐，並且還對一些地方的歷史背景、人文環境進行過一些考證和介紹，比如，梁實秋在介紹“鐵鍋蛋”這道厚德福製作的河南名菜時就曾這樣描寫：
厚德福飯莊“名氣不小，是當時惟一老牌的河南館。本是煙館，所以一直儲存那些短炕，附帶著賣些點心之類，後來實行菸禁，就改為飯館了。時值袁世凱當國，河南人士彈冠相慶之下，厚德福的聲譽因之鵲起。嗣後生意日盛，但是風水關係，老址決不遷移，而且不換裝修，一副古老簡陋的樣子數十年不變。”
“芙蓉雞片”是東興樓的獨特拿手菜。在介紹“芙蓉雞片”時，梁實秋也介紹了東興樓的來歷：
“東興樓在東華門大街路北，名為樓其實是平房，三進又兩個跨院，房子不算大，可是間架特高，簡直不成比例，據說其間還有個故事。當初興建的時候，一切木料都已購妥，原是預備建築樓房的，經人指點，靠近皇城根兒而蓋樓房有窺視大內的嫌疑，罪不在小，於是利用已有的木材改造平房。據說東興樓的廚師來自御膳房。在北京山東館子裡，東興樓無疑的當首屈一指。”
梁實秋還介紹了另一個名菜館致美齋：
“因生意鼎盛，在對面一個非常細窄的盡頭開闢出一個致美樓，樓上樓下全是雅座。但是廚房還是路東的致美齋的老廚房，做好了菜由小夥計提著盒子送過街。”
在提起北平的白切肉時，梁實秋又描述了一番砂鍋居。他說，“砂鍋居是俗名，正式的名稱是‘居順和’，坐落在西四牌樓南邊缸瓦市路東，緊靠著定王府的圍牆。據說所以有此名稱是由於大門口設了一個灶，上面有一個大砂鍋，直徑四尺多，高約三尺，可以煮一整隻豬。這砂鍋有百餘年的歷史，傳說從來沒有換過湯!”
京城的哪條衚衕中有什麼名吃食、哪家館子裡有什麼風味菜，梁實秋幾乎都能說得出來。
梁實秋在《雅舍談吃》一書中，描寫了許多京城美食中的傑作，有全聚德、便宜坊的烤鴨;正陽樓、烤肉宛、烤肉季的烤羊肉;厚德福的鐵鍋蛋、瓦塊魚、核桃腰;玉華臺的水晶蝦、湯包、甜湯核桃酪;致美齋的鍋燒雞、煎餛飩、爆雙脆、爆肚;東興樓的芙蓉雞片、烏魚線、蝦籽燒冬筍、糟蒸鴨肝;忠信堂的油爆蝦、鹽焗蝦等等。
梁實秋在一篇提到吃魚的文章中說：“故都雖然嘗不到黃河鯉，但是北平的河南館子制魚還是有獨到之處。厚德福的`瓦塊魚便是一絕……瓦塊魚是河南館的拿手，而以厚德福為最著。”
在《雅舍談吃》一書中，梁實秋還描寫了許多具有地方風味的菜餚，從春華樓的火腿煨冬筍、松鼠黃魚，到砂鍋居的白肉、中興樓的咖哩雞;從淮揚菜館的獅子頭、紅燒大烏，粵菜館的紅燒鮑脯、紅燒魚翅、芙蓉乾貝，到閩菜館的佛跳牆、紅糟魚肉，鄂菜館的熗青蛤、蓑衣丸子，還有江浙菜館的爆鱔和過橋面等等，梁實秋都娓娓道來。
在談到北京的烤羊肉時，梁實秋就比較正陽樓、烤肉宛以及烤肉季這幾家著名烤肉館吃法上的各自不同之處。梁實秋說，烤肉宛烤肉炙子特別大，“十幾條大漢在熊熊烈火周圍，一面烤肉一面烤人”。從中可以看出中國北方人豪放的性格。而在正陽樓這座已經注入了近代北京士商階層悠閒氣息的飯館中，其所用的“烤肉炙子比烤肉宛、烤肉季的要小得多，直徑不過二尺，放在四張八仙桌上，都是擺在小院裡，四圍是四把條凳。三五個一夥的圍著一個桌子，抬起一條腿踩在條凳上，邊烤邊吃邊說笑，這是標準的吃烤肉的架勢。”在這裡，“烤肉用的不是炭，不是柴，是燒過除煙的松樹枝子，所以帶有特殊香氣。”
