麵條,是一種很性感的食物散文

　　孔子在《禮記》裡講“飲食男女，人之大欲存焉。”我深以為然，而且我認為這兩件事在很多層面道理是相通的。如果這個女孩子吃相很難看，哪怕妝容再精緻，我恐怕也敬而遠之。我喜歡好吃的，也喜歡漂亮姑娘，最喜歡的是會吃的漂亮姑娘。

　　一個女孩可以迷倒眾生，食物同樣可以讓許多人日思夜想，比如，麵條。

　　相比米飯，麵條顯然更性感。米飯像一位飽讀詩書的乖乖女，什麼都懂，和誰都聊得來，卻難以讓人魂牽夢縈。麵條則像一位百變女郎，讓你永遠有新鮮感，每每飢餓的時候，第一個想到的一定是它泛著油光，晶瑩剔透的樣子。

　　山東人嗜面，山東姑娘不止高大，而且美。你看林青霞和鞏俐。山東面食傳到高麗，所以韓國美女多過日本人。你去首爾，一個小時之內可以看到三個美女；你到東京，三個小時也看不到一個。他們的明星，像松坂慶子等的太少，韓國的明星則居多。

　　煮米飯很容易，把米放進電飯鍋，加水，然後等著電飯鍋上的指示燈顯示飯已煮熟。但是就算是最簡單的麵條也有技術含量，和麵的時候，手臂、手腕和手指需要協調一致，揉、搓、拉、扯，弄得人直冒汗。

　　這就像追女孩子，唯有千辛萬苦得到的，才倍加珍惜。而我吃過的每一種面，似乎都可以聯想到遇到過的某個女孩，讓人念念不忘。

　　作為北京人，從小吃到大的一定炸醬麵。對於炸醬麵，我的描述太蒼白，來看梁實秋寫他心目中地道的炸醬麵：“面一定是抻的，從來不用切面……四色面碼，一樣也少不得，掐菜、黃瓜絲、蘿蔔纓、芹菜末……我們家裡曾得高人指點，醬炸到八成之後加茄子丁，或是最後加切成塊的'攤雞蛋，其妙處在於儘量在面上澆醬而不虞太鹹。這是饞人想出來的法子。”當然，這種奢華吃法，也只有這種僱得起私人廚師的殷實家庭能夠承受。

　　梁實秋自己就見過很多警察午間靠在街邊吃炸醬麵，一邊“呼嚕嚕”吃麵，一邊“咔嚓咔嚓”啃大蒜。對於老北京的窮人來說，最簡單的炸醬麵不過是黃瓜絲、醬、白麵條拌在一起，類似於今天的泡麵、盒飯一樣的方便食品。

　　吃炸醬麵長大的北京丫頭也是這樣，宜室宜家，出得廳堂入得廚房，可以陪你歷盡繁華，也可和你粗茶淡飯。她們爽朗的笑聲，不拘一格的性子，讓她們幾乎沒有人會討厭的起來。

　　北方每個省都有自己的獨家麵條。而除了炸醬麵，我最喜歡新疆拌麵，俗稱“拉條子”。拌麵是面和配菜在製作過程中分別獨立完成。拌麵分很多種，過油肉拌麵、辣子雞拌麵、大盤雞拌麵、西紅柿雞蛋拌麵、土豆絲拌麵、韭菜雞蛋拌麵、酸菜拌麵等，對於很多人來說，可能拌麵麵條過硬，但這種硬朗的作風恰恰是符合新疆人硬朗的性格。

　　拌麵的豐富多彩主要在於配菜的千變萬化，菜碼是時令葷素菜。最常見的過油肉，將切好的羊肉片在熱油中滑一下撈出，然後放入蒜薹、西紅柿片、洋蔥、白菜嫩葉子、青燈籠椒、紅燈籠椒，加入調料翻炒即可。吃的時候，把菜倒入麵碗中，根據個人口味還可以加辣椒、醋，倒上一碗麵湯，再剝上幾瓣生蒜配著吃。

　　我一直認為，不愛吃拌麵的人，是不會有新疆人真心和你交朋友的。

　　有人說南方人不愛吃麵，這話是胡扯。江南人吃麵就像江南人的性格，表面含蓄，內容豐富。江南的朋友總故作謙虛地說：“我來碗麵就好。”殊不知，大多江南人吃麵，並非真心只吃那樸素的一碗麵，其實是貪戀面上的澆頭。所以最後到了麵館，只見那一桌子的小盤小碗的澆頭，燜肉、炒肉、肉絲、爆魚、塊魚、爆鱔、鱔糊、蝦仁、三蝦、滷鴨、腰花、三鮮等，簇擁著清湯寡水的一碗麵，只能說，醉翁之意不在酒，面痴之意不在面。

　　在上海的朱鴻興，這澆頭有家常的燜肉燜蹄，也有極其金貴又富時令氣息的三蝦爆鱔。不僅如此，就連食器都要與澆頭搭配得宜。比如蹄膀面就要用紅花大碗，燜肉面則用青邊大碗，蝦仁面是金邊大碗，除此以外，一般的面就是普通青花碗。吃麵不只是吃素面，配上澆頭一樣是大快朵頤的一餐，蘇州人有詩為證：“時新細點夠肥腸，本色陽春煮白湯。今日屠門須大嚼，銀絲細面拌蹄膀。”寫得饞趣盡出，一派天真無邪愛吃肉的童真，讓人忍俊不禁。

　　中國的面太多了，三天三夜也說不完。而對於大多數人，在我們記憶中恐怕都有兩碗麵：一是媽媽做的面，無論走到哪裡，這碗麵才是最正宗的面。另一碗是熬夜加班點的那份夜宵，漫漫長夜中的飢腸轆轆，那碗麵就是雪中送炭，多少次的寂寞和惆悵，都是被它撫慰的。

　　山珍海味算什麼，讓我牽腸掛肚的，永遠是那碗麵條。