梁實秋在描述北京東興樓和致美齋的名菜爆雙脆時，也提到了爆肚兒：
“館子裡賣的爆肚兒以肚領兒為限，而且是剝了皮的，所以稱之為肚仁兒。爆肚兒有三種做法：鹽爆、油爆、湯爆。鹽爆不勾芡粉，只加一些芫荽梗蔥花，清清爽爽。油爆要用大量芡粉，黏黏糊糊。湯爆則是清湯氽煮，完全本味，蘸滷蝦油吃。東安市場及廟會等處都有賣爆肚兒的攤子，以水爆為限，而且草芽未除，煮出來烏黑一團，雖然也很香脆，只能算是平民食物。
梁實秋不僅對名館的大菜難以忘懷，對北京的各種風味小吃更懷有特殊的情感。梁實秋曾在青島居住過一段時間，他在一篇文章中說：“我在青島住了四年，想起北平烤羊肉饞涎欲滴。”梁實秋還特別喜歡喝豆汁兒，他在文章中說：“自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。”
對於北京的傳統小吃酸梅湯和糖葫蘆，梁實秋也是非常喜愛的。他說，信遠齋賣蜜餞、冰糖子兒、糖葫蘆，以糖葫蘆為最出色。梁實秋曾感慨：“離開北平就沒吃過糖葫蘆，實在想念。”梁實秋深愛故鄉，深愛故鄉的各種風味美食。
1926年，梁實秋留學歸國，在前門東火車站一下車，“乃把行李寄存車站，步行到煤市街致美齋獨自小酌，一口氣叫了三個爆肚兒，鹽爆油爆湯爆，吃得我牙根清酸。然後一個青油餅，一碗燴麵雞絲……”梁實秋說，這頓“生平快意之餐，隔五十餘年猶不能忘”。
梁實秋自從1949年離開大陸後，思念故鄉之情一直縈繞著他。在臺北迴憶說：“我如今閒時沉思，北平零食小販的呼聲儼然在耳，一個個的如在目前。”
據說，幾十年來，梁實秋的早餐一直都是以燒餅油條為主。他說自己對這些東西“天天吃也吃不厭”。在《雅舍談吃》一書中，像餃子、烙餅、薄餅、滿漢細點、煎餛飩、湯包、豆腐、八寶飯、菜包、韭菜簍、炸丸子以及各式醬菜等也都有過生動、形象的描寫。
梁實秋對當年老北京的各種乾鮮果品也非常想念，“三白的大西瓜、蛤蟆酥、羊角蜜、老頭兒樂、鴨兒梨、小白梨、肖梨、糖梨、爛酸梨、沙果、蘋果、虎拉車、杏、桃、李、山裡紅、 子、黑棗、嘎嘎棗、老虎眼大酸棗、荸薺、海棠、葡萄、蓮蓬、藕、櫻桃、桑椹、檳子……不可勝舉，都在沿門求售。”
梁實秋還談到過與此相關的北平小販的特殊的吆喝：“北平小販的吆喝聲是很特殊的。我不知道這與評劇有無關係，其抑揚頓挫，變化頗多，有的豪放如唱大花臉，有的沉悶如黑頭，又有的清脆如生旦，在白晝給浩浩欲沸的市聲平添不少情趣，在夜晚又給寂靜的夜帶來一些淒涼。細聽小販的呼聲，則有直譬，有隱喻，有時竟像謎語一般的耐人尋味。而且他們的吆喝聲，數十年如一日，不曾有過改變。”讓人讀來真有身臨其境的感覺